～※ 阿姜塔石窟－前段 ※～
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（这是个被耽搁很久才终于完成的游记）
早年我对印度的认知只有“泰姬玛哈陵”，会知道“阿姜塔”与“艾罗拉”很因缘际
会，是在家里小孩的冒险图书中读到的，当时好奇上网一查，便被其中藏含的古老雕绘吸
引，将这名字印在脑里。去年到北印度自由行曾想串联过去，却没订到机票，这回南印度
行程刚好有包纳，应该是老天想帮我圆这个梦吧。
这两个石窟占地广大，窟数也相当多，都各需一整天才能勉强看尽。且因位处偏僻，
就算搭国内线由“孟买”飞至“奥兰卡巴”，还得再耗费长长车程，尤其是“阿姜塔”，
单趟就需要两三小时。我选的这家虽没像某些旅行社那么夸张，一天解决两个景点，只挑
最精华的介绍，报名前我也跟业务确认过，会有足够时间观览，但几天行来，全陪导游那
副懒散德行，实在令我担忧会在敷衍中早早收工。
抱着忐忑的心，我跟着大伙来到“孟买机场”，上机前还发生了惊吓插曲，跟我同房
的医生阿伯失踪了。由于他已经check in，飞机也无法将他抛下，几番广播，领队满头大
汗四处寻找，甚至还有人瞎猜会不会给恐怖份子掳走，结果..大爷他是去贵宾室休息，然
后睡着了......到底命有多好这么能睡啊，我每晚也是被他三秒入睡后的震天打呼声烦得
要死，开始考虑以后是不是该洒钱住单人房。
有惊无险地飞至“奥兰卡巴”，在雅致饭店待了一晚，旅行社自不可能天还没亮就叫
人集合出发，因此当车子于荒原中颠簸著，最后在“阿姜塔”外围停下，已几乎是中午。
由于只有售票处外才有菜色不怎么样小餐厅，早到的背包客是自己带着干粮，饿了在里头
找空地吃，但旅行社带我们这时候来，自然是设计好要跟它报到消费，想着被砍了又砍的
石窟观览时间，盯着某些仍在慢嚼细咽的团员，我不禁在心里嘀咕，给我快点。
虽然早看过网络照片，实景给人的感受却完全不同，当爬上餐厅外的盘折阶路，长川
切出的马蹄状山谷现出形貌，望着崖壁窟洞如珠串般不见尽头，感动顿时满溢胸口。毕竟
这可是能上溯至西元前两百年的遗迹，本来都还埋于丛林蔓草，是十九世纪英国军官“约
翰．史密斯”来此猎虎，才在追迹中发现的。
循着环带步道走到“一号窟”，它在编号上尽管为初始，年代其实较晚，因为石窟是
由整区的中段往两侧开拓，以各自的雕凿手法记印着发展历史。九、十、十二、十三窟那
时佛教处于部派分裂，兴盛的是王族支持的“上座部”，然“大众部”觉得修行不能只修
自心，须及于众生，以“大乘”之姿将前者视为“小乘”，反倒渐渐成了主流，“一号窟
”的开凿便是在此期。
那个年代主宰“德干高原”的“伐迦陀迦”（Vakataka）与北方“笈多王朝”（
Guptas）分庭抗礼，在位者虽信奉印度教，也支持佛教石窟的开凿，因此光是入口廊柱就
有着精致刻雕。柱头可见小人儿撑举、并聚，叠层的饰带上为繁密的动物与民生百态。印
度教的影响也相当显明，往里走几步，内门门框团花锦簇，穿插的人们都扭腰摆臀，显著
婀娜风韵。
不过最为人称道的还是厅里，循刻着花藤环带的列柱间望进，中廊尽头是奉著佛陀的
圣堂，底座有小鹿象征他于“鹿野苑”的初转法轮，往两侧延伸的，则是毫无停歇的斑斓
壁画。朝左有手持莲花、代表慈悲的观音，他优雅地斜倚身姿，丰润颜脸缀著祥和神情，
旁侧有许多捧持乐器的圆胖“紧那罗”于空腾舞。向右，则是与之相对、代表力量的金刚
，他眼眉威严，肤色也相应地沉暗墨黑，姿态虽镜像般呈现斜倚，却蕴著出招前的凝滞。
