请阅读下文，写300字的摘要，并写一篇小论文，包含分析、评论与心得。
<台湾的味道 吃饱、吃巧、吃出民族性>
撰文/陈世慧(经典杂志资深撰述)
摄影/黄世泽（经典杂志摄影)
“来啦！看袂吃什么？我们这里通通有啦！”基隆奠济宫的庙口前，黄底红字的灯笼圆鼓
鼓地，长长挂满了好几行。但不等它们点亮，午后才过三点，“夜”市已经人潮汹涌。顺
著灯笼与人潮一路逛下去，云集的小吃摊，摊摊点着亮晃晃的灯泡，飘着四溢的香味；从
肉羹、甜不辣、臭豆腐、猪血糕，一直到鼎边趖、蚵仔煎、生煎包、旗鱼羹、生炒花枝和
奶油螃蟹等，在这里，美食应有尽有，不怕你不吃，就怕你受不了诱惑，吃到撑不下。
建于清同治十二年(一八七三年)的奠济宫，香火向来鼎盛。日治末期，众多香客引来流动
摊贩，久而久之形成市集；国民政府来台后，在既有基础上，统一规画仁三路、爱三路到
爱四路之间为食肆街区；从最初登记的六十多家，经过不断发展，迄今，不只店家数早就
突破一百，庙口小吃的知名度，更远远凌驾于庙宇本身。
事实上，基隆奠济宫之外，台湾的夜市，多半循同样模式而来。从北到南，来一趟小吃之
旅，万华的龙山寺，新竹的城隍庙、大甲的镇澜宫、鹿港的天后宫，一直到台南的祀典武
庙、保安宫、北极殿、天坛等等，有人就有庙，有庙就有香客，当众人“拜完佛祖拜腹肚
”，小吃，也由此而生。
二○○八年，看准小吃的潜力，政府力推“观光倍增计画”。在与民间的一起努力下，夜
市挟小吃之威力，果然不负众望，一举夺下观光局“来台旅客消费及动向调查”中，魅力
景点第一名，把“台北101”及“故宫博物院”双双抛在后头。
只是在背包客流连夜市、醉心小吃的同时，却也有另一群人，在鼎泰丰、点水楼、欣叶等
各式各样的餐馆，和麦当劳等速食店前大排长龙；一方面，它们的多元并存，展现了台湾
饮食的繁复风貌；但另一方面，众人心中不免也有所疑问，如果说法国有法国菜，日本有
日本料理，那么作为一种文化符号，最能代表台湾的“台湾菜”，又是什么？
二○一一年，当包括中华美食交流协会理事长施建发(阿发师)、国宴主厨陈兆麟(阿麟师)
，还有办桌王“水蛙师”张和锦等台湾名厨，应观光局之邀，前往对岸进行“台菜登陆”
活动，以期吸引更多陆客来台观光时，菜单一打开，从“台湾鲜虾卷”、“黑白切粉肝”
、“仙草炖鸡肉”、“甲鱼千层羊”到“佛跳墙”等，每一样都引发一阵“它们就是台湾
菜吗？”的讨论。
有人狐疑，只有小吃才能代表台湾吧？！又有人说，台菜的精髓，在于办桌菜与酒家菜。
讨论始终难有定论，然而，也正因为难有定论，才更能让人从饮食变迁的脉络中，看见台
湾真正的色、香、味。
移民、族群、台湾菜
“关于什么是台湾菜，这问题有解，也无解。”诗人焦桐，自从因为爱吃、到处吃、拚命
写吃，被归类为美食作家后，常被问到这个问题。他表示，台湾菜之所以很难定义，跟它
的内容一直随时代而改变有关。
“最早台湾只存在原住民的饮食；汉人来了之后，占八成以上的福建移民，他们的食物，
开始成为主流。”焦桐说道，在那之后，满心想“脱亚入欧”的日本殖民政府，带来日本
料理，也引进多样的“西餐”；国共战争结束，国民政府自大陆播迁来台，大江南北的各
省移民，除了各自把家乡味带来外，年深日久，也结合了地方特色，衍生出不少饮食上的
“台湾特有种”。
值得一提的是，如果从文献上找答案，透过餐桌上的食物，先民的生活，一下子栩栩如生
起来。根据李贵荣在〈台湾菜的演进与发展〉一文中的说法，清代时，一般寻常人家的餐
桌上，多半是自种的蔬食或自摘的野菜，加上少量自行豢养的鸡鸭；海产类有之，却限沿
海一带，不靠海的地方少有。至于作法，则延续闽菜常用糖、醋去腥羶，多用糟、虾油，
多汤菜等特点。而外食虽已存在，却仅有少数大城市里有点心店，提供如山薯粥之类的便
餐。
相较于中下阶级民众平日节俭，唯有逢年过节、婚丧喜庆、迎神作醮时不惜砸重金，办桌
准备盛宴，台湾在有了科举考试与开港后贸易兴盛，培养了一批具备经济实力的仕绅阶级
。这群人的饮食精致，常请专业厨师至府中“办席”，但即使是这些宴席，也尚未有“台
湾菜”之称，反倒多附会“满汉席”之名。
台湾菜肴要成为一独特的类别，还要等到日治时期。在陈玉箴的〈食物消费中的国家、阶
级与文化展演：日治与战后初期的“台湾菜”〉一文中，详述了早在“台湾菜”的概念形
成之前，在日本人的眼中，一般人吃的东西只堪称“台湾人的食物”；能成为一文化标签
，并与洋、和食分庭抗礼的，唯有流行于上流社会的“台湾料理”。
“‘台湾料理’一词早于‘台湾菜’的出现。虽然著名酒楼供应之台湾料理事实上包括中
国各地风味，但日人、酒楼经营者刻意将之凸显为一文化分类，以与日本料理、西洋料理
乃至支那(中国)料里有所区隔。”
而事实上，除了区别的作用外，最初殖民政府之所以刻意用“台湾料理”称呼台湾的宴客
菜，也在于日本治台之初，就不断想将台湾彻底地去中国化。
一八九八年，《台湾日日新报》的第三版里，记载了台南办务署的新年宴会，特别准备了
“台湾料理”，招待参事署员与民间仕绅时，算是“台湾料理”四个字首度面世。
至于在民间，当时台北最繁华的大稻埕与艋舺，著名的料理屋如平乐游、东荟芳、春风得
意楼(蒋渭水所开设)，以及后来居上、名震一时的江山楼等，考察其“披露会”的广告单
与菜单，重点都放在南京烧鸡、无锡排骨、西湖佳点，或北方的挂炉烤鸭等“支那”食物
，而未标榜台湾料理；但自从官方带头定了调，业者为了配合，也为了基于好胜心，想与
洋、和料理一别苗头，大家还是渐渐接受了这种近乎挂羊头卖狗肉的作法。
无论如何，整个日治时期，个人私下以“台菜”或“台湾菜”指称本地风味的菜肴的情况
或偶有之，但公开见诸于媒体报端，却还要等到一九五○年后。只是在那之前，“台湾料
理”及其衍生的文化，却因血统不纯、出身不好，一度，差点就从边陲，直接消失于台湾
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个人觉得题目比较难找到一个独树一格的切入点，但整体来说不算太难发挥，希望能顺利
><