目前我哥哥于日本东京求学，这是他利用放假闲暇时在东伊豆游玩后所写的游记，希望大
家会喜欢！
（P.S 由于我哥没有 Blog，因此此篇游记是借 PO 在家母的部落格）
无音乐图文网志版：
http://blog.yam.com/gracecss/article/68265020
以下为纯文字版：（括号内为该图片的介绍）
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我喜欢旅行。由于日本铁道的便利与发达，我渐渐地喜爱上了铁道，也向往铁道旅行。
2013年四月底至五月初，我利用难得的黄金周假期，进行三天两夜的铁道旅行，前往位于
静冈县的伊豆半岛以及山梨县的富士五湖地区，享受疗愈筋骨的温泉，饱览壮丽的山海景
色，同时远离喧嚣的大都会，投入大自然的怀抱之中，使得身心获得解放。
4/30（二）
于新宿駅（东京都）出发，搭乘小田急线浪漫特快列车(ロマンスカー)，往目的地出发。
当列车驶出新宿駅时，周遭尽是高耸入云的摩天大楼。对向开往新宿駅的普通列车上，西
装笔挺的上班族正在与人群和时间奋战。相较之下，我悠闲地坐在几近无人，驶离市区的
车厢中，顿时感受到身为学生的幸福。
时间分秒地流逝，窗外的景色也随之改变，房屋高度逐渐变低，田野景观逐渐增多，列车
已驶离嘈杂的都市，驶入宁静的乡间。经过了约一小时二十分钟，列车抵达了小田原駅（
神奈川县）。之后转乘JR东海道线，在俯瞰着相模湾的同时，终于到达了第一个目的地－
热海駅（静冈县）。
（图：列车行驶于原野之间）
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热海市位于静冈县东部，伊豆半岛东北部，北与神奈川县接壤，并以温泉闻名。位于市郊
的“来宫神社”已有一千三百年的历史，神社周围为绿荫所环绕，环境清幽而宁静。
神社内有一棵树龄两千多年的大楠树，已被指定为天然纪念物。据说大树拥有神奇的力量
，只要绕着树走一圈，就能延长寿命一年。站在大树底下，我感受到了树木不畏风雨的强
韧生命力，以及大自然的威严。
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（图：大楠树）
“起云阁”建于1919年，原为企业家的别墅，1947年改建为旅馆对外开放营业。二十世纪
末停止营业后，成为热海市指定有形文化财，供民众参观。
因为经过多次易主改建，使得建筑风格相当多元，日式与洋式风格的房舍并存于此。改建
为旅馆之后，由于典雅优美的环境，许多文学家曾慕名而来。因此，起云阁将房间作为展
览室，展出文学家的生平事蹟以及作品手稿。
我坐在和室里的洋式沙发上，欣赏著典雅的日式庭园，当年文人雅士的惬意生活浮现于脑
海中，令人心生向往。
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（图：罗马式浴场）
（图：日式浴场）
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结束热海市的参访行程之后，就到来宫駅（静冈县）搭乘JR伊东线，前往伊东线的终点站
－伊东駅（静冈县）。
本段所搭乘的列车是伊豆急行2100系，开往伊豆急下田駅（静冈县）的列车。此列车的特
色是，第一节车厢为展望车，设有大型车窗，让乘客方便欣赏窗外风景，也可清楚看见驾
驶室的内部，以及车头前方的铁道景色，对于铁道迷来说，可真是一大幸福。只可惜当时
天气不佳，无法尽赏美丽的太平洋风光。
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（图：伊豆急行2100系）
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伊东駅位于静冈县伊东市，是JR伊东线的终点站，也是伊豆急行线的起点站。从伊东駅步
行约十分钟，即可到达本次旅行所下榻的旅馆。
旅馆历史悠久，走在木头地板上，会发出吱吱的声响。内部陈设为传统的日式风格，并附
有全天开放的温泉浴场。旅馆性质类似青年旅社，有不少外国人下榻于此，因此所有的服
务人员皆会说一口流利的英文，服务态度也相当亲切，予人宾至如归的感受。
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（图：旅馆外观）
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（图：房间窗外的景色）
雨过天晴，走在海滩上，远眺一望无际的太平洋，仔细一看，远方的海面上似乎有一座小
岛。以相机放大观看，竟发现岛上有建筑物。随着天色渐暗，岛上的昏黄灯火愈加显眼。
此刻觉得，小岛仿佛与世隔绝，宛如另一个桃源世界般，没有都市的喧嚣嘈杂，只有纯朴
的人民与大自然。岛上的居民过著自给自足的生活，想必非常快乐，无忧无虑。（经查证
后，此岛名称为“初岛”，居民约二百多人，以农业和渔业维生。）
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乡间的夜晚格外宁静，过了晚间八点，店家纷纷打烊休息，街道上的人车也不见踪影。与
