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这个男人，让世界上多了一种味道。
他叫池田菊苗（1863-1936），曾经担任东京帝国大学的化学教授。1908年，他从日本人喜
爱的昆布料理中，发现了一种新的味觉，叫做“うま味”（umami），中文或者叫做鲜味。
在这之前，科学家认定的味觉只有四种：甜、酸、苦、咸。池田菊苗的うま味，成为了第
五种，不过英文中也找不到相应的词汇，只能按照日文发音，称它为umami。
池田菊苗不只发现了新的味觉，他还发现了制造这种味觉的方法。1908年的夏天，他以此
取得专利权，并且和企业家好友铃木三郎助合作，成立了一家名叫“味之素”（Ajinomoto
）的公司，并从隔一年开始大量产销这种新的调味料──今天我们熟知的味精。
只是，味精刚登场的时候，日本的家庭主妇并不怎么买单，大家似乎还是习惯传统的料理
方式。
为了让味精进入一般家庭，味之素开始大打广告，看准了20世纪初年，正在学习西化的新
一代日本女性。他们打着“科学”“卫生”“简便”的旗帜，商请当时知名的美食作家代
言，甚至直接走进校园，把样品跟食谱，送给新娘学校的女学生们。
这种策略果然奏效，从1930开始，味精不仅开始在日本家庭中普及，连一些高级餐厅也开
始使用。不过，许多厨师刚开始并不愿意承认──大厨怎么能跟一般家庭主妇一样呢？
不过味精在台湾可就不一样了。根据当时味之素公司的纪录，台湾人不分男女老少、贫富
贵贱，都很喜爱加了味精的食物，味之素公司甚至不用烦恼行销策略。
台湾人之所以对味素接受的这么快，要归功路边摊──他们是使用味素的主力。除此之外
，传统中国料理，也比较习惯在食物中添加各种调味料。
虽说如此，味之素在当时的中国却没能顺利开拓市场。最主要原因，是中国人自己开了一
家味精公司。
这家公司名叫“天厨”，1923年在上海设立。他们仿造味之素的包装，但在广告中强调“
爱用国货”，再加上相对低廉的价格，终于把味之素打得落花流水。
幸好，味之素虽然在中国市场碰壁，却在美国找到另外一片天。当时美国流行罐头食物，
为了不让罐头食物食之无味，这些公司大量添加了化学调味料，当然，也包括了味精。
后来中式餐馆在美国越来越普及，添加味精也成为美式中华料理的一大特色。
只不过，到了二次大战之后，味精在美国的地位却受到严重挑战。
1968年，《新英格兰医学期刊（New England Journal of Medicine）》刊登了一封读者来
信。一位署名Robert Ho Man Kwok的医生说，他最近在中国餐厅吃完饭后，都觉得身体不
适。
这封投书意外地引发了许多共鸣，许多美国人纷纷写信，宣称他们也遇到了同样的困扰，
在吃完中餐后容易头痛、头晕、心悸。
至于这个特别的症状，最后被命名之为“中国餐馆症候群”（The Chinese Restaurant
Syndrome）── 尽管六十年前，味精是位日本人发明的。