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织田信长肖像 上次发文记错其名 请见谅
他身上那身衣服，跟一般印象中大名的衣服，很不一样。
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这黑色一套，叫做“束帯”。
束帯可以想像成现代的西装（外套、衬衫、衬裤、领带），就是官员办公时穿的制式衣服
。在日本古代，官员入宫（日本中央官僚都在宫内，范围比现存的皇居大）上班，或是有
其他原因参谒天皇，都穿束带。天皇会见百官，也穿这套。
具体穿着顺序：
一、贴身内衣为小袖，白色。下面穿大口袴。小袖，交领，肖像中看不到，但大口袴有稍
微探头出现，脚旁边的那个红色裤管就是大口袴。大口袴合裆（裤管中间有缝合），裤带
在信长的左边打结固定。
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二、上面穿单衣、衵，下面穿表袴。单衣一般是红色的，这里可以看见领口。衵是作为保
暖用的衣服，冬天可以穿好几层，夏天可以不穿。肖像内，看来是没有穿。表袴就是白色
的那条裤子，有菱形纹样，为开裆设计。裤带在信长右边绑住。至于为何要穿两条裤子，
而里面那条要露出，只能说是制度，不是品味问题。束帯基本上没有个人发挥的空间。
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三、上面套上下袭。下袭后面有一条很长的“下袭之裾”拖在地上。这裾还有另一种做法
称为“别裾”，另外绑在腰间。但肖像上无法判断到底是前、后者。后面波浪状的，就是
裾。其长度依官位高低各有等差，且逐年加长。到明治天皇时，已长达二丈二尺。
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四、穿半臂。半臂是一件类似背心的衣服，也是交领，早期多半有华丽的刺绣。很长一段
时间里，半臂是大陆进口的。本土的半臂，却多为素文。因为半臂穿在下面看不见，所以
有许多官员直接省略。但有一则故事是官员在泡汤（？）时，都耻于脱衣，原因是都没有
按规定穿半臂，不想让人看见。
五、穿袍。袍就是外面那一件圆领的。这种圆领衫的风尚，似乎是从波斯引进的。在五胡
乱华时期，中国大流行，几乎取代了传统的上衣下裳制度。在此之后，圆领衫成为日常穿
的衣服，而交领右衽的传统服饰，则上升为隆重的礼服！隋唐以降，输入日本。
袍的形制初期跟中国一样，圆领右衽、窄袖。平安时代初期，为便利行动，将下摆“襴”
（最下面那一片，是分别裁剪后缝上去的）做得比上身宽。但为保持直筒身型，不变成喇
叭状，将左右两侧的余裕做成百折样式，称为“入襴”。后期，干脆不做百折，直接把余
裕任其浮游在外，叫做“蚁先”。信长的这套，就是“蚁先”样式。
除襴的变化外，袍服也逐渐从平面变成立体身形。颈部开在后面，所以穿着时前身长，会
把革带前面遮住，这点对革带有影响，后面解释。
袍为“位袍”，颜色随地位而定。
官位 颜色
一 深紫
二 紫
三 紫
四 深绯
五 绯
六 深绿
七 绿
八 深青
初 青
无 黄
但注意了，遣唐使断绝后，一～四位的紫色、深绯染料难寻，所以直接染成
黑色。所以信长穿黑色，不是违反律令，而是原料问题使然。
院政时期（将近镰仓幕府时），原本飘逸柔软的装束，突然有重大发展。用浆把袍糊的硬
挺蔚为风潮，史称“强装束”。有人认为这是为了以强硬的形象反制日渐颓软的朝廷施政
能力，但也可能只是纯粹流行而已。所以信长这身衣服，好像完全是方的一样，是有原因
的，不是画风的问题。强装束的流行自院政以后，流行了将近一千年，到了现代才有人重
提“萎装束”（摄关期的风潮）。
六、戴佩件。主要有蓝黄蓝的“平绪”、石带、笏、冠、太刀。
平绪，是挂住太刀的腰带，质料叫“倭织”，是种日本既有的技术，也是日本既有的腰带
形式，在古坟时代就有了。
石带在身后，前面被袍服挡住，看不见。石带原本叫革带，革就是皮革，现代叫皮带。革
带很长，唐朝人说有“绕身七尺”，所以在前面扣住后，再绕到身后，把剩下的插在腰
间，形成一种奇特的样貌。前面提到，因为袍的演变，革带前面那段形骸化，只剩后面可
见的部分尚存，但仍把插在腰间的特色部分做出来。
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上面是平安初期束帯的复原图，可见革带当时还健在。也可以见到入襴。
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上面是现任天皇束帯，石带前面因为看不到，省略了。
笏是手上的那个。材质方面，五位以上的通贵，可用象牙，六位以下，只能用木头。但是
因为五代的战乱，这种大片的象牙难以进口，所以平安以后基本上只用木头。到现在天
