～※ 阿格拉红堡 ※～
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（这是个被耽搁很久才终于完成的游记）
原以为司机小弟就是要陪我整个旅程的那个人，觉得很幸运，因为长相很顺眼，而且
就算意见不同，最后仍然会依我。谁知第二天吃完早餐走到大厅，站在我眼前的，居然变
成一个体格超巨的胖大叔，还一脸凶相，让我顿时愣呆了。
但生米已经煮成熟饭能奈何，旅行社的说法是这司机很有经验，讲的像为了我特别派
出王牌。他们都不晓得这家伙态度超强硬，总自认在北印度走跳多年，我这外国人的想法
算什么，所以每次我的打算都被他修三减四，偏偏他又是一张凶脸，让我气势先输一筹，
顿时好想念“德里”的贴心小弟。
这样的上下位之别造成相处的第一天就悲剧了，本来我是规划早上从“德里”拉车到
“阿格拉”，下午就专心看“阿格拉红堡”（Agra Red Fort），有闲再去河岸远眺“泰
姬玛哈陵”。结果他硬是说明天车途很长，应该把其中的“阿卡巴大帝陵寝”拉来今天，
不然就删掉，因为他觉得不怎么样。
什么叫不怎么样，这陵寝可是世界文化遗产，你不想看也不要不准客人去啊。妙的是
他都自愿明天日出前带我去“泰姬玛哈陵”，腾出来的时间拐去陵寝会怎样，而且方向也
顺路。但反正就是讲不通，我英文又没好到可以跟他争论细部道理甚至吵架，最后只好含
泪随他这样定了。
雪上加霜的是，这一天刚好遇到印度的假钞事件爆发，在官方突袭公告下，五百元以
上的大钞瞬间都成了废纸，我虽还没全换，也算亏了一笔。然后这事情就造成收费站卡关
，高速公路大塞车，让我看着车阵烦得要死。结果到了“阿格拉”已经大概一两点，午餐
也别想了，冲行程要紧。胖大叔说为了顺路应该先去河岸，这很让我为难，垫档的点先走
，我怎么知道该在这边待多久。更过份的是，当我勉强接受了，他又警告我，到了之后拍
几张照就走，别耽搁。
所以拐入巷子后，下车的我是用跑的冲进去，可是冲到小路末端，那里却被绳子围住
，登时让我呆掉，难道星移物转，现在已经不许人进去了吗？还好旁边的印度老人懒懒出
了声，我才随他指的方向往破烂堆拐，钻到另个小空地，隔着河水看到了“泰姬玛哈陵”
。令人黯然的是，“阿格拉”的雾霾跟“德里”一样严重，灰茫天空下，陵寝只是枯黄草
野后的朦胧剪影。而且，我本来不是应该浪漫看着夕阳将建筑染上温黄光晕吗？怎么变成
是胡乱拍了几张照片，又奔跑回去，到底来这边干什么？
冲回车上后，自然是将担忧的目标改为“阿格拉红堡”，看胖大叔狂按喇叭在车阵左
穿右绕。好不容易抵达时，胖大叔再次跟我叮嘱，稍后往“阿卡巴大帝陵寝”的路上极可
能会塞车，因此这边也不能逛太久，大概一小时多就要回来。被他这样一说我好崩溃，重
点的世界文化遗产不能花一下午好好逛，变成是急行军，那跟旅游团有什么两样。
或许体念改币第一天的兵荒马乱，售票口收了我的大钞，而“阿格拉红堡”在乍看之
下，跟“德里红堡”的模样相当类似，毕竟都是“蒙兀尔帝国”的建物，二代王“胡马庸
”于此加冕，三代王“阿卡巴”修筑堡垒，在“沙贾汗”迁都至“德里”前，这座堡垒一
直是帝国重心所在。入口的“阿马辛格门”（Amar Singh Gate）岩墙赭红，墙顶切凿如
瓣缘，虽少了成列的“Chhatri”圆顶凉亭作饰，但多了些许图腾拼镶，让人省起莫非“
德里红堡”门墙那些空置的饰框，其实本来也都填满了团簇花叶？