午夜十二点仍川流不息的新宿东口相比，实在是天壤之别。
经过了一天旅程的奔波，我迫不及待地返回旅馆，享受令人通体舒畅的温泉，身体的疲劳
与心理的压力都获得了纾解。穿着浴衣，在柔和的月光与虫鸣声的陪伴中，进入深沉的梦
乡。
（图：温泉浴场）
5/1（三）
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美好的清晨，潺潺的溪水声与鸟鸣声唤醒了我。整理行装，准备开始第二天的行程。于伊
东駅前搭乘巴士，前往位于伊东市郊的“小室山公园”。
“小室山”是一座约于一万五千年前，因火山喷发所形成的圆锥状熔岩山丘，标高321公
尺。山顶有一座360度的展望台，可搭乘登山吊椅至山顶。坐上吊椅，双脚悬空，随着高
度逐渐上升，视野愈加辽阔清晰，此时忽觉自己宛如空中飞人一般，翔游于天际，自在无
比。天朗气清时，于山顶的展望台可以清楚看见伊豆群岛及富士山，但当时云层仍厚，能
见度不佳，放眼望去尽是一片云白，相当可惜。
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（图：天气不佳，无法看见伊豆群岛）
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（图：富士山位于照片中央偏左）
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小室山的山麓公园种植了约十万株杜鹃花，种类多达四十种。于每年的四月下旬至五月上
旬举办“杜鹃花祭”，以红色为基调的各种杜鹃花满布整片山坡，仿佛粉红地毯般，美不
胜收。虽然当日尚未达到满开的程度，但在这个冷冽刺骨的海风仍然强劲的时节，缤纷且
充满生机的花朵却足以让人感受到浓厚的春日气息。
偶然间，发现一条花朵掩映的小径，于是心生幻想，柳暗花明的另一头会不会是另一个童
话世界？然而，走出枝叶交错的花径之后，仍旧是熟悉的尘世人间，童话世界似乎永远只
能存在于脑海中，让人凭空想像。
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（图：杜鹃花掩映的小径）
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离开小室山公园之后，于川奈駅（静冈县）搭乘伊豆急行线至城崎海岸駅（静冈县）。
“城崎海岸”位于伊豆高原东南部，为昔日火山喷发所流出的熔岩流冷却而成，海岸线绵
延约九公里。沿岸地形崎岖险峻，礁石嶙峋，惊涛裂岸，惊险万分。走在“门脇吊桥”上
，脚底下是宛如蓝宝石般湛蓝清澈的海水。看着浪涛拍打在陡峭的断崖绝壁上，激起白色
浪花，阵阵的拍打声传进耳里，鼓动震撼，使我内心随之澎湃不已。
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（图：门脇灯塔）
（图：渔夫似乎睡着了）
（图：大鱼上钩！）
夕阳西下，返抵旅馆，再次以温泉活络筋骨与心灵，并期待隔日参访富士五湖的行程。
本次伊豆半岛的行程只包含了东伊豆，然而，中伊豆与西伊豆也富有许多值得观赏的景点
。由于时间不足，无法一一游览，只能留待下一次旅行时体验玩味。美丽的伊豆半岛，期
待再次相会～
5/2（四）
清晨五点半，怀着些许不舍的心情告别了待人亲切，古色古香的传统日式旅馆，并希望有
机会能再度拜访。而后于伊东駅搭乘JR伊东线至热海駅，转乘JR东海道线至沼津駅（静冈
县）。
在离开热海駅的同时，脱离了JR东日本，进入了JR东海的范围，此时熟悉的绿色JR字样也
转变为橘色。再于沼津駅转乘JR御殿场线，抵达御殿场駅（静冈县）之后，再转搭开往河
口湖駅的巴士。经过了约三个半小时的长途奔波，终于到达了目的地－河口湖駅（山梨县
）。
一踏出巴士，便看见白雪皑皑，呈现完美圆锥形的富士山矗立在眼前。我从未以如此接近
的距离观赏富士山，当下感动地已将旅途的劳累忘却一空，心中只留下对这座日本第一高
峰的无比崇敬。
（图：以橘色为代表色的JR东海）
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（图：途经“山中湖”（于巴士上拍摄））
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（图：富士山与富士登山电车）
“富士五湖”是位于富士山山梨县侧的山麓五个湖泊的总称，由西到东分别为山中湖、河
口湖、西湖、精进湖、本栖湖，皆为富士山喷发所形成的堰塞湖。2013年六月，富士五湖
与富士山一起被登录为世界文化遗产。
其中，河口湖的湖岸线最长，标高最低，为831公尺。天气晴朗，风平浪静时，富士山与
湖中的倒影相映，实为绝美之景。在湖面上划著天鹅船，仰望着高耸的富士山，心中燃起
了攀登富士山的念头。站在山顶，向四面八方望去，所见的景致想必是一生难忘的吧！
在不同的时节，以不同的角度观看富士山，富士山会呈现不同的姿态与色彩，可谓横看成
岭侧成峰，远近高低变化万千，可见富士山在日本人心中的崇高地位，以及被视为圣山之
原因。
