各位版友好
我在年末年始期间跟老妈两人去了高松+濑户内小岛一周行
其中印象最深刻的是丰岛，写成游记与大家分享m(_ _)m
冬天是丰岛及其他濑户内海诸岛的淡季，凭良心讲在冬天游丰岛真的不是最适合的选择
不过还是希望能给版友作个参考～
网志图多好读版：
http://vicexassyria.blogspot.com/2018/01/teshima.html
以下纯文字复制版：
说起濑户内海，首先想到的是那些层层叠叠的岛屿。
我和老妈从高松港搭船出发的时候，高松还是乌云密布的铁灰色。五十分钟的小船乘风破浪，走出船舱一看，是耀眼得无边无际的蓝天。我想起几年前曾经在直岛上与岛民奶奶聊天，她骄傲地说：“直岛的天是最棒的天，高松下雨时直岛总是晴天。”想来丰岛八成也是如此。阳光晒在冬天有些光秃秃的岛屿边缘上，是我对丰岛的第一个印象。
行前看了几本参考书，满多人推荐丰岛与犬岛排在同天，但我担心时间不够就舍弃了犬岛，打算度过悠闲的丰岛假期。但实际上就算整天待在丰岛，时间仍然不太够。
丰岛的岛内交通方式不外乎电动脚踏车（或电动机车）跟公共汽车。由于上次在直岛是搭公共汽车的，于是我打定主意这次一定要自己骑车绕岛。
高松到丰岛的船班很少，一天只有3～4班，途经直岛再到丰岛，小小的汽船满载乘客，因为座位不够，只好在座位中间的通路放小板凳，就这么拥挤了50分钟。下了船后所有人一哄而散，而我与老妈忙着拍风景、拍自己、投自动贩卖机、逗弄猫咪，于是乎所有的自行车都被借走了，整个家浦港周遭一台都没有剩下。我再重复一次，一台都没剩下。（因为刚好是年末的关系许多租借店都没开）
在家浦港边的游客中心没租到车时，我还天真地想着应该附近其他的店可以租到吧？然后被港口边一群晒太阳的猫咪吸引走视线，这时一位身穿背心、像是观光志工的阿桑刚好路过，她大叫：“现在不是看猫的时候吧？赶快去借车啊！”我才意识到事态好像很严重。（那光景真有趣）
果不其然，附近的加油站也都没车了。无奈之下跟加油站的老板预约，如果中午有人还车的话要优先保留两台车给我们，而我们先从附近的横尾馆开始热身活络一下艺术细胞。
●直视生死的异色之宴：丰岛横尾馆
艺术家横尾忠则的个人美术馆座落在家浦港区，2013年艺术季时开馆，由三幢老民家建筑改建而成，展示空间分成“母屋”、“仓”、“纳屋”及庭园。据说横尾年幼时时常经历灵异现象，因此一生的作品脱离不了生与死之间，此栋横尾馆的设计主轴则来自象征主义派作品《死之岛》启发。
走进血红般的入口，我们都不知道在这里头等着我们的是什么。（我以前看过横尾的插画作品，大概知道他的怪诞风格，而老妈则是一无所知）
柜台小姐留着整齐的黑色妹妹头浏海、画著红色的眼影、一口红唇，与馆内的气氛不谋而合，昏暗光线中与柜台小姐买了510円的门票。
两三幅画作之后，小心地拉开木门，眼前是日式庭园的世界——而谜题就此解开——横尾的日式庭园，流动着马赛克磁砖的水，半数的石头保持原色，半数的石头则是赤红的。方才从门口红玻璃看见的庭园景致像是某种假象：透过红玻璃看见的“白石头”其实都是这些被涂上红色颜料的石头。这样的错觉与假象正是横尾所擅长的，让我们啧啧称奇。
马赛克的河流延伸至母屋室内，脱鞋赤脚踩上玻璃地板，可以看见“河水”中囚禁着数只鲤鱼，也许是活动空间不足的缘故，牠们看起来全部病恹恹地一动也不动。日式榻榻米上方展示著巨大的三连作《原始宇宙》，一幅融合山水与漫画，一幅是写实风格，一幅像是显微镜下的细胞生长的抽象风，老妈评：“这人的作品风格变化真多！”
巨大的塔是新建的，也是一个非常令人印象深刻的作品，圆塔内天花板及地板都是如镜面般的不锈钢材质，造成了无限延伸的塔空间，而在塔中发出任何一丝声响都会造成偌大的回音，回荡在无限的空间中。另一个不能错过的作品是“厕所”，参观横尾馆请记得去上个厕所，里头的呈现方式也非常惊奇，这里就先卖关子了。