顺着长长的坡道往上行，视野逐渐拓展而开，侧处碧绿的草皮之后有极具气势的宫殿
门面。比对了地图，若依步道前行，“沙贾汗门”之后会有大片空地与“公众大厅”，由
那方向进入才是王道，不过瞄著宫墙纹饰、两端装饰拱亭，相机快门按著按著，双腿就自
动朝那边拐去了。
这一区是“贾汗季宫”（Jahangiri Mahal），三代王“阿卡巴”帮儿子“贾汗季”
建了这座宫殿，之后成了后妃寝宫。草皮中心很奇异地摆了超大石碗，引来不少游客在那
围观，我读了一旁的说明板，原来这是当年的皇家澡缸，还命运多舛被搬来搬去，最后定
居于此。这很不符逻辑，难道当年帝王都是公开地裸身沐浴给大家看吗？
从宫门走到里头的小中庭，我本来飞快的步伐不由自主停了下来，像是要应和后宫的
佳丽争妍，环围的建筑刻饰得相当华美，楼顶栏板雕镂如网，双层柱拱连绵成林，最特别
的是每根柱顶的簷板托架，或在扭折后化为悬垂，或以花藤浮雕细密攀缠。若非时间有限
，真想每个厅廊都钻进去，看是否还有更多惊喜。
穿望间，我来到宫殿的东侧，这儿以小广场连接外城墙，不少人正倚著一个个望窗，
眺瞰“阿格拉”的林野。其余三面的宫墙依旧有拼花点缀，地面沟槽划向广场中心，成了
星瓣绽射的花池，感觉当夜深月明，便会有涌泉衬著舞乐。
转了一会儿，我跟着人群往北侧道走，所见的色调也从赭红转为雪白，隔邻的“
Khas Mahal”仿佛彰显著世代交替，以大理石叠砌成另个世界。这名称让我想到“德里红
堡”的大帝寝宫，两者同样由五代王“沙贾汗”打造，呈现类似的风格。切凿如瓣的拱柱
，满是框格的壁面，尽管框里的纹绘与彩石镶拼都已不在，当走至殿里，依旧被细腻的雕
工愣大了双眼。拱线交画成宝石的多边切面，切面里花藤密布，令我不禁揣想着，若原本
的颜彩皆在，会是怎样的绚丽。
而泉水的舞演仍藉殿前大池的喷口留了行迹，它由台缘缺隙成瀑落降，串连前方的“
安古利花园”（Anguri Bagh），在房阁环围间，花卉成了以色彩拼组的图腾。想了想，
若方才不是从后宫溜进，而是顺着行经“公众大厅”的主道，由外而内从对面步入，应更
能接近大帝设计的思路，与此殿匀称的形姿相视吧。
跟“德里红堡”那儿不同的是，这个居殿有配衬的侧亭，金色长簷流弧般延伸，让居
殿彷似大鹏展翼。这两个以大帝公主为名的侧亭也是极佳的望台，徐风轻送，眼里无尽苍
茫。我在这瞄见一位印度帅哥，修得短短的落腮胡让俊秀眉目多了些粗犷，他很自恋地倚
栏不停自拍，发现我注视的目光，居然请我帮他拍照。而在相互帮忙后，当我使出初练的
厚脸皮，说想用我的相机拍他，竟也成了，印度果真是印度，热爱被拍的国度。不仅如此
，他还继续跟我聊天，知道我孤身一人，便说他同是独自旅行，眼神若有似无像在暗示什
么。
咦？难道此次旅程就要这样走歪了吗？我的心跳蓦然加急，脑海闪过连串加料的画面
。只可惜，天注定我在“红堡”就是没那时间玩暧昧的试探游戏，况且他也没再多透漏什
么讯息，仅仅淡淡地慢慢地有一句没一句，所以我只能狠下心，说“那我先去逛囉，很高
兴认识你～”把那可能走钟的冒险篇章揉一揉，扔去垃圾桶。
忍着不去看小弟现在的表情，我快步走到接邻的“Musamman Burj”，名称虽为塔，
但可以算是座小宫殿了，“沙贾汗”改建了这里赐给爱妃“慕塔芝”（Mumtaz），因此殿
体的雕琢也相当华美，柱拱上的条带装饰以彩石镶拼，攀满红黄色调的花藤，殿口挖凿了
浅池，隔门上隐隐还有细腻刻镂。很不幸入口被栏架阻著，我仅能伸长脖子，努力往内窥