皇，也只用木头（用象牙可能会被保育团体批）。上朝时，与君王对奏，要把笏用双手持
于面前。鞠躬时也要这样。原本的功能是作为小抄使用，但在日本似乎没有这样的习惯，
只作为仪式用品。
这种冠在中国叫幞头，原本是一块方形头巾，包住头上的发髻。
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但是隋朝时因为头发是软的，绑住形状不好看，于是用一个竹子编成的“巾子”罩住头
发，再用头巾包住，比较高挺美观。具体做法是，将幞头罩在巾子上，前面两端裹着额头
往后折、绑住，后面两端绑在巾子前面。奈良时代，巾子、幞头是分开的，平安前期一体
化、定型化。巾子上面那个结逐渐消失，后面下垂的两脚变成两条“缨”，大型化并垂在
脑后。原本巾子比较矮，是因为中国人的头发绑成一个球，但日本人后来流行“一柱擎
天”，所以巾子也长高了。平安末期，两条缨变成一条，又在冠的后面添加“缨壶”，将
缨插在上面，翘起来再下垂，是“强装束”的一部份。可能是因为两条缨双倍容易打到别
人的脸的缘故吧。天皇的缨则直立，不下垂。五位以上的通贵，用“繁文冠”，冠的表面
有纹饰，做法今已失传；六位以下，用“远文冠”，没有纹饰。
信长的冠，显然是繁文冠（缨的部分可以看到端倪）。
太刀，这就没什么好解释了。飞鸟／奈良时代，有所谓“唐太刀”，是舶来品。远渡重洋
而来的唐太刀（有民间交易者，也有遣隋、唐使带回者），非王公贵族、甲富一方当然无
法消费。因为当年日本遣唐，有殒命大海的风险，而且高达一半的人都无法回国。于是在
日本依照唐太刀样板做出来的“唐様太刀”，是官员的标准配刀。同时还有“高丽样太
刀”，但没找到资料。进入平安时代，往顶端消费层面，唐样太刀演化为“饰太刀”
（kazari-tachi），穷尽奢华之能事，巧夺天工，金银珠母，雕龙饰凤，手把用鲨鱼皮，
有两个纯金的“足金物”，还镶嵌宝石珊瑚，用来挂在平绪上。“饰太刀”太贵，有官员
负担不起，产生“细太刀”(hoso-tachi)，只用鎏金，但做工依然精美、有很高的艺术价
值。五位以上（唐：“通贵”、和：“殿上人”），用“饰太刀”，六位以下（和：“地
下”）用“细太刀”。但不论饰太刀、细太刀都精美绝伦，且是身份的象征，不容他人指
染（通贵：某农民那条烂命，哪值得用饰太刀来砍！）。
往普及方面，融合了本地的元素，变成了“卫府太刀”，顾名思义就是宫廷侍卫用。再演
变，成为“兵库锁太刀”。再演变，成为“打刀”，就跟现在的日本刀很类似了。
但平安时代初期的刀，都是唐风直刀。平安中期（894），遣唐使断绝，风靡日本三百年
的唐风开始退烧，本地风情展头露角，称为“国风文化”。尤其是在服饰方面，刺绣变成
纹样、叠色。同时，弯刀出现。更要到幕府时代以后，弯刀才逐渐往上渗透，与直刀媲
美。
[m那这么繁杂的“束帯”，是信长最隆重的服饰吗？
依养老令，应该不是。因为束带追本溯源，只是“朝服”，而日本的朝服，是比照中国的
“常服”。仍然是属于“常用”的范畴。而养老令在朝服之上，还有一套“礼服”（日文
作礼服，rai-fuku），等于中国的“朝服”。相较于朝服受到国风文化的影响，礼服却保
持纯粹的唐风：
http://tinyurl.com/jc3qsmd
礼服从养老令的奈良时代，就没有怎么改变，到明治天皇继位前夕，都是“纯唐风”……
礼服的用途，是在大朝仪才会看到。大朝仪则遇天皇登基、元旦朝贺，例行在正殿“大极
殿”及“十二朝堂”举行，在京官员都要礼服出席。不在京的官员，也要礼服齐聚国厅，
朝国司行礼如仪，再由国司面东（日“本”在东）遥拜，对天皇表示朝贺。但这大极殿在
平安末年就烧掉了，未曾重建，元旦的大朝仪也随之断绝，而平安末期以后朝廷对地方地
控制逐年减弱，地方的朝仪，可想也无疾而终，于是礼服只剩天皇登基大典有用。后来更
有人认为，因为登基也不是每年都有，礼服干脆不订做，遇新天皇登基典礼，就缺席处
理，而登基大典上没人，天皇也觉得脸上无光，只好默许群臣穿束带出席，本人穿礼服。
更后来正亲町天皇穷得无法进行大典，可能跟缺了这礼服有关。但重点来了：信长应该不
穷，这套因为面子问题（属下叛变要切腹，显然面子要紧）大概也会有。
另外，信长的这套是“文官束带”……因为三位以上武官，也穿文官束带。文官束带跟武
官束带有多处不同：
一、文官的袍服是“缝腋”，代表腰部以下前后有缝合。武官是“阙腋”，前后不缝合，
方便活动。
二、文官的冠，缨（头后面那一片）是下垂的。武官是卷起来的。
三、武官还要带弓、箭。
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理论上，疆场也是武官的办公场所之一，所也参战也要穿着束带，但应该没有人真的穿这
套上战场。但这里所谓的武官还是属于广义上的朝廷系统，与暴走的征夷大将军关系不大