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箱根，已经是非常知名的高级温泉旅游圣地。连绵不绝有如天险的箱根连山，高耸又美丽
的富士山，以及波光粼粼的芦之湖，来到此处能体验的事物相当多元，而非只有单一景点
。山景、湖景、温泉、铁道、缆车、游湖、神社、历史文化、近代美术馆，绕一圈箱根周
遭，景点选择之多，就连住宿的旅馆都多到不知如何选择。
我们今日一整天的行程，就留给箱根，主轴就放在几处文化遗产及山岳的部分。
前一晚抵达箱根之森已经傍晚，早上天气还不错，赶紧拍个几张。圆弧形的大厅，是馆内
唯一提供wifi之处，不过也不打紧，我们本来就没有使用的需求，行程之初连Prepaid
Sim card都没有购买，不想被网络绑着。3楼的连通道，通往隔壁栋的汤之里，泡汤相当
方便，通道内也是暖气放送，穿着浴衣也不觉寒冷。
箱
当我们看见汤之里官网介绍的温泉池后，很果断的舍去塔之泽一之汤。
说到温泉，当然是箱根地区繁盛的根本，与九州大分县的别府温泉、本洲静冈县热海市的
热海温泉街。最早是天平10年(738年)由奈良时代的释净定坊发现惣汤(そうゆ)，如今仍
自然涌出的最古老源泉，就在箱根汤本的汤本熊野神社正殿下方。
真正知名，则是在天正18年(1590年)的小田原征伐战之后。差一步就天下一统的丰臣秀吉
，为了讨伐后北条氏的北条氏政，以关白之名号召全国各地大名，对小田原城进行围攻。
武将们便会前来箱根汤疗，因此广为人知。
到了德川家康开创江户幕府，为了有效政治支配，以江户(东京)为起点，开始五街道的整
建，分别为东海道、日光街道、奥州街道、中山道、甲州街道，并在箱根(今日的神奈川
县箱根町)及新居町(静冈县湖西市)，分别设立关所，作为要塞保卫江户。
箱根的温泉就沿着东海道开始繁荣，当时的号称“箱根七汤”的汤本、塔之泽(塔ノ沢)、
宫之下(宫ノ下)、堂岛(堂ヶ岛)、底仓、木贺、芦之汤(芦ノ汤)，也在江户时代声名大噪
。若再加上离东海道较远的姥子温泉，于是称作“箱根八汤”。
当时，向幕府将军奉献箱根温泉热汤也是时有所闻，其中以芦之汤的温泉视为最上乘。
我们走下手扶梯，经过冈田旅馆8楼的浴场，一大早却没什么泡汤的人。
室外的足汤，倒是有群女孩正嘻嘻哈哈泡著暖脚。足汤的水温热不热，也不好意思走过去
试水温，就不得而知。毕竟我也只是想走出来看看山景，远方的两座山头，右侧山顶隐约
可见塔状建筑物的是上二子山，左侧则为下二子山，海拔皆约1,000m出头，是相当近期火
山活动所形成的火口丘。虽说近期，却也是5万年前发生的事了，而二子山最近一次喷发
则是5700年前了。
说也奇怪，打从餐厅用餐那一刻起，所见到的游客九成都是女生，难道与即将到来的雏祭
り(女儿节)有关？
有了昨天从车站步行1.2km进来的经验，还是花100円搭乘送迎巴士，省点脚力。再次穿过
冈田旅馆，站牌就在大门外，这回已经丝毫不会感到不好意思。就当我这么想时，旅馆的
接待人员又迎面走来，顿时有点小慌乱，心中充满问号。
结果是我多想了，对方看我们等著车，让我们先到大厅一旁的座位等待，巴士到了会再提
醒我们。我们感受到不仅仅是提供看的见的有形服务，就连无形感受也设想的无微不至，
那一刹那，连心都感觉暖暖的。
大正8年(1919年)箱根汤本 - 强罗的铁道线竣工通车，进入山区变得较为便利。原本不受
JR东海道本线青睐的小田原，靠着JR并入热海线，重回荣耀，私铁公司相继进入小田原，
人潮开始以铁道的方式带了进来。
箱根温泉到了明治时代，开始以度假区及观光区的方向发展。新开发了大平台温泉、小涌