望。根据记载“沙贾汗”在帮“慕塔芝”建了“泰姬玛哈陵”后，没几年就被儿子政变，
关在这座小殿。我绕到旁侧往外探，殿后头有八角塔延伸，开敞的拱廊仿佛就是“沙贾汗
”当年唯一的视野，他努力外望、远眺，日复一日盯着长河畔的白色陵寝，以回忆支撑身
骨。
由这儿再往北走，又是另一区宫殿“Macchi Bhawan”，别名“鱼宫”，因为中庭本
来有许多池缸，养了各色奇鱼，尽管现在望去只是一片绿油油草皮。它也不像“Khas
Mahal”有主殿，环围房阁靠城墙的那侧露台空广，让边处的“私人大厅”（
Diwan-i-Khas）成了视觉焦点。
大厅同样现显著“沙贾汗”的喜好，雪白壁面、瓣缘连拱，虽没有居殿的饰缀繁密，
并接的框格外，能见类似的彩石镶拼。据说华美的“孔雀王座”在搬去“德里红堡”前，
原本也是置于这儿，“沙贾汗”便是在此，接见贵宾、讨论政务。
敞阔的露台上另有架高的黑色大石凳，起初被我随意略过，读了说明板才知是四代王
“贾汗季”的王座。这好让我意外，毕竟太朴实了，没椅背没造型没装饰，只有边缘隐微
的铭文，我几乎把它当成工程完未移走的石块了。
尽管露台没什么别的亮点，仍有不少游客聚集，毕竟从这儿不仅能端赏“Musamman
Burj”八角塔，藉那雕凿繁复的囚笼，自行发想故事。隔着原野、衬著河带，还有“泰姬
玛哈陵”洁白优雅的形姿。虽在严重雾霾下，它仅是个朦胧剪影，那份神秘更添其魅力。
在此眺瞰须臾，也差不多得赶往回头路了，跟着几名游客，我走进“Macchi Bhawan
”的二楼环廊，有标牌写着“Meena Masjid”，说是“沙贾汗”与其后妃的私人清真寺，
也有标牌描述了锅炉管路系统，似乎邻近的厅房便是当年引进的波斯式澡堂（Shahi
Hammam），但都门扉紧闭，无从探究。
倒是转到西北角，这里的“纳吉那清真寺”（Nagina Masjid）开了小门，我朝里窥
看了几眼，便还是脱了鞋，想说就拍几张照。这座寺规模不大，但小巧中有其秀美。三个
并排的洋葱帽冠有经过设计的顶尖，簷板在中一个抛弧，承接下部的连拱厅廊。然当飞速
按完快门，出来穿好鞋，坐在门口的老妇却突然用拐杖跺著，语带怒意，叽哩咕噜仿佛在
说帮我顾了鞋，我该给小费。这让我觉得很可笑，这儿人潮来去，最好她记得哪个人穿了
什么鞋，穿错了会追讨过去，更何况我进去不到一分钟，若要给也顶多五毛。不想看她那
无理取闹又贪财的怒脸，我加快脚步下了楼，走出宫外。
宫外是一处开阔广场，往四面观察了一下，最早若从“沙贾汗门”开始行访，应该就
是先来到此区，与旁侧这栋“公众大厅”（Diwan-i-Am）相遇。而逆着路线走的后果，就
是已被刚才内宫养大了胃口，大帝和人民交流的“公众大厅”尽管敞阔，但除了连拱串起
的景致，能稍微说嘴的，便是王座区的些许彩石镶饰，于是几眼瞄过，就被我抛去了脑后
。
往前随便挑着步道走，用矮树篱切划的广场其实相当大，可是若比对地图，广场再加
上我走过的内宫，也仅是红堡的东南角，环墙之后，似乎还有座清真寺，大小拱顶正群聚
著向我招手。不过很可惜地，城里多半的建物已在英军占领时被改造为军营，也不知道有
没有回复原貌再开放的那一天。
我只能抓着最后的时间，找到钻进“安古利花园”的门路，好好端赏“Khaz Mahal”
的正面形姿，此时，白墙金顶在日辉下泛烁光彩，仿佛映着当年荣盛，而一群校外教学的
戴帽小童嬉闹而过，将那些与“沙贾汗”相关的爱恨情仇，都渺成故事。