这两幅可算是“阿姜塔”的宣传照了，宛若双生却拥有反差气质、细节丰富的头冠显现了
当年风华，勾著所有观光客聚拥著，然后往旁一路看去。
壁画主题多半来由自“本生经”（Jataka），也就是佛陀悟道前的轮回。由于已有千
余年历史，尽管看得出场景簇密接连，崩落的部分让解读变得困难，像是缺失了许多区块
的拼图，得用想像力去补足。左墙据说是“Mahajanaka”，尚能由宫殿雕柱间辨出复国王
子被诸多女性环围，在听聆先知教诲后，跟妻妾们宣告弃世，骑白马出走。可是被侍从举
壶洗礼的虽说是“尸毗王”（Sibi），没找到他很经典的割肉喂鹰片段却令我疑惑。此外
，资料上所提，以美色干扰佛陀冥想的“魔罗”又在哪呢？为保存文物而减少投光的厅间
，让我的解读雪上加霜，只能在茫然扫过头顶格框的花鸟后，跟着大伙继续往外探访。
隔壁“二号窟”的门面乍看比“一号窟”平凡，其实藏了彩绘在门廊，虽迎了无数年
的烈日风雨显得残凋，仍能辨得出许多人物披挂著耳坠颈饰，对语舞乐。根据考据，此窟
的出资者是与王家关系密切的女性，妆点上便因此带了柔美风韵，门框、横楣、柱头则延
续了“一号窟”的风格，由逗趣小胖人歪头晃脑出演。一路浏览进去，里头是结构类似的
柱廊内庭，于天花板漫舞的花鸟，在中处凝为繁丽的圈环激荡，让人不禁仰头端望几许，
才将视线转向佛龛。
佛龛的邻近壁面以满绘的小佛像串接叙事主题，两侧则多设了副祭坛。右方的比较特
别，奉的是“鬼子母”，她为了喂养自己小孩杀了诸多婴儿，却在佛陀感化后，成了佛教
的护法。壁画比起“一号窟”内的，是完整许多，在这昏暗空间里同样难以辨识。不断分
生的小佛像相对好猜，可能是佛祖在“舍卫城”以无数分身震慑异端，梦见六牙白象后抱
著婴儿的母性欣喜，估计是描绘佛陀的诞生。然其余墙面的撩乱人物便让我花了眼，尽管
书上提了一幅关于佛陀化身“Vidhura”与药师“夜叉”的掷骰赌局，并解说了“那伽”
王后因想获得佛心，以女儿美貌诱使“夜叉”行事的桥段，画里究竟谁是谁我根本无法辨
认，最后决定放弃思考，先把照片拍好再说。
忙了一阵走出去，“三号窟”似乎藏埋于高处的小门里，早早就被弃置，“四号”则
可在宽广的门廊找到装饰壁刻，以人物堆叠的门框满特别，有一对骑兽相视奔跃。这间据
称是整区最大的“毗诃罗”（Vihara），但偌大的起居厅堂没有任何壁绘，在被前两窟震
撼过后，显得落差挺大。即便如此，也并非全然无华，正中圣堂里，有好几尊大型佛像与
主祭坛同列，于微明灯光间，泛著宁静且让人心定的氛围。
老实说，身为外行人的我，很难判别厅间维持石层本色是僧侣坚守的简朴，还是未完
成，仅能借由书中资料来确认，像“五号窟”便真的是施工半途才发觉地质有缺陷，明明
外廊都已成形，门框亦缀上富含背景的刻绘，却被迫中止。
不过也是有岩况太好，挖完一层，又继续发展的，例如“六号窟”。若只是漫不经心
朝里瞄，可能会以为又是间未完成的简朴精舍，或直接略过，或仅多望几眼佛龛，看它融
合了印度教元素，在内嵌饰柱幻化出奇兽“Makara”，再搭接为拱。
其实，它的精华处在二楼，由隐于旁侧的梯间往上爬，阳台除了刻着竖槽的支柱，另
有些小佛像在顶额串行。相对于一楼似主要用来起居，此厅感觉着重在读经讲道，不仅设
有一正两副的圣堂，其中两间还分出前后室，让诸多佛像由主壁饰龛里的展列，转为两侧
的守望，而后在菩萨祥云的陪衬下，显示佛陀的初转法轮。
可能这也藏着某种佛理吧，初见的不过是虚假表象，得投入真心，以心为眼，才是世
界。