谷温泉、二之平(二ノ平)温泉、强罗、宫城野、仙石原、汤之花泽(汤ノ花沢)、芦之湖(
芦ノ湖)、蛸川的温泉，于江户时代的温泉合成“箱根十七汤”。之后进一步开发了早云
山温泉、大涌谷温泉、湖尻温泉，共称“箱根二十汤”。
二战结束后，昭和23年(1948年)小田急电铁推出从新宿出发的特急列车 - 浪漫特快(小田
急ロマンスカー / Odakyu Romancecar，或称罗曼史号)，直奔箱根汤本駅。便利的交通
，送入更多的旅客，加速带动箱根山区的发展，更加引发了箱根山战争。这场战争不像战
国时代的兵戎相见，也非争夺权势，而是集团与集团间的利益竞争。
这场被揶揄为箱根山猿蟹合战(箱根山さるかに合戦)的商业斗争，待移动到大涌谷、早云
山、芦之湖 ，再来细说。
10分钟左右的车程，抵达箱根汤本駅。再次拿出很重要的箱根周游券，另外要搭配更重要
的交通时刻表！
箱根周游券的确充分抓住外国游客的心，化繁为简，游客只要依序搭乘登山铁道到强罗，
再换登山缆车到早云山，接着搭上空中缆车到桃源台，再乘船到元箱根，最后搭乘巴士回
到箱根汤本，就无脑地完成绕箱根一圈。
当我们恢复理性来看，翻开时刻表就会发现，行程完全遭到受限。箱根汤本 - 强罗间的
登山铁道虽然到午夜12点前仍有继续营运，无奈的是，强罗 - 早云山间的登山缆车最晚
仅到晚上7点，早云山 - 桃源台间的空中缆车及芦之湖的海贼船，只营运到下午4点，而
且傍晚后的登山巴士班次少之又少。
如果你是安排一日来回箱根，从新宿搭乘特急浪漫特快，走马看花绕一圈箱根后，又要赶
搭电车回东京或其他城市，那跟把钱直接送给小田急电铁没什么差别，几乎无法在中间穿
插周遭的景点。
如果选择在箱根周遭多待几天，你又会发现，旅馆的住宿费高的惊人，还是用人数计费，
而非住宿的房间数，荷包顿时大失血，陷入两难。
当然，单就交通工具选择的角度来看，箱根周游券仍是一个很便利又划算的选项。
延续昨日的箱根登山铁道，我们将从箱根汤本出发，经过塔ノ沢、出山号志站(信号场)、
大平台、上大平台号志站(信号场)、仙人台号志站(信号场)、宫ノ下、小涌谷、彫刻の森
，抵达强罗。
看准绝大部分的游客都会选择以逆时钟的方式绕行一周，登山铁道每小时就有4个车次发
车，傍晚7点后才改为每小时3个车次。如果下次再来箱根，我会选择以顺时钟的方式搭乘
，以避开拥挤人群。
搭到的电车是一般涂装的モハ1形106号，少了V字形的图样，就不是金太郎涂装囉。车头
前方挂有强罗字样的挂牌，我想应该是要让乘客容易区分，避免与在月台同一侧往小田原
的2号线搞混，或是让中间几站才搭车的乘客容易辨识。
挑了乘务员室后方的座位，与驾驶员的视角相同，一窥登山铁道的急转弯道与极陡坡面的
高低落差。
列车驶过塔之泽(塔ノ沢)駅，穿出大ヶ岳隧道及杉山隧道后，能够看见一座墨绿色的铁桥
。这座铁道桥为早川桥梁，也称为出山铁桥，是日本现存最古道的铁道桥。为了跨越早川
，在深43公尺、宽60公尺的山谷中，建设铁道桥使用了约1万枝圆木，架设了大规模的木
作支架来支撑。工事耗时2年，于大正6年(1917年)完工。
在列车上无法看见全貌，最佳观赏位置必须自驾或搭乘登山巴士，在"出山"这一站下车，
一旁便是通往高级温泉旅馆 - 金乃竹塔ノ泽的塔之泽桥，桥中间就是最棒的位置。
列车在出山铁桥上会放慢速度，秋季山谷满是枫红之时，列车甚至会稍停一会，才又钻进
出山隧道。
为了应付腹地有限的山区陡坡，就得靠之字形的方式来爬升。箱根汤本与强罗之间，共有
3个之字设计，分别为出山号志站、大平台、上大平台号志站。
列车从海拔96m的箱根汤本駅离开后，来到海拔153m的塔之泽駅，但下一站要爬上海拔