因为我个人满喜欢横尾艳丽怪诞、黑色幽默、甚至猎奇的风格，所以我非常享受横尾馆的参观过程，除了惊叹于作品本身外，每件作品的展示方式、旁边的灯光（甚至不打灯）、参观路线都是经过细心的设计，在这座自然乡下的小岛中，血盆大口般的横尾馆简直是太特异独行了。
横尾馆外的柑仔小店“あかだや（AKADAYA）”，绿色的小卡车头旁边站着一只小青蛙，又放了几张色彩鲜艳的塑胶椅，黑板上写着“贩售横尾忠则周边”。小木屋中除了日本的怀旧零食糖果、冰淇淋方便面一类之外，有个小架专卖横尾的商品，我挑了几张明信片。
●骑上脚踏车环岛吧！
我们逛完横尾馆时已经时近正午，陆续有几人还车，终于我与老妈拿到了电动脚踏车。一天1000日币，可以租到下午五点为止。操作方法很简单，打开电源、平地开3档、上坡开2档、更上坡开1档，然后我们就出发了。没骑两下，老妈就首先发难了：“这根本不是电动车啊，这只是电动辅助车！”没骑过电动车的乡巴佬如我，根本就不明白其中差别，只觉得轻轻一踩踏板车子就飞也似地冲出去十分有快感。
然而当我们离开村庄区，开始上山之后所有的快感瞬间烟消云散。一开始看到濑户内海景，那浅浅地浮在海上的岛群还会很感动（“啊！昨天在屋岛上没看到的海景！”），但无止尽的迂回上坡着实要人命。加油站老板当初说“上坡2档、更上坡1档”，但其实1档根本太轻反而费力，一阵酸麻从小腿肚爬上膝盖。别说老妈了，连我都骑得满头汗，偏偏其实外头气温超低，身上一半热一半冷，颜面跟手指冻僵到快没知觉。冬天，实在不适合骑车。
一路上我们休息很多次，走走停停，拍照喝水看风景，进度非常缓慢。老板说的“25分钟就会到丰岛美术馆”根本在咫尺天涯，好像永远到不了。
沿着岛屿边缘骑车，时常会遇到美得惊人的风景。永远看不腻的濑户内海景，一层一层的岛屿贴齐在海的边缘重重叠叠，最遥远的那些叫不出名的小岛只剩下淡淡的色块，融化进天空之中。一艘小船驶过，在蔚蓝的画布上划过一道白色的痕迹，又慢慢褪去色彩。老妈问我：“你下次还会选自己骑车吗？”我想了想说：“如果我一个人的话，还是会自己骑车的。”我大概是真的很喜欢这种探索小岛的感觉，用自己的双脚双眼，觉得自己全身都被净化了。
仿佛很久很久以后，我们终于接近丰岛美术馆，像是一切苦尽甘来似地，我对眼前的景象不禁“哇！”一声惊喜地大叫出来。这是一个大U型回转急陡坡，傍著山与海，左手边是有名的丰岛梯田，右手边是目的地丰岛美术馆，正前方面对着开阔的海天一色。在这个坡上有人正奋力骑上来，有人则是像溜滑梯一样滑下去。横尾馆、或是即将要去的丰岛美术馆都是非常棒的体验，但这个陡坡，这个千辛万苦才抵达的终点风景，让人可以瞬间忘却小腿肚的酸痛及利刃般的寒风，眼中只融得下广袤无垠的湛蓝，对我来说是这一天在丰岛最具代表性的一景。
●风、水、光与声音：丰岛美术馆
遥望着丰岛梯田，白色的丰岛美术馆仿佛是从小山丘中生长出来的果实似的。进入丰岛美术馆前，我跟老妈说：“进去也只是坐着而已，美术馆就是作品本身。”这时她还不懂其中意思，跟我说一张门票1540円未免太贵。
走过一小段细长的“游步道”，会抵达“丰岛美术馆”。建筑物前面有工作人员控制进场人数并解说规定，包含要换穿专用拖鞋、轻声细语、绝对不可以碰到作品中的水滴、小装饰物等。
由建筑师西泽立卫所设计的丰岛美术馆，雪白扁平的卵形外观发想自“水滴落至地上的瞬间”，形成有点不规则的扁圆，弓著很优美的弧形曲线。粗粗沙沙的材质摸起来有点像清水模或是珪藻土，但是更加吸水，水过不会留下任何痕迹。
换上专用拖鞋，我们两个怀抱着万分期待走进纯白的卵形建筑中。在卵形建筑之中的是艺术家内藤礼的作品《母型》。比起作品本身，我首先注意到的是大概已有二、三十个人在里头，或站或坐，彼此无声地鉴赏作品。
建物上方两个圆形开口，可以看到外边明神山的树林，丰岛的阳光在地上凝聚成另一个光之圆。巨大的建物地面上有无数个细小如针刺的出水孔，不定时有水珠自出水孔中挤出，像一条透明小蛇般快速溜过地面，汇聚在某地成为小水洼，更多小蛇汇聚在一起则形成大水洼。
