～※ 法特普希克里－迦玛清真寺 ※～
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（这是个被耽搁很久才终于完成的游记）
在“法特普希克里”从入口一路逛到另端的“久德哈拜宫”，体力也几将透支了，业
务说印度冬天就二十多度，很舒服，我却觉得体感温度应该有破三十，尤其今日，穿着长
袖的我汗水不断狂流。于是我停下逛绕的脚步，躲到廊下影片播放区坐着喘息、歇腿，加
减看影片里的都城记事。
极度怀疑有谁故意抽换了史料，因为所谓的“久德哈拜”似乎也跟妃嫔们无关，已经
第几个了，难道当年大帝是在每宫的入口，签条朝天一洒，抓到啥就取名啥？放空地看着
影片，待闷在衣里的暑气消散大半后，我从“久德哈拜宫”踱出，外头墙篱延伸过去的似
乎便是出口。像被催眠般，我直直朝那走，忽然，脑袋响了警钟，宫城这么大，我真的逛
完了吗？拿出旅游书地图一点算，果然，后面还有一区啊，差点漏了。
回过头，从一条岔路拐进后宫的背处，地势比较低的地方，有几栋屋子斑驳了砖岩，
有几栋灰灰黑黑坍了屋顶，整片像废墟一般，乏人维修造访，连旅游书也没注记。有标名
的，是居于高处、离“久德哈拜宫”不远的“Birbal's House”。可想而知地，Birbal又
不是后妃之名了，而是大帝信任的一名文官，但再怎么宠信，住在后宫也太暧昧了，除
非..大帝男女双修。
有学者说这栋属于两位资深后妃，不过无论是谁，应该都颇有地位，因为建筑设计极
具用心。两座拱顶并非左右分立，而是置于对角，再往下则是各式穿绕纹带，当走到簷下
，我不禁伫望了许久，看撑架细微的雕刻，也看墙柱簇密的勾花。这样复杂的装饰延伸进
屋里，团瓣拼组的天花板领着壁上深深浅浅的切凿，仅从门口透入的天光让一切朦胧著，
却更显神秘。
此殿往南，是一块封闭的长广场，由于两旁矮屋的墙脚有一个个小石环，所以曾被猜
测为过往的马厩，栓著马、骆驼、甚至大象。比较新的推断是女仆们的住所，毕竟墙后紧
邻“久德哈拜宫”，洒扫烹煮服侍，都有其需要。至于那些石环，则是用来系绑隔间用的
帘幔。
再次确认王宫主要建物都看过了，我从出口步出，附近还有个清真寺区，得自己找路
过去。但这一走又被当地少年缠上了，而这几个长相举止便有点小流氓，其中一个跟了好
长一段路，说可以带我看，缠到最后听到我仍旧拒绝，竟嘀嘀咕咕骂起我来，极度没品。
走着走着，来到“迦玛清真寺”（Jama Masjid），这名字颇有基督教主座教堂的意
味，在很多大城市都有。或许对蒙兀尔人来说，它的地位比王宫还尊贵，因此这建物盖在
更高的丘地，仰望过去，气势相当惊人。入口的门楼称作“胜利之门”（Buland
Darwazah），纪念“阿卡巴大帝”攻克西海岸的“Gujarat”王国。它两侧斜切，形成外
探之势，顶部除了标配的几座“Chhatri”凉亭，又串了一列窗墙，一个个流曲窗框与小
圆顶，再衬上无数塔尖，仿佛耀显著大帝南征北讨的战功。由于进清真寺都要脱鞋，在印
度我又怕鞋被偷，届时得光脚逛大街，事先准备的大袋子就派上了用场，我迅速一脱一装
，收进背包里装没事走进。
不像王宫是收费观光景点，“迦玛清真寺”仍在日常运作，来去的人超多，摊贩聚集
，地上地雷满布，鸽粪、自然脏污、搞不好还有谁吐的痰。本来我小心翼翼、弯弯拐拐跳