337m的大平台駅，中途就要透过头端式的折返号志站，来进行列车的折返。
第一座是出山号志站，海拔222m，有两座侧式月台，2面2线的配置，不过不提供乘客上下
车。月台如此狭窄也是有原因的，列车抵达后，驾驶会下车走向列车另一端，与原本在后
端的乘务员互换，再以反方向继续驾驶。
工程人员搭乘便车，不知道是不是有规定只能待在乘务员室里面。
另一方面，也是在此等待从大平台下山的列车。此时下山的列车，是最新型的3000形电车
アレグラ号(ALLEGRA)，采大面积的车窗，内部座位采2x2横向排列的配置，舒适度大增。
与我们这辆采纵向设计以获得较大运量的座位，大大不同。
还能看见驾驶正在与乘务员交换位置，快步迈向车头。
大平台駅是第二个可以进行列车转换轨道及折返的车站，乘客可以上下车。由于当时满满
的大平台还不是流行语，就没安排在此站下车。
山区坡陡地狭，全线单线，沿线穿过12座隧道，列车必须在各个车站及号志站停候，等待
会车。不得不佩服小田急电铁，能在每一小时内准时无误地发出4班车。
经过大平台駅及上大平台信号场的两次列车折返，来到海拔436m的宫之下駅(宫ノ下)，我
们在此下车。
宫之下駅与沿线其他车站相同，都是2座侧式月台的设计，以及一座小型站房，游客必须
直接横越铁道才能出站。
当然，也是要等待下山的列车抵达后，上山的列车才会开走，所以还是等铁道都清空后，
在穿越铁道出站比较安全。
下山的是2000系电车，别名サン・モリッツ号(St. Moritz)，是纪念与瑞士雷蒂亚雷蒂亚
铁路(Rhätische Bahn)缔结为姊妹铁道，以行经的一个观光滑雪胜地 - 圣莫里茨来命名
。
站房小巧，五脏俱全，有PASMO定期票券的感应器，也有售票柜台及自动售票机，甚至还
有置物柜。不过我们都用不到，出示箱根周游券，站务员就会放行。
车站旁的咖啡厅有足汤，等会回来有空再泡，我们先前往距离500m的富士屋旅馆(富士屋
ホテル, Fujiya Hotel)。
在旅游书上看到富士屋旅馆的介绍，第一个念头就是要来住一晚。官网查了资料，住宿一
晚的费用趋近一人3万円，顿时退后好几步。再加上，没有入住的游客也能参观，于是我
们就将其列入走访的景点之一。
富士屋旅馆的前身是藤屋旅馆，在明治11年(1878年)由山口仙之助买下这间老旅馆后进行
改装，重新开业。在箱根山区一栋栋新颖又美轮美奂的旅馆，如雨后春笋般冒出，富士屋
旅馆历经百来年的历史，仍屹立不摇，如今本馆、西洋馆、食堂栋、花御殿、大宴会场、
别馆菊华庄都被列为近代化产业遗产。
进入本馆的木制旋转门，墙面上木头龟裂的痕迹、褪色的斑纹，仿佛要走入时空历史般。
踏入一看是黑白间隔的西式地砖，以及通往大厅的红毯阶梯，上端扶手更有龙首雕饰。一
进门马上就能感受富丽堂皇之势。
3月3日就是雏祭り(女儿节)，步上阶梯迎面就是华丽的雏人形(人形娃娃)。
栩栩如生的木雕猴，灵气充溢。我碰都不敢碰一下，深怕弄坏了，可能都是历史悠久的古
物。
暖呼呼的室内，大片的落地窗，很想直接坐在椅子上发呆。
虽然没有要住宿，但我却没办法在第一时间找到check in的柜台，这里处处都吸引着我的
目光。更厉害的是，馆内每一个区域的风格都略有差异，但又不会觉得突兀。
馆内处处兼具东洋和西洋的风格，大厅黄褐色的灯光，坐在古典的沙发椅上，瞬间掉入历
史的漩涡之中。
隔板上的达摩不倒翁，非常乡野朴实的样貌。
大厅前台的木柱上，有个白色长尾鸡的雕刻，白色尾巴长长地垂至地面。相传昭和30年
(1955年)海伦凯勒来访，相当喜爱园内饲养的长尾鸡，后来长尾鸡失去踪影，为了让海伦
