～※ 斋沙米尔Nathmal豪宅、Bada Bagh陵墓 ※～
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算了算时间，收回想在“Patwa豪宅”多耗一些的心，本以为接续会往下个景点行进
，哪知导游却说要带我去看手工艺品。原来一开始催着我，是要把我拐去消费啊，导游果
然是导游，完全不能相信。默默把刚给他加的分数扣回来后，我跟着他在巷弄里转进了一
家店。导游在旁舌灿莲花，说这边卖的是一群守寡老女人努力织出的拼布，希望我可以帮
忙她们的生计，但我总觉得大半的钱应该都进了奸商的口袋里。
嘀咕归嘀咕，毕竟还是颇具印度风味的东西，就仍静静看他们表演，据店家的讲解，
布都是从妇人们参加婚礼时所穿的华丽衣裳裁下来再作拼接，所以花纹式样皆不同。他将
一张张花布抖开来给我欣赏，里头有的五彩斑斓，有的杂着金银丝线，但眼花了须臾，只
有某类说是穆斯林风格的让我动了心，它橘黄底色、暗纹图腾，深沈中泛著些许金属光晕
，带点个性不会过于华丽。可惜由于是手工制品，连桌巾尺寸的都好贵啊，我厚著脸皮问
有没有手帕大小的，想作纪念，答案显而易知，只能黯然地用相片把它们带回去。
离开后我们走了一段路，来到另一座豪宅“Nathmal ki Haveli”。它属于过去某一
任的首席部长“Diwan Mohata Nathmal”，虽不像“Patwa”家族占了半条街，模样却相
当匀称。成列的块状窗台以不同幅度的前推，形构出层次感，再以弧簷及多边阳台作变化
，壁面的雕镂自然也细密攀缠，让团花无边开绽。除此之外，还有两只石造小象在两端遥
遥互望着，模样颇为逗趣。
尽管楼阁望来对称，若仔细观察，便会发现在几个地方有着显著不同，这是因为它是
由一对兄弟所建，左右各自负责，就让合作中暗藏了竞争意味。不太能知晓某些区块的宽
窄差异是有什么因由，我只能从装饰上去比较，像是中央主阳台两旁的小窗，右边使用了
单弧簷加衬几许缀边，左边就刻意塑成了帽顶多柱，而在一些簷角，右侧添上了威猛奇兽
，左侧则是动作令人莞尔的小人偶，仿佛一定要在复杂程度胜过对方。至于究竟哪种设计
比较优秀，就很难有定论了。
这栋建筑似乎仍有部长后代居住，没开放参观，由门口窥望进去，一楼是手工图绘的
贩售店，生意有点冷清，连外头不知是何作用的小凉亭都成了流浪狗睡觉的地方，让阶旁
的石刻门卫都透著无奈。没落也是可以理解的，除了“孟买”商港的兴起，近代巴基斯坦
的建国又给了一击，敌对关系彻底断去贸易之路，有办法的早外迁到更有商机的城市了，
被留下的，只能倚赖相对微薄的观光财。
列名前三豪宅的还有“Salem Singh Haveli”，看过文章写它的初代主人权力如日中
天，更胜大君，但也因暴虐无道被人毒杀。原以为接续的目标是它，哪知于巷路走着望着
，在一栋不知是否为旧时离宫的旅馆拍著照，竟听导游说要跟胖司机会合，离开城区去最
后的景点。我连忙开口询问，他却跟我说：“Salem Singh？那栋就在我们下机车开始走
的地方，因为漏水坏得很严重，就没带你看了。”
这答案让我好傻眼，是有看过消息，“Salem Singh Haveli”由于缺乏维护，已因几
次地震与雨季不断损毁，但就算哪里崩了，或在维修中，还是想亲眼看看啊。毕竟它于屋
顶高擎的阁楼相当别致，像朵将绽的瓣蕾，有着外探的环廊，且月牙般的弧簷和柱拱叠层
连绵，很值得花时间端赏。
回忆不出下车匆匆一瞥的画面里是否有这样的屋阁，当时只觉旁边房楼格外华丽，想
会不会便是三豪宅之一，然见导游将它视若无物，直直往巷里走，就当自己缺乏眼力，连
才端起的相机也放下了，谁晓得便如此擦身而过，一张照片都没留下。我不爽地说：“这
地方行程有列，想去看。”导游却堵我要去就得走长长的回头路，而现在时间紧迫，再拖
便没办法在最后的景点看落日了。
这令我心情郁闷极了，怎么印度的导游司机都喜欢东偷西抠啊，明明一下车顺手一指
、几句介绍就能了结的事，结果搞到现在要看便得大费周章，不要跟我说行程很赶，很赶
还拉我去看花布店？更绝的是，后来付导游钱时，他竟能厚著脸皮暗示我多给点小费，耆