著过去，像踩迷宫机关一样，后来索性随它去，反正脚上免洗袜子出来便打算扔了。
尽管如此，建筑本身还是相当宏伟的，当往回望，门楼又转为另种形貌，跌降的梯状
叠层，参差的高低圆冠，凉亭群以更夸张的数量在环墙上包围着大广场。曾以为广场北侧
的两座屋阁是清真寺的主体，毕竟相当醒目，后来才发现想错了，主体其实隐于西侧的门
楼后，以三座大拱顶标示。但被误导也不奇怪，毕竟广场上多数人都往那两座中的白色小
屋走。
根据标示，这是间陵墓，葬的是伊斯兰苏菲教派的圣人“沙利姆奇斯蒂”（Salim
Chisti），大帝在他的预言祝福下，喜获麟儿，也就是后来的四代王“贾汗季”，故对他
相当敬重，甚至还因此迁都过来，圣人去世后也帮盖了华美的墓室。
这墓室规模不大，就是座拱顶下的展簷小屋，雕琢却相当精致，环围的并非砖石，而
是一片片拼合起来的雕镂网板，形如百花齐放。这样的风格延续至撑架，网板上蛇纹攀缠
，斜斜望去，便建构起枝林，将花墙串连成瑰丽景致。
或许是教派的特殊礼仪，当我一步入厅门，守卫便指着我的头说了一串话，像是没戴
帽不准进入。这令我有点呆愣，没在网络看人提过啊，都来到这里，不能进去岂不含恨。
幸好今日我穿的衣服恰有连身帽，守卫眼一转便朝我颈后比划示意，于是就这样顺利进去
了。
屋外的雕镂让人讶目，祭厅里也不遑多让，华盖支架皆是镶了珍珠的烁亮雕饰，可惜
都不能拍照。由于圣人曾赐给大帝子嗣，便被附了类似注生娘娘的神格，参拜的信众满满
，哪知当随人龙绕棺一圈，挥着羽扇唸著经语的工作人员竟跟我要钱了，呃，这种事不是
随心的吗？明着要感觉实在很差啊，况且我什么也没求。
在嘀咕中走了出来，圣人陵寝的隔壁也是栋墓室，属于他的孙子“Alauddin Chisti
”。Alauddin不仅为四代王的儿时玩伴，长大后更立下各种战功得到分封，被称作“
Islam Khan I”，因此去世后有间纪念屋堂相当合理。可是尽管建筑盖得挺大，赭红石墙
亦有着饰亭与拱顶，和周边同一基调，便相对不引人注目。或许也是因为这样，我竟没留
下任何屋里照片，可能真的被我略过了，不然就是不适合拍照，毕竟根据网络资料，里面
像宗祠一般，放了其他家族成员的棺椁。
不过往西侧清真寺走去的印象倒是有的，门楼以白石缀出拼花，入口拱面则是些图腾
彩绘，可惜很多都污损崩落了。不太敢打扰信徒的礼拜，我只在门口略略朝里望，迅速拍
下的照片中，指向麦加的壁龛有蓝金交缠的书法饰带，兼著厅里的各样细碎拼石，很是炫
眼。
除了用作心灵的寄托，寺区似乎也成了居民休闲的地方，不乏细致妆点的环廊下，有
许多男子就坐着歇息、聊天，至于女士们，可能都卑微地赶回家煮饭打扫带小孩了吧。与
清真寺对望的东门楼是“国王之门”（Badshahi Darwaza），若要抄近路，应该可以从那
边出去，但保险起见，我还是边走边看着廊下柱拱，由“胜利之门”步出。
来时为了鞋子的事，走得飞速，这回才有空闲从门口朝外望。由于居高，能见阶梯下
小贩杂处，路旁屋阁随地势落降，再往远，是林树兼著民房，茫茫渺渺直至视野尽头。当
年大帝应也曾站在这儿，俯望他征服来的这片疆土吧。谁又知道辛苦砌起的都城十余年便
废弃了呢？战功荣华只存书卷的几句章节，而那些宫闱里的，仅有烟尘知晓。