图文版：
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?????????/Hero Restaurant
地址:南投县南投市蓝田街20号
电话:0928 001 804
周一公休
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这一阵子我蛮常买山茼蒿的，虽然市场上也都会有一般家庭主妇都知道的茼蒿，我总买这日本人称为春菊的叶菜，除了是初春的蔬菜因而好买外，多少跟他好看的外貌比较有关，倒没太多味道上的偏好。春菊风味强烈，是日本人做火锅不可缺乏的绿色点缀，在我家通常就是滚水烫熟冰镇、拧去水气打松后，半浸渍在冷柴鱼高汤内做日式凉菜吃。同样是开胃，我眼前黑色石板盘上青翠的新鲜春菊，则是搭配其余尚有烫过的高丽菜苗、自家栽植的各色花、叶诸如时萝等做温沙拉，淋酱是苹果醋，另外再搭炙烧半生熟的本地甜虾。我其实很少在台湾西餐厅叫叶菜沙拉类，因为众多
餐馆都是叫现成的综合沙拉叶，堆叠出来的味道无聊呆板外，摆出来都是那么无精打彩地，很难让人提起食欲，无非就是方便准备一个说不上来是优点的选择。然而，用心准备的沙拉就会像这道温沙拉一样，盘中各色食材都各自风味新鲜浓烈，相互搭配食用更是时有亮点，比方：软黏甜鲜的虾肉衬上万寿菊…，这光是在文字间回味，就能令人心向往之了。?
对了，在温沙拉之前有道大甲槟榔心芋做成的potage(法式料理的浓汤类)也令人印象深刻，我十分确定那里头没有加鸡粉，搞不好就算是有鸡高汤也是很淡的那种底。朴实的粉灰汤色上淋上了自炼的野菜油，这油有助凝聚芋头的风味，主厨的姐姐说。可以想像若是淋橄榄油那味道会是怪的，汤体里芋香秀逸，直让我错觉是在吃温热的大甲芋头冰，还让同行的甜点/面包名师谈起不久前吃到今年的大甲芋品质之好竟有奇楠香(沉香中的绝味)，台湾虽然四季都有芋头吃了，但产季的芋头毕竟诉说着他该有的丰饶吧！
温沙拉之后是Primo Piatto，意大利文头盘的意思，一般就是出一道小份面食或者是炖饭。但这里是意大利餐厅吗？又或者说从这一道主厨妹妹说有点台式口味的林昆尼面看来，叫意大利菜吗？也不重要，而其实我一点都不觉得口味台式，反倒让我想起几年前在京都著名的京义菜IL
GHIOTTONE，?岛保弘主厨惯常使用的融合手法。这位也被毒舌食评讥讽为没去意大利修业只是做创作和食的主厨，他用昆布吊煮面条的水，大量使用京都当地物产与和食技法创作出独有的现代菜肴，还记得那天我的头盘是一个用炭火烧烤夏天的狼牙鳝切丁，与紫苏花一同拌炒的细面，不论他是不是不伦不类的，倒也挺好吃。我们在此得到一盘用樱花虾、轮切糯米椒(只香不辣)炒制的意大利面，调味的金沙是取自南投当地传统红泥长期泡制的咸蛋黄，鲜香可口是无从挑剔，而且大盘到不像头盘，多半是为符合本地人吃饭的习惯，五、六十公克的面条可是容易被嫌的。至于来个
头盘的方式，应是在主厨前一修业地点养成的习惯，台北ROBUCHON离开后他幸运地先到了东京一星西班牙餐厅小笠原伯爵邸, 后又进入BVLGARI IL RISTORANTE(米其林一星)意大利餐厅工作，再从菜单总是中日双语，也可感觉到他深受日本薰陶。`
等待真正主菜的时间，穿插了基本上是将味觉元素解构再重塑的零嘴，今天这主要是“紫菜蛋花汤”的重新诠释。这种诞生于分子料理盛行的前个十年的料理方式，我常常吃得很头痛，他们毫无疑问是很棒，不过一但在一餐出现频繁，容易吃的糊里糊涂，上次在东京Pierre Gagnaire是如此，零星来个一件反而让人觉得有趣极了，特别是等待低温调理的主菜总是很耗时。