那庙只讲解一间、王宫交给语音导览、豪宅缺了一个，我没扣钱就不错了，还加勒。胖司
机也是，最终送我去机场时，我在烦恼机场银行会不会帮我换已变废纸的五百元钞票，他
居然说不如给他当小费，言下之意就是，他其实有管道。哼，扔到垃圾桶也不给。
放弃了回头集满三豪宅的念头，胖司机载着我离开城区，朝北边荒漠开去，目的地是
个名叫“Bada Bagh”的皇家陵墓群，也就是“斋沙米尔”大君们的安息之境。会想过去
并非因为建筑雕凿有多华丽，而是网络大力推荐，说那儿风情别具，是个看落日的好地方
。下了车，眼前一如诸多文章所述，是整片的陵墓群，尖顶拱冠簇密，也不知是葬了多少
位的王族。尽管为陵墓，在橙红落日的照耀下倒没什么阴森感，仿佛就是一区被弃置多年
的殿廊。
我迈开步伐往前，靠近出入口的陵墓较大，主冠四周还有几个小拱顶靠拥著，柱身环
栏雕花满布，虽不及城区豪宅的繁复，仍持着王家的细腻雅致。可惜主冠已经崩塌了，摇
摇欲坠的残岩成了鸽子们的巢穴，牠们偶尔振翅飞起，将地底的古魂睨于眼下。
无法辨明这些陵墓葬的是哪位大君，亭殿里就是几行与我隔阂的文字，或是刻着人像
的碑板，有的策马奔驰，记印曾经的英武，有的则以多位女性伴侍，意味着不知是愿或不
愿的惨烈殉葬。似乎只有最大那座设了内堂，越往深处走，陵墓的结构便相对简化，柱廊
支起的，也由弧簷拱顶，变成了多边形样的角锥。应该是种年代的倒溯吧，从蒙兀尔帝国
带入的伊斯兰风格，回归原本印度部族的传统元素。
我在墓群的行列间穿梭，感受那种富含历史的荒遗，已经残断的碑牌、半坍的柱亭，
散乱的石块仿佛在说著，不管曾如何汲汲营营、努力生活，在光阴之轮的驶辗下都将归于
无，纵使有过什么精彩故事，百年千年后，便无人知晓，想着想着便不禁有点唏嘘。
我朝远处望，想再寻找资料上记述的水坝湖泊、王家花园，视野里却只有黄土沙尘，
以及几簇刻苦生长的矮灌木，可能在这数百年的光阴间，湖园早就干涸、荒芜，仅太阳还
坚持着它的升起与落降。于是，我想找个好一点的视角，让陵墓的剪影衬上夕阳，完成这
幅王国的终幕，但可能这儿的魂灵仍舍不去往日的荣华吧，他们作祟著，令我怎么拍，都
得不到满意的构图，迫着我改用更远方的风力发电塔当配角，将画面重组为一场时代更迭
。
怔怔望着，偶尔举起相机随兴拍著，日轮在我眼前的地平线消隐，也带走身边陵墓的
最后辉煌。好快，抵达时，夕晖还斜斜洒落，怎么几步逛著，再发点愣，便已迎来了夜幕
。就像踏出“德里”海关的那刻明明仍鲜明著，明早却要收拾行李回台湾了，行过的城市
都如梦一般，变得有些不太真实。
原本来这一趟，是想用双眼印证那个神祇满天的古老国度，怎知就仿佛被卷进时空的
乱流，先坠入了“德里苏丹王朝”，在“古德卜高塔”的映照下，开始被伊斯兰文化混融
的奇幻之旅。两座“红堡”带我走进“蒙兀尔帝国”的风华，让我在“阿格拉”望着“泰
姬玛哈陵”匀称且皎洁的身姿，圆了以为永远不会成真的梦。而当“沙贾汗”筑起关于强
权与爱情的宫阁，“阿卡巴大帝”的陵寝及胜利之城也模糊了死生界隙，合写了以他为主
角的篇章。
这个故事还附了一幅名为“拉贾斯坦”的画卷，粉红、素白、青蓝、金黄，是王国们
在沙漠注入的亮丽颜彩。我在画里成了丝路商队的一员，骑上大象，拜访盘据山头的“琥
珀堡”，循着日晷指向，穿进“斋浦尔城市王宫”，也以一艘小艇，荡入“乌代浦尔”的
波光潋灩，在池岸王城被时间催促且迷途著。
有点搞不清在那之后是几个日与夜了，只记得有处参天柱林，簇密的耆那教饰刻让人
撩乱了眼，柱林外，则有“梅兰加尔堡”似蓝湖中的孤岛，城垒如岭，峰顶满是繁丽的花
缀，然后骆驼载着我由“久德浦尔”深入沙漠，在帐篷迎来“斋沙米尔”的日出。
一想到这儿，我好像又看到晨曦中的古城烁著金灿，紧密相依的寺庙苏醒了，巷里豪
宅也擦亮了一身的华装，那随沙尘而起的应该是种幻力，不然本来对印度存著些许排斥的
我，怎么现在竟舍不得离去了呢？
我开始计画着明年，可能是一路朝东，看“卡鸠拉荷”神庙那古老的印度教雕凿，接
续由恒河河坛，走着佛陀曾经的步迹。也或许是转个向，先拜访“阿姜塔”与“艾罗拉”
的洞窟石刻，再感受南印度截然不同的建筑风味。而当这么想着，嘴角便轻勾往上，心也
澎湃起来了。