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（图：风浪过大，无法形成倒影）
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（图：樱花盛开、风平浪静时于河口湖所见之富士山
（此张照片取自网络））
位于河口湖畔的“天上山”，是日本的传说故事“卡奇卡奇山（カチカチ山）”的舞台。
“天上山公园－卡奇卡奇山缆车”即是以此传说为背景的缆车路线，从山麓的河口湖畔駅
到山顶的富士见台駅只需三分钟。
当缆车逐渐上升，愈能看见整座河口湖的湖面与富士山。在标高1075公尺，周围无任何遮
蔽的360度展望台上，可以尽情地观赏富士山与河口湖。当时晴空万里，视野极佳，富士
山仿佛就在伸手可及之处，仔细观察甚至能看见被白雪覆蓋的登山道路朝向山顶蜿蜒而升
。河口湖大桥横跨碧蓝的湖面，周围群山环绕，幽静壮丽的美景难以言喻。
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（图：缆车正在爬升中）
（图：“富士急乐园”位于照片左下方）
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（图：河口湖全景）
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（图：樱花盛开时于“新仓山浅间公园”所见之富士山
（此张照片取自网络））
西元864年，富士山西北侧的寄生火山“长尾山”喷发，熔岩流在西北侧山麓形成了许多
洞窟，其中最为有名的是“富岳风穴”与“鸣泽冰穴”，两者皆于昭和四年（西元1929年
）被指定为天然纪念物。
一进入平均气温摄氏3度的风穴，便看到许多晶莹剔透的冰柱，地面相当湿滑。再继续往
前走，可以发现水滴不断地从洞窟顶部的熔岩钟乳石滴落。洞窟最深处有一座“天然冷藏
库”，曾于大正时期至昭和时期初期被用以贮藏蚕卵以及种子，相当奇特。
冰穴更是令人啧啧称奇，不同于风穴（接近水平状），冰穴呈垂直状，最深处达地下21公
尺，且平均气温只有0度。洞窟内部狭窄陡峭、阴暗湿冷，必须紧握栏杆，否则难以行进
。最狭窄部分的高度只有91公分，几乎必须以匍匐的姿势才得以通过。
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（图：当时风穴内的气温只有摄氏0度）
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（图：巨大的冰柱）
（图：熔岩钟乳石）
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（图：冰穴内的气温也只有摄氏0度）
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（图：冰穴内最狭窄的地方）
（图：根据传说，此地狱穴会通至离此处75公里远的
江之岛的洞穴，却未被证实）
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（图：通路两侧为冰墙）
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神秘的风穴与冰穴皆座落于诡谲的“青木原树海”之中。西元864年火山喷发后，于富士
山的西北侧山麓（西湖至本栖湖一带）逐渐形成了大面积的原始森林，十分浓郁茂密。从
高处俯瞰犹如树海一般，颇为壮观，因而得名。
虽然有安全的自然步道穿越于树海中，但因为此处蕴含丰富的磁铁矿，指南针会失灵；浓
密的森林遮蔽电波，使得手机无法接收讯号。因此，只要脱离步道过远，就容易迷失方向
，求救无门，受困于树海之中，甚至进而丧生。由于此隐密的特性，许多日本人选择在此
处结束自己的生命，更增添了青木原树海恐怖灵异的气氛，也成为美丽的富士山下阴暗的
一面。
（图：青木原树海俯瞰图（此张照片取自网络））
（图：连接风穴与冰穴的自然步道）
（图：步道附近的树海较为稀疏，也较为安全）
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（图：身体发肤，受之父母。
生命何其可贵。请再次冷静地三思，
试着为父母、手足，或是孩子们着想！）
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终于，旅程进入了尾声。返回至河口湖駅，我依依不舍地搭上开往新宿西口的巴士，与富
士山及富士五湖道别。在巴士上，旅途所带来的劳累使我不禁陷入深沉的睡眠中。不知经
过了多久的时间，当我苏醒时，车窗外的景色早已截然不同，巴士已经抵达了繁忙的新宿
西口。
晚间九点，走在新宿的人行道上，周遭高楼林立、灯火通明，十字路口的人潮与车潮川流
不息，与宁静的乡间夜晚形成强烈对比，使我一时之间反应不及，而将三天的旅行视为梦
境。然而，我迅速地体会到，这三天的所见所闻都是真实美好的，难忘的旅行回忆已深深
地刻划在心中，让我随时能够细细回味。
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The End