感谢惠我良多的food版提供各种餐饮经验，
不过，版上似乎较少看到杂论型的饮食漫谈，
肥鲁宅斗胆抛砖引玉po个旧作，或许当初为文时只是自己在脸书、blog写好玩的，
态度轻松、内容写意，而没有瞻前顾后，故难免有极其主观之处，尚请海涵！
【孤独美食家旋风下的台式小吃简谈】
图文完整版可参：http://is.gd/Fc9S1m
前些阵子，由同名漫画改编的日剧“孤独美食家”来台取景，引起社群网络一阵欢腾，想
不到，五郎的事业脉向国际化，业务竟做到台湾来啦！消息露出后，观众们也纷纷猜测究
竟是哪些台湾美食被五郎宠幸。“野生的五郎”首波捕捉照出现在大稻埕，记得当天我在
朋友的脸书上臭屁臭屁地高谈阔论：“喔，照片里应是大稻埕永乐市场里的担仔面。但五
郎应该是吃他旁边的旗鱼米粉吧？附近的通伯南部酱色碗粿或土魠鱼羹也或可一吃，虽比
不上南部口味，但以台北来说，不差矣。”在精确解答完照片里的景点后，我怎样也无法
相信五郎的选择竟然是担仔面店的鸡肉饭。
南北鸡肉饭的差异，堪称为橘越淮而枳的经典案例，亦是让诸多在首都打拼的嘉义人，
凭添无语问苍天的感叹。五郎吃的鸡肉饭，一如台北常见的态样，苍白的鸡胸丝虽给量大
方，豪气淋上肉燥，可鸡肉只能在形式外观上成为主角，在口感上，难以尝出鸡肉的汁香
腴甜，甚至其本身的淡雅清爽口味，就直直被厚重的肉燥给囚禁，难见光日。不过，还好
五郎没吃到更令人咬牙切齿的另一种台北典型鸡肉饭类型：一样的老柴鸡胸丝，竟不伦不
类地淋以猪油、酱油，暗咖啡色里，黏腻米饭和鸡肉丝虽是白亮，但那种白，是毫无生气
的苍白，完全难引人食欲。此时，大概仅能点一颗煎荷包蛋来救援，将之刺破后任蛋黄淌
流进酱油饭里，缓和原本黑白分明下的生冷，添些温糯。
尽管不少人看到北部鸡肉饭配上流动蛋黄液后，会失控大喊邪恶，可叹的是，五郎连这种
令我冷眼发噱的小动作也有所欠缺，配上的小菜竟是极其乏味的卤蛋(而且还不是鲁得黑亮
喷香的卤鸭蛋！)和酱油淋大陆妹，整顿吃下来，基本上就可以判定“孤独美食家”的台湾
出差行，以失败告终。
批判之余，总是得说说嘉义鸡肉饭独到之处何在。
说正格的，我并非嘉义人，去嘉义的
次数也屈指可数，应无资格大放厥词的，可连我这种鲜少踏逐嘉义的人，都能清晰指出台
北鸡肉饭难登大雅之堂，更可知嘉义鸡肉饭予人之深刻惊艳：
嘉义鸡肉饭同彰化控肉饭般，直球对决，以单纯肉类主食决胜负，相辅相成的另一主食“
白米饭”，是极其容易被忽略确有关键效能的一角。据悉中南部不少小吃店是直接跟熟悉
的碾米厂买进刚脱壳，素朴米香仍存的米，煮法上更是厚工，务求粒粒分明，Q软口感比
例均衡。白饭煮至此程度，方能让米粒充分染上鸡汁鸡油，晶亮闪烁，而北部诸多不重视
米饭的店家，米粒黏呼呼成一小团，致使酱汁龙困浅摊，和白饭壮烈地死成一片，光是视
觉画面，就难以使人动筷。
其次，嘉义鸡肉饭的肉，不管是以切丁切丝或肉片呈现，都不能脱离带皮带油的宗旨，切
肉方向大原则上要直直往偏灰红色的部位前去，一口扫进嘴里时，软嫩口感中不断涌出的
鸡肉香，煞是令人着迷。而用红葱头细细炸炼出的黄金油葱，亲手加冕嘉义鸡肉饭的王者
风范，酥脆口感更为鸡肉饭添上多元层次。
诗人渡也描写家乡嘉义的一系列诗作中，《林森路之二》描述著曾经弥漫着木材芬芳的市
区，随着林业没落，如今在嘉义街头溜搭的，仅剩方块酥和鸡肉饭的食物喷香。逝者已矣
，产业的兴衰系随着大环境、政策而递嬗，个人难以左右，可还好有这些维持住鸡肉饭香