凯勒将来到访还能看见长尾鸡，于是旅馆主人山口正造便在柱子上刻了色长尾鸡。
旅馆深受皇室及名人的喜爱，除了海伦凯勒，卓别林、约翰列侬、小野洋子、泰王拉玛七
世与拉拍盘呢王后、英国高等领事法院法官Allan George Mossop、香港最高法院长官
Atholl_MacGregor，以及昭和天皇都曾下榻于此。二战末期，也被指定为同盟国与轴心国
大使及武官的宿舍。
白色长尾鸡下方的前台雕刻是富士の巻狩り，是在描述建久4年(1193年)征夷大将军源頼
朝带领御家人(麾下武士)，到富士山脚下集体狩猎的盛况。
2楼的旋转门上，有着白孔雀的华丽雕饰。
旅馆规模逐渐扩大，至今已经有本馆、西洋馆、花御殿、森林(フォレスト)馆、别馆菊华
庄，5栋楼房，既现代又不失传统及古典的气氛。
原本在明治11年(1878年)改建的藤屋旅馆，在开业5年后遭到祝融。直到本馆竣工的期间
，是改建为单层的平房客室来营运。
本馆是历史最悠久的建筑，明治24年(1891年)建造。黑灰色的瓦片屋顶(瓦葺屋根)，青铜
色的唐破风屋顶装饰，让人联想到庙宇的气派，富有浓厚的古典气息。
江户幕府末期，箱根开始受到外国游客的欢迎，奈良屋与富士屋是当时箱根町并列的二大
旅馆，彼此间展开激烈的顾客争夺战。
就在富士屋的本馆开业后的第三年，富士屋与奈良屋达成协议，富士屋专收外国游客，奈
良屋专营日本人，并持续到大正元年(1912年)。
奈良屋旅馆早在江户时期宫之下温泉开发就创业的老舗旅馆，在专收本国人的协议下，从
此成了政治金融界人士的爱好旅馆。只可惜，经营300多年，尽管营运稳健，却因为遗产
继承税及财产分配的问题，在平成13年(2001年)闭馆终止营运。BSi卫星电视台(现在的
BS-TBS)，为此拍摄了‘三百年目の女将の涙 ～箱根奈良屋の灯が消える～’的影片，记
录奈良屋送出最后一位旅客的模样。之后，奈良屋被变卖拆除，原地新建起了采会员制的
エクシブ箱根离宫。
本馆左侧是食堂栋，建于昭和5年(1930年)，是栋以和风为基底的建筑。1楼屋簷有唐破风
，2楼采用线条锐利的千鸟破风，还有一座名为升天阁的2重塔，极其华丽。
听说这里的咖哩饭颇负盛名，可惜不是用餐时段，无缘。
本馆右侧是明治39年(1906年)建造的西洋馆，西洋馆后面是昭和35年(1960年)兴建的森林
(フォレスト)馆。
森林馆是年代最新的楼房，建筑风格很明显与明治时期的本馆、西洋馆大为不同，且是二
战之后所建，同样是昭和时期却在二战前所建的花御殿，相差许多。森林馆的外观，总感
觉想要外显却又有点内敛的朴实设计，这种风格或许是受日本战后复苏年代的影响吧。因
为森林馆在后方，就懒得绕过去。
如果本馆是东洋掺入西式，西洋馆就是西洋并入和风，纯白的洋楼、外推式的百叶窗是典
型的欧洲建筑风格，再搭配上瓦片屋顶及唐破风的屋簷，相当融合。为了这唐破风屋簷，
门廊还往前延伸。
昭和11年(1936年)建造的花御殿，下半部1楼及2楼是模仿校仓造的形式，以校木交叉重叠
，筑成墙壁，再搭上唐破风。上半部是充满宫廷风格外观，加上屋顶大型的千鸟破风，气
派非凡。
花御殿之名，表现在内部空间的细微装饰，是富士屋最具象征性的建筑，也被国外誉为花
之宫殿(フラワーパレス)。
若是日文不错，每日下午4点，旅馆有安排馆内观光，专人导览解说，仅限住宿者参加，
导览结束后会发放纪念证书。对我们来说，真是残念。
由于我们不是房客，除了本馆之外，其他馆也一概不进去参观，庭园式的别馆菊华庄也没
前往，以免打扰到房客。希望未来再来访，能留宿于此，细探更多富士屋ホテル令人惊艳
之处。
