20120831
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天龙寺，京都五山之首，经过多次火烧及修复的命运，最终在1994年被列为世界遗产。
想像著应该是十分静谧的寺院空间，果然似乎没有因为靠近岚山电车站而受到影响，
从总门进入，要到达参访地点还需要走一小段路，每踏一步也一层层隔绝了外界喧嚣。
在长长的步道侧边也看到了其他寺院，事后才知道似乎也是开放参访，
当日到达已经下午四点，只想着得抓紧脚步参访天龙寺就没有留心在其他寺院上。
除了售票处，朱印服务和纪念品也都在入口的一处凉亭可以让游客采购，
欣慰的是，相较于之前参访奈良的春日大社和东大寺，天龙寺的商业气息也就止步于此。
票劵分为两种，庭园参拜卷为500円，可以进入曹源池沿着走便可由北口出到竹林，
另外加100円就多了本堂参拜卷，可以从库里进入大方丈、书院、多宝殿等参观。
当日购票想着本堂只要多加100円，应该只是附加的项目一下就可以解决，
加上外观实在看不出端倪，还以为就只是入口处的小小一间寺院别馆。
当下决定先从曹源池开始参观，差点就错过了本堂的开放时间，
参观的行程比较顺畅应该是从本堂开始，然后进入曹源池，最后才由北门出去竹林步道。
本堂的参访路线和庭院虽然被巧妙分隔开来，但彼此都在同一个空间且可以互望到，
一开始不明白状况的个人，在庭园看到了大方丈簷廊的访客，还想着到底要从哪边上去，
加上行走的每个人都换上了蓝色拖鞋，即便有些地方看似可以上去个人也不敢大意。
于是就决定先专心于眼前的景色，庭园入口处已经可以看到了枯山水的精神，
白砂被画出一丝不苟的直线，或许这也是修行带给人心如止水意境的一种反射。
沿着大方丈走转个弯过去，豁然开朗的景色便是曹源池，
天龙寺的建筑几乎经过明治时期的重建，唯有曹源池还保持着初建时的景象，
真正的池水与枯山水中代表水的白砂在同一空间中并存著，不冲突的展示各自的姿态。
在诺大的庭院中行走，因为造访的时节既不是凉秋也不是暖春因此只有一片绿可以看，
天龙寺即便只是庭院空间也比想像中要大，可以完全隔绝了墙外的观光喧闹。
突然看到了刻着复元二字的石碑，试着查询相关历史却也没找出有凭据的解释，
不过与其说复元代表一元复始之意，个人反倒更相信另一种叫深刻的说法，
经过了八次火灾包含战争时的损毁，在修复之后立了石碑来表达对以往历史的敬意。
走在庭园内总是会突然发现小径后有豁然开朗的一片地和建筑，慢慢的也走到了多宝殿，
同样是看着上面行走的访客穿着蓝色拖鞋，困惑极的个人始终不得其门而入。
在殿外绕了绕，基桩等构造的严谨工法也协助了木造建筑能够保存至今。
在这里看到了丢满铜板的许愿池反倒有点奇妙，两大一小的青蛙看起来非常逗趣，
名为爱之泉的泉水喝了便能被庇祐，这名称和说法对个人而言都好观光。
用石块堆砌的洗手处有一块青绿色的砚石伫立，是为了纪念画家铃木松年，
当初在修复寺院时铃木松年在天花画了龙图，因此设置砚石来纪念，
最后也成了用来祈求书法进步的参拜地点，连书法都有特定参拜的对象颇为有趣。
即将走到北门前到达了百花苑，就连告示牌本身也淹埋在众多植物当中，
这趟旅程也造访了一些庭园空间，因为时节问题所以没看到什么叫人惊叹的场景。
稀稀落落的花在枝头上盛开也难以点缀诺大的空间，标示植物名的木牌还比较显眼，
源平枝垂桃是花瓣多色的品种，开起来应是斑斓炫丽，可惜当日只有点点几株在树梢。
不过无论如何，这些植物对个人而言都一样可爱，无论是什么时节都让人感到舒心，
即便只是在路边的隐隐姿态，细看也是另一种不同的风景。
在北门也有另一闸口负责售票，要从北门进入参观也没有问题，
只要不是把竹林步道放在参观动线中间，放头放尾都能够顺路。
有一很大原因是出了闸门就不能再进入了，当下看到的个人有点慌了，
原本的如意算盘是走完步道后再照原路回去本堂，个人也一直以为竹林是寺庙的一部分。
因为参访的时间颇赶加上从竹林绕回入口不知道要走多远，只好缩短在竹林的时间，
试着看一旁的告示牌，各个寺院的步行时间都很明确，唯有回到入口的时间不清楚，
当下决定放宽心再说，不要让无谓的担心而浪费了在竹林的慢步时刻。
虽然这郁郁苍苍的竹林步道看过了好多照片，但身历其境时还是忍不住感到赞叹，
步道比想像中深远幽长，走着走着好像一直都看不到尽头。