说到肉类低温调理也约莫是这十多年的事，强调肉在温柔的加热过程，保留更多水份与营养，同时口感更柔软，特别针对易过熟的肉品、部位效果特别好。台湾翻做舒肥的真空调理最为常见，然而关于温柔的加热可不只有这么简单，比方说吧！主导这十年来法菜当代化的L'ASTRANCE(巴黎三星)，常常使用短时间高温、充份让肉休息，反复此程序使肉达到兼具肉汁、嚼感，东京三星QUINTESSENCE就靠习自巴黎这一步处理各式肉品，不过很需要顾。又或者就像这里的方式，烤箱开低温(60度以上)长时烤后最后烙烧增加香气，这是现代西餐流行的方式，别说大餐厅，讲究一点的小
馆子也运用广泛，台北市徐州路那家就会。
第一主菜的南投黑豚，是主厨在当地找到的生产者，以红酒等自行调制的饲料饲养，自然育成到足重，而且只养到二代。俐落简约的盘饰上搭配着蜜过的金桔与洛神花、醃过的苹果片与打得细滑的红萝卜泥，少不了自家栽种的火焰香芥菜等，第二主菜也是同样的概念，低温美牛翼板肉上，是配上烙烧南投集集产栗南瓜、当季油菜花、ricotta乳酪与可可酱汁，这种以水果、蔬菜泥取代耗工耗时厚重酱汁的方法，十足是现代料理的形式，或多或少与饮食习惯愈趋精巧有关，只是除去传统酱汁，有时总变得难以定义料理的方向，试想一颗煮得恰到好处的芜菁，配上碎火腿丁与果딊瑼d(东京L'EFFERVESSENCE招牌菜)，我们能说他是什么菜？是法是义、或者西，界线模糊了，而个人与风土的滋味却跳了出来，而诚实地说，你有一块上好的肉加热至火候正美，就像略施脂粉的绝色，穿戴搭配怎样都只令人惊喜了不是？
最后甜点则是利用主厨姐姐已经营二、三年的宅配蛋糕来加以变化，有点柔软的磅蛋糕配上调有丁香、姜等香辛料的蔓越莓酱，还丢了几株小酢浆草咧！咖啡也免了，鹿谷、日月潭…，南投有的是台茶。
我不由得忆起那段旅欧的岁月，在田间的民房寻找hof van cleve(比利时三星)、上浮日山脉探访山中传奇L'Arnsbourg(法国三星)，不过我可没有将其类比的意思，但也许他们选择在家乡开店都会有一个类似的理由。餐后我问起主厨的返乡路，他坦言在大城市也许会有比较多人了解他做的菜，回乡在自宅经营无非是一个比较省钱的决定，但，他后来觉得回到家乡，反而看清楚季节时令，在大城市如台北总是那些来自各地、进口的菜啊！因此我认为餐厅虽远在南投，却值得专程前往，可能还有人认为我在谈一家Fine
dining餐厅，那得看你如何定义？没有训练有素的侍酒师、没有水晶吊灯、切肉的刀也不是l'aguiole(法国著名的餐具)、菜单上也看不到鹅肝、夏隆鸭，只有物美价廉，用心烹煮的风土大餐，连餐前面包都不是硬硬的那种，这样是吗？那些伟大的餐厅无疑是倚靠雄厚的资本与家业撑起的，除去那些成本的支出，这一餐也足以让人心满意足。
二周前，主厨的一位学长跟我聊起有媒体名人前往南投探访他学弟的餐馆，给了他们一些指教，让主厨有些失落，却引发我的好奇默默地约了朋友前来用餐。后来，那位正在法国两星餐厅见习的学长若有预感我已造访似的，突然问我感想，我只回了他一句，你学弟将是你很好的对手。在萧主厨稚气未脱的脸庞下我看得到一颗料理人的初心，这是在漫长料理之路最弥足珍贵的一个阶段，你知道大红大紫后常常不是这么回事了。
顺带一提，餐厅之所以取名英雄，是萧家三姐弟对未来的期许。