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位于通天阁和阿倍野HARUKAS大厦旁，
四天王寺通常会一起被安排进同一天的行程里。
但因为另外两个景点就在地铁站旁
（通天阁：惠美须町站、HARUKAS：天王寺站），
转乘地铁前往四天王寺又不如步行十多分钟方便，
这里时常会被懒惰的旅人牺牲掉。
如果因为这样错过这座经典建筑就太可惜了！
===丁未之乱：日本佛教的殊死战===
四天王寺的建立可以追朔回飞鸟时代，
而且可被视为佛教得以在日本遍地开花的里程碑。
飞鸟时代（约西元七世纪前后）
是日本受到中国文化影响的重要时期。
中国隋唐风格的绘画、建筑、社会制度等随着佛教传入日本，
排斥和崇尚异国文化的势力
在日本政治圈里形成了两大派系：
以物部守屋为首的“排佛派”和以苏我马子为首的“崇佛派”。
根据《日本书纪》记载，
两派的斗争从西元585年开始逐渐升温，
一路持续到西元587年的丁未之乱才尘埃落定。
在这短短的两年间，敏达、用明两任天皇相继因病去世，
日本国内也有大量人口因传染病死亡。
在医学仍不发达的年代，
自然会把这个问题怪罪到崇信“蕃神”（对于日本来说，中国是蕃）。
排佛派便借题发挥，打算趁机铲除崇佛派；
但崇佛派也不是省油的灯，
靠着意向在两派之间摆荡的皇室和排佛派抗衡著。
直到崇峻天皇即位后，
崇佛派的苏我马子实在受不了物部守屋，
联合了连同圣德太子在内的皇子与公卿打算歼灭物部氏，
史称“丁未之乱”。
排佛派的物部守屋当然也没那么容易屈服，
一度击败崇佛派联军。
圣德太子因此向四天王像祈福，
果真如有神助般地歼灭了物部氏。
四天王寺就是圣德太子为了还愿所建造的寺庙，
佛教也自此开始在日本传开。
===完美的中轴对称===
建议各位抵达四天王寺时先去看看矗立路旁的境内地图：
从最外围的南大门和中门到五重塔、金堂、讲堂
全部左右标齐前后对正地盖在一条直线上，
呈现非常完美的中轴对称。
中门和讲堂之间又用了回廊将五重塔和金堂围起，
形成了日本最古老的伽蓝配置样式—“四天王寺式伽蓝”。
用大阪周游卡可以免费由伽蓝西侧的西重门进入伽蓝回廊内，
参观五重塔、金堂和讲堂：
五重塔顶供奉著佛祖的舍利子。
沿着窄小且陡峭的楼梯向上爬，
可以看到一层又一层由信徒供奉的位牌，
类似台湾寺庙里的光明灯；
金堂内正中间供奉著救世观世音菩萨，
旁边由四大天王守护着。
四周是由日本名画家中村岳陵
于1957年重建金堂时所留下的壁画，
描绘著释迦牟尼佛的一生，
进入后可从左手边开始沿着顺时钟方向欣赏；
讲堂则是供奉著十一面观音菩萨和阿弥陀佛，
四周的壁画是玄奘三藏东传佛教的过程，
参拜后也可以好好欣赏。
参观完中心伽蓝之后，
也别忘了位于伽蓝东侧、供奉圣德太子的太子殿、
位于伽蓝北侧的六时礼赞堂和石舞台，
以及位于东北方不远处、一样可凭大阪周游卡进场的本坊庭园。
===清水貘评===
虽然从通天阁或者HARUKAS大厦走来四天王寺都会需要一点时间，
但在喧嚣的大阪，
这里是个闹中取静的好所在，
如果你没有遇到强国或韩国大妈的话。
我首先造访的是太子殿，
一进去就被庄严肃穆的气氛所震慑。
跪坐在榻榻米上、四周鸦雀无声、沈浸在线香的香气中，
原本紧凑的步调也跟着缓和下来。
进了中心伽蓝就比较倒霉，
刚好遇到一团韩国大妈进香团七嘴八舌地入场。
也不管这里是佛门清静之地，
就在金堂和五重塔内喧哗著。
只好想办法避开他们，
静静地独自欣赏金堂和五重塔内的一切。
北侧的讲堂真的很容易错过，
因为远看会以为没有开放，
要从回廊走过去才会看到入口。
大妈们肯定没有发现这里，所以没有跟来。
中心伽蓝很适合对齐强迫症者参访，因为真的很整齐。
站在中轴线上欣赏这座建筑群，
看着在日本其它寺庙很少见的整齐排列
（许多寺庙会把佛塔从中轴线上移开）实在过瘾。
以上です。