步行当中忍不住不断往上张望，看着这些瘦长的竹子笔直挺著拥有自己的姿态。
毕竟是自然环境，当中也有其他树种生根于此，与竹林用同一姿态伫立参天。
竹林步道地势带着起伏，每从不同角度看都是一幅不一样的景。
如此热门景点无法独自一人步行其中，但所幸接近黄昏时刻人潮也散去大半。
经过部分区域也会有告示牌指示其他参拜景点，与环境融入的棕色系招牌不互相干扰。
夕阳渐斜，这些穿透竹林的温暖阳光点点打落在竹体上，再晚些应该更美。
可惜的是个人没能从头到尾走完竹林，碍于时间实在必须前往本堂参拜，
回到了北门入口处，想着避免走错路浪费时间，拿着本堂的票问售票阿姨要怎么绕过去，
和阿姨说了一阵子，本来已经要用跑步的姿态离开，突然又被叫住，
大概是时间真的是不够了，阿姨指了指入口处，表示要放个人直接进去照原路回，
顿时心中真是感谢不尽，连忙道谢数声后朝着本堂跑去。
一般寺院关门时间都颇早，而关门前却也正是最美的时刻，
回到了曹源池正是夕阳西落时，阳光大片洒落在立面上染黄了瓦片和木头。
若不是时间紧迫，有什么能比静坐在这里等著夕阳西下更是惬意。
从出口要转去库里，才突然看到这鬼瓦，原是安装在屋脊收口处用来避邪，
表情生动的鬼瓦带着墨黑的颜色，真的悬挂起来气势也颇为惊人。
参访一路上战战兢兢中于进到了库里，虽然只剩半个小时不到但总是没那么紧张，
库里摆了大幅的达摩像，大胆的用色和俐落的笔触是出自前馆长平田精耕之手。
在从库里进入时，令个人困惑的蓝色拖鞋之谜也解开了，终于也可以穿着它到处跑。
走出了库里先进入了小方丈的簷廊，一望出即是曹源池的景色，
在这里望着曹源池，比方才走在其中更显诗意。
这时大方丈殿内比殿外更加吸引人，整个室内被染成金黄色，让人目不转睛盯着，
虽然不能进入室内浸染其中，但隔着廊道看着也没什么差别。
墙上的龙顿时也被染的金黄，整个氛围突然变得好不可思议，
金龙带着气魄慑人的眼神，仿佛一不注意就会发现画中龙活了起来。
这时没有比待在这里更舒适的事了，或坐或站，看景或是放空。
在这里待着的访客步调都很缓慢，想必也是正把握著关院前的最后时刻。
在庭园步行时没有注意，不过殿内倒是有设置洗手间，不需要再出去换鞋离开找厕所。
绕回到小方丈又看到了另一幅达摩图，同样大器的笔触勾勒出生动的神情非常有意思。
通透的空间每个面向都被开启，而每处开口所框出的都是不同景色。
顺着指标前进多宝殿，方才在庭院空间时也有经过些长廊，个人相当喜爱这样的空间。
即便是在这长廊行走，也都是穿着寺院的脱鞋，因此也不能随意跑出长廊到户外，
这里的长廊高低不一致，落差造成了许多阶梯和不同高度的屋簷。
因为这样的高差，前方的访客原本还在眼前，一转身可能就消失不见了，
这样的造景设计，这是不是也带着些许佛家诠释世态的意境。
空间意境更胜于实质物件象征的天龙寺，从入院到现在倒是没看到大钟，
倒是长廊上吊挂一盅泛绿的铜钟，一旁还有敲击用的木桩。
走廊一旁望去还有其他别馆隐身在树后，刚才在庭园没有发觉现在换了脱鞋也不便走去，
隐隐约约看到上方的匾额有个花字，却也没找到相关资讯或图片，
不知道是不同的别馆，还是某一参访过的别馆侧方入口。
用来当作抄经道场的多宝殿建筑风格与方丈颇有差异，细部较繁复也精致了些。
查询之下，似乎多宝殿采用的造型是吉野朝时代的紫宸殿，也是位于京都之中，
在唐朝时长安大明宫也有一紫宸殿，不知是否因当时文化交流频繁而因此命名。
殿内高挂了资圣的匾额，唯一的光源处供奉的是后醍醐天皇。
殿外的某处也为此别馆做了详尽的解释，光看着汉字也稍稍能解读一二。
半截的格栅直接掀开成为屋簷的一部分，盖下来则完全遮挡住阳光，
看着昏暗的殿内，不明白是什么特殊的原因需设计得这样隐蔽。
在这些传统建筑当中个人最喜爱的便是构造上的五金，每每都可以让人端详许久。
精致到惊叹的工艺却不过分华丽，带着沉稳内敛的色彩表现出隐隐之美。
参观完多宝殿，天龙寺的行程也将近结束，走在回程的廊道上把握最后的光景，
突然瞥见了一旁被层层压住的石台，不知道是不是一口还能用的井。
虽然不明白为什么是钟形，但在窗框造型当中也透露出了当时工匠的巧思。
隔着潺潺的河水遥望祥云阁和甘雨亭的所在地，已往是为茶室之用。
加上竹林约一个半小时的参访时间，对个人而言还是有些不足，
若能在此处获得一时半刻的平静，特地再次造访也是值得。