味的小店，不论外界风雨摧折，忠实地一路陪着嘉义人淡看白云苍狗。虽然渡也尚有将鸡
肉饭独立成篇的赞叹诗《鸡肉饭》，不过，光是他将鸡肉饭封为“台湾麦当劳”，就不值
多言了。麦当劳的残暴粗糙和遍地泛滥，全然与鸡肉饭是不同路子，毫无比附援引的共通
点啊。
另外，嘉义鸡肉饭的意象是繁盛喧哗的，仅仅一碗饭，绝计不能让食客罢休。淋上俏皮美
乃滋的凉菜，抑或配上蒜蓉酱油的茄子，是舒适清爽的中继站，转换肉饭霸道的味道，当
然，也不乏各式十几二十来块的小菜，以及稍微丰盛的内脏鲁类、扁鱼白菜卤，可以组成
一桌荣盛景象。最后，配个韭菜粿仔汤、带有淡淡酒香的下水汤作为休止符，就几乎把肚
皮撑到再无能负荷的临界点。当带着些许罪恶感看着一桌杯盘狼藉，心想一餐下来似乎会
花不少银两时，定睛细看整桌价钱，则会激出被救赎、感动的泪水，原来，百余元的消费
，也可以让人吃饭吃得像皇帝般荣华。
上述诸多嘉义饭的细节，似乎都没能在台北上演。不知台北卖鸡肉饭的店家，到嘉义一尝
鸡肉饭时，心里是作何感想呢？
当然，我无意挑起南北之争，北部的食物绝对有其独到之处。若要推荐五郎在台北该吃
些什么，我想，就邀请他吃我今天的早餐，台式咸粥吧！台南虱目鱼粥、高雄海产粥的澎
派豪迈自成一派体系，可台北的咸粥，独树一格，走出自己的路数，绝不亚于中南部美食
。所谓“南汤饭，北生粥”，南北光是粥的煮法，救主已画出泾渭分明的两个领域，避免
像鸡肉饭一样，北部粗浅乏味的招式，根本直直往死里去。南部的粥泰半是先把饭煮好，
另熬一锅汤，待客人点菜后，一边烩高汤并加入适量米饭稍稍闷煮，呈现出“泡饭”的态
样，汤、饭两全，尽融于一碗。北部则是将蓬莱生米熬煮至熟透后，将米汤和稀饭分离，
避免米饭浸泡过久失其硬度，上菜时，舀饭入碗再加上以大骨为底、略带金黄的澄澈高汤
，加些笋丝、胛心肉羹、虾米，洒落芹菜和胡椒粉，简单中仍可见不凡。
正由于北部的咸粥，米饭口感犹在、软硬分明，尚未至熟烂，故而配上红烧肉、鸡卷、
炸猪肝或炸海鲜，相当适宜。而这些常见的小菜，也属于“北部限定”的风味，移地后的
景色便有所不同，例如宜兰的海鲜粥常配鲨鱼烟、南部用料本以丰盛的咸粥则是配油条或
煎鱼肠……，各地粥品大显神通、各有拍案叫绝之处，北部再无庸称臣于南部厚工、豪迈
的大气。
台式小吃之于我而言，是种浪漫、亲暱的行程。
举例以言，与友人看电影，犹如在K书中心的隔板中兄弟各自努力般，自行领略与体会，过
程中毋庸交谈，结束后，速速挥别，自个儿边骑车边回想情节，既遂了或推荐影片或与友
相聚等目的，却也不用费心忖度该开展什么话题。
可台式小吃就不一样了。与其吃有工整店面的周氏肉粥，我尤爱像汀州路无名咸粥这种
大辣辣矗立于路边的小摊，基本上，能对夏冒汗冬冷得直打哆嗦的用餐环境仍不冒火，已
构成极为亲暱、志同道合的交好要件。再者，光各自点粥品是不够的，炸花枝跟炸蚵仔两
种海鲜料中，该选何者？红烧肉跟鸡卷都点，会不会太腻？再多点个炸豆腐会不会太多？
再再考验著共食者的默契以及对彼此的尊重。
五郎来吧！这种早餐最适合像我们这样的“孤独美食家”了。邀人吃个人主义为上、环
境舒适的西式早午餐，一点都不困难，可能一起吃台式早餐的人难觅。只身一人的话，就
来吃咸粥吧！用满桌好料抚慰心灵，而家族经营的店员，忙碌于包鸡卷、煮粥、接待客人
等分工，却又不忘在客人粥汤喝完却还留有饭时，亲切地自动添上高汤，如此温暖，足以
为内心孤独添些热情柴火，身心皆饱足啊。