返回宫之下駅，经过宫之下熊野神社。熊野神社本该是在岛根县一带，若为权现的化身，
与温泉的关系又是如何？有点纳闷，便走入瞧瞧。
神社的主祭神是栉御气野命(くしみけぬのみこと)，也就是神话中斩杀八岐大蛇的须佐之
男。这座小神社确实是岛根县松江市出云国一宫的熊野大社的熊野权现。
江户时代的底仓村，在这一区域发现了如同堂ヶ岛、底仓的温泉汤疗场的热水涌泉，于是
盖了熊野权现的神社，作为温泉的守护神。相传宫之下(宫ノ下)这地名，就是因为这座神
社而来。
在LAWSON便利商店的冷藏柜上，发现绫波零(绫波レイ)与明日香(惣流·明日香·兰格雷
，惣流・アスカ・ラングレー)。有点惊喜，也不太意外，毕竟新世纪福音战士剧中的第3
新东京市(TOKYO-3)，就是以箱根作为舞台。
因神社而命名的宫之下，在台湾也有相同的地方，就在我们再熟悉不过的士林剑潭。
日本在明治28年(1895年)接收台湾后，那时的基隆港尚未整建，主要运输仍是靠着淡水河
的内河航道。但水道逐渐淤塞，艋舺就是因此把台北物资集散地的角色让给了大稻埕。此
时恰逢台湾总督府交通局铁道部重新整建基隆到新竹这段由清代建设的铁道，于是利用拆
下的铁轨，沿着淡水河岸，铺设一条从淡水港通往大稻埕的淡水线，以运送更快速又大量
的物资。
明治34年(1901年)淡水线开通，到了大正4年(1915年)，全线14站皆设置完成。
大稻埕 - 北门 - 台北 - 大正街(长安) - 双连 - 円山(圆山) - 宫ノ下(剑潭) - 士林
- 唭里岸(石牌) - 北投 - 江头(关渡) - 竹围 - 淡水
宫ノ下就是现在的剑潭，当时的车站为宫ノ下乘降场，招呼站等级，是为了让民众方便前
往台湾神社(今圆山大饭店)参拜，因此设站。也因为位在神社之下，而命名宫ノ下。
淡水线在民国34年(1945年)后，由台湾铁路管理局接收，再次更新了一番，大正街改为长
安、宫ノ下改为剑潭、唭里岸改为石牌、增设大同公司站 / 王家庙站 / 省运会站 / 忠
义站。民国77年(1988年)，淡水线(又称北淡线)营运终止，开始兴建捷运淡水线。
等车上山或下山的乘客三三两两，我们接着要搭乘上山列车，前往强罗。
首先进站的是下山列车，2000系电车サン・モリッツ号(St. Moritz)。
车尾的乘务员很认真地下车察看，等待上山的列车进站。
上山的是一般涂装的モハ1形103号，看来要坐到金太郎涂装的列车，也没有那么容易。
可惜没见着号称ベルニナ号(BERNINA)的1000系电车，此名称是为了纪念与瑞士雷蒂亚铁
路(Rhätische Bahn)的贝尔尼纳线(Berninabahn)缔结成姊妹铁道。
原本还计画在小涌谷駅停留，一探千条瀑布(千条の滝)。看看有限的时间，还是作罢。
如果前来的季节是6~7月中旬，绣球花盛开的季节，会有加开的临时列车 - 夜之绣球花号
(夜のあじさい号)。从箱根汤本駅发车的夜之绣球花号，会在宫之下駅停车；从强罗駅发
车的夜之绣球花号，则是在塔ノ沢駅停车。这短暂停车的10分钟，让乘客能在梦幻的灯光
下，好好欣赏盛开的绣球花。
列车缓缓驶入海拔541m的强罗駅。
入站前，瞧见固定停置于强罗駅的モニ1形电车。这辆电车非定期营运的列车，也非承载
旅客的车辆，主要是用来载运行李，不过大多都用来搬运工程用的物资。为了方便上下货
物，车体两侧均无中空设计。
一下车，车头前方马上就换成前往箱根汤本的挂牌。虽然我们手持无限搭乘的箱根周游券
，但想要体验从强罗到箱根汤本这段反方向的下山之行，看看手中的时刻表，除非放弃环
绕箱根一周，否则根本不可能。
打消下山的念头，紧接着就要来搭乘箱根登山缆车、空中缆车囉。
2016.02