这是一个以全新视点看待“自然”的作品。真是件不可思议，在这儿所有人的感官都被放大至无限，你很轻易感受到丰岛的阳光、水、风的吹动、外头的鸟儿啁啾、内部的人们声响，每分每秒都在变化流动着。仿佛有生命一般。仿佛你与自然融合。这个体验太过深刻，以至于所有的文字都相形失色，说得太多反而破坏它如诗的美感。
我们小心翼翼地避开水滴的流动，拣了一个晒得到太阳的位置坐下，静静地感受这一刻。
空间像是个大音箱般，放大着你所有一举一动的声响，不管是好是坏，共享给所有一同观赏的客人。因为不能拍照，旁边有人抱着素描本纪录这个光景，用最朴实的铅笔一支，几笔线条就描绘出《母型》的光与阴影。一手牵着爸爸、一手抓着熊猫玩偶的小小孩，十分乖巧地不吵不闹，只是远远地看着水蛇溜走。方才排队在我们前方的外国情侣，一人站一人蹲踞著细声讨论著。
我跟老妈间隔着一点距离，我看着阳光下她的侧颜，是那么地衰老又那么地年轻，跟我记忆中的老妈比起来，她的脸庞上划著几丝苍老的痕迹，神情却仍然十分精神。“这是一个很棒的作品。”她用只有我听得到的声量说。
走出丰岛美术馆，我们两个都饥肠辘辘，直接走到美术馆前方的Cafe用餐。Cafe的建筑也是一个白色小圆，内部有类似美术馆建筑般的头顶开口，阳光直接洒落在用餐区。我们买了橄榄饭及贝果都无比美味，三两下就吃得精光。特别是橄榄饭，虽然外观看起来非常不起眼，没有加太多的调味，但能吃得到橄榄的自然原味，并且意外地下饭。
●太快说再见的丰岛
高松丰岛间的船班非常少，从丰岛回高松最晚的船班是17:20，如果没在丰岛住一晚，其实时间非常有限。而我们这日行程花了太多时间在骑脚踏车这件事上，特别是这里指标难懂、Google Map又不太管用，除了无止尽的上下坡外，还花了许多时间在找路。
总而言之，我们看完丰岛美术馆、吃完饭，已经是三点多了。接着又去唐柜港附近看了《胜者はいない No one wins》这件作品（也是不好找，还好有好心的老奶奶指引方向）——一个丰岛造型的篮球架，意思意思地投两下篮球（还投不进），然后就面临得要赶快赶回去家浦港不然可能会搭不到船的窘境，原本排在行程内的《空の粒子》、Café Il Vento等等景点，只能忍痛割爱。
从唐柜港返回家浦港，需要骑上一个陡坡，爬到最高点，然后就是一路顺风的下坡路。虽然不用再辛苦爬坡、一路冲锋非常舒服，但午后的阳光渐散、冷风毫不客气地刺痛著没有保护的皮肤，不断按煞车的手指、饱受风寒的脸颊真的快失去知觉了。与上坡路不同，不煞车的老妈在下坡路上遥遥领先我，丝毫不知道我在后头冷得要死。
幸好，回程的路比去程快多了，一路上的风景从荒凉的山林景色，又开始见到一栋一栋的屋子时，我知道终于回到城镇区了，家浦港近了。这时我注意到路边一家店写着“草莓家”的招牌，赶紧叫老妈停车，这家店是我之前有查到的店家之一，我才知道原来丰岛特产是草莓啊。
草莓家是一间家庭式的商店，顾名思义就是贩售自家制的草莓商品，听说果酱非常有名。除此之外还有草莓冰、草莓圣代等商品十分适合夏天来吃。已经全身冻僵的我不能吃冰，点了生草莓可丽饼。可丽饼的草莓其实不多，单纯只是新鲜草莓搭配鲜奶油，配上软Q的面皮，虽然没有预期中的超绝美味，但也还算可以接受。
最后一站是家浦港边的游客中心的土产店，桌上都是水果相关的甜品土产，设计都十分好看。濑户内海特产柠檬最有名，其他还有橄榄油、橘子、以及刚刚草莓家的草莓果酱等。但因为我们还有好几天的行程，最后什么都没有买。
五点时分，家浦港边笼罩着浓浓的暮色，回高松的汽船已经就定位，等著旅人们上船，我却还舍不得上去——总觉得丰岛还没玩够啊！回想起来，尽管是在萧瑟的冬天，丰岛的颜色仍然时分多彩，初来乍到家浦港边晴空下的水蓝、丰岛横尾馆鲜血似的艳红、冬日山林的枯色、丰岛美术馆的灰白、濑户内柠檬的嫩黄、还有眼前的黄昏浓彩...，构成了多采多姿的丰岛印象。最后我在上船之前按下快门，想永远地留下这魔幻般的天海之色。
坐在船舱里我靠着老妈的肩膀，好像我还是很小很小的孩子那样。