这种习惯的养成，已经超过二十年，每回爬山总带上一壶冷泡茶：
就是将一小撮茶叶干扔进冷开水内，自制一瓶“冷泡茶里王”。
这回拜访了新竹观雾臻山步道，随行在侧的正是长年来喜爱的有机茶“黄龙”，
攀爬半天，来上数口清凉，茶水中渗著蜂香，喉韵生津，一路走下，
甘甜在口爽在心，一趟山路像是一场身心灵洗礼，异常轻松惬意，
原来只要简单的一壶冷香，竟也可以让心情如此快活逍遥。
坊间将这种用冷水泡茶或泡好的热茶放凉叫“冷泡茶”。
然真正的“冷泡茶叶”开端不是这么回事！
早在24年前，冷泡茶是木栅“猫空”山上的特殊喝法。
当时人误以为喝“焙火”很重的茶叶会影响睡眠，当一群人登上猫空赏景品茗时，
文山包种、木栅铁观音满案芳香，但为了周全顾客，
茶农研发了一款叫“冷泡茶”的茶叶（也有人称作冷冻茶），
香气与滋味比传统乌龙茶清淡许多，主要是提供既想喝茶又怕睡不着的客人饮用。
这款茶叶十分好玩，一般茶叶需经过：
采茶→日光萎凋→室内萎凋、搅拌→炒青→揉捻、团揉→干燥处理，
但是冷泡茶叶在炒菁后即进行冷藏降温，维持在0~3度C，
不再经过揉捻及干燥处理。换句话说，保鲜赏味期限较短，
却符合喜欢登山品尝原味新鲜茶叶者的喜好，
所以冷泡茶的茶味茶色接近自然植物的风味，加上当时以健康、
自然口号为诉求，在台湾曾经引领一阵“潮”风，然因茶叶保存不易、
不耐泡、经济效益低，久了便丧失新鲜感而被淹没在历史洪流中，
取而代之的是目前坊间所见的冰茶饮，先煮好茶后降温冷藏，取名“冷泡茶”。
在茶叶制作过程中，到杀青为止，茶叶品质的表现已经决定了七成，
而“后制作”的三成空间，茶厂茶商各显神通。
通常不发酵的茶菁，带点草根香，像龙井、毛尖、抹茶、日式煎茶、
玉露等，茶汤色呈现绿色色泽；轻发酵后，约17%左右，
就会出现花香，如包种、一般高山茶，汤色渐由绿转入黄调；
再发酵久一点，来到30%左右，会出现坚果香，铁观音、水仙是典型代表，
茶汤转蜜黄色；再发酵重一点，差不多60%左右，会出现浓郁熟果香，
东方美人茶（白毫乌龙）便是个中翘楚，汤色变橘红色或淡枣红；
茶菁若100%全发酵，会呈现蔗糖香，日月潭红茶、祁门红茶属这款，
汤液为深琥珀红色。所以发酵程度、茶香味、茶汤颜色三者有绝对的交集，
通常有经验的制茶师傅会根据当季茶菁的质性，制作符合当下茶菁最好的状态的茶品，
当然，发酵越重离茶叶自然风味也越远。
“杀青”目的是终止茶叶的酵素活性进行，换言之，
就是杀死叶面细胞使其停止发酵（炒青的茶菁较香，蒸青的茶菁较绿）。
当年木栅盛行的冷泡茶叶至此完成，少了一般茶叶的揉捻定型与反复干燥，
造成成品不易存放且滋味淡薄的现象。
虽说“未经揉捻干燥”的“冷泡茶”有一些缺失，但是属于茶叶的鲜叶香却十分鲜明，
加上绿活的叶芽模样泡在热水里，恰似新鲜现采现烹的活鲜绿，与其说是喝茶，
不如说尝一分最新鲜的感受。记得当年猫空推出这种新玩意儿，
很多大叹胃不好不喝茶的朋友，此刻都为尝鲜而来，
尤其当年山上还流行着用这“冷泡茶叶”炖笨鸡，特别香甜，
喜欢尝试新鲜事物的我，总和同学一起攒聚工读费，择日浩荡爬上山，
一尝“冷香醉瓮鸡”。如今工作多年，特别怀念这种别于烤鸡的吃法，
也常到山上的茶厂取一些才杀青的茶叶，回家自个儿唱一阙记忆的醉瓮鸡相思曲。
及长，接触更多茶叶的知识后了解，一般茶叶发酵时间愈长，咖啡因含量愈高。
而未经发酵的绿茶，咖啡因含量只有全发酵红茶的1/3以下。
很多人以为喝“红茶”比较不会心悸的认知，原来是艳丽汤色下的美丽误会。
由于冷泡茶叶只释出少量的咖啡因，加上茶中的鞣酸、儿茶素等有益物质大量溶出，
所以非常适合既渴望饮茶又顾虑咖啡因带来刺激的普罗大众。
是的，最初的“冷泡茶”一如百代过客，因成本与经济效益问题，很快便消失无踪，
取而代之的是今日便捷的“冷泡茶”，但茶山上曾经的体贴用心，
却让身在山脚下授业的学子因茶故，沈吟至今，多少年来，
想念著与茶为伍的年少光阴，原来这般温暖！
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