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作者: shonn (想和妳看棒球) 看板: travel
标题: [游记] 印尼日惹世遗之旅－普兰巴南（Prambanan)
时间: Sun Nov 5 19:31:33 2017
图文网志版 http://bimeci.pixnet.net/blog/post/223995113
印尼日惹世遗之旅－普兰巴南（Prambanan）寺庙群
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普兰巴南（Prambanan） 寺庙群位于印尼爪哇岛日惹附近，是东南亚最大的印度
教庙宇，历史超过千年，西元1991年入选世界遗产。普兰巴南与印尼佛教胜地婆罗浮
屠（Borobudur） 齐名，都是来到印尼日惹观光必访的宗教古蹟景点，对印度教非常
陌生的我们抱着建筑欣赏与文化学习的心情，走入了普兰巴南寺庙群。（2017年六月
）
【走入印尼日惹普兰巴南寺庙群】
普兰巴南寺庙群位于日惹市区东北方约20公里车程，从饭店包车出发很快就能到
达，普兰巴南周围建立了广大的园区，设有游客中心、游园步道、游乐园和商店街，
附近还有其他寺庙古蹟，这里观光客很多，需要买票才能入场参观。因为宫殿遗迹Ratu
Boko就在普兰巴南的南边不远，两地常搭配观光行程前后安排，所以选择“普兰巴南
＆Ratu Boko” 套票会比较划算。我们当时是去包车导游熟识的卖票所购买，票价为
一人 520,000印尼盾（折合台币约1,200元） ，比直接在普兰巴南现场买又更便宜一
些。
【旅行Map】
【普兰巴南寺庙群】
进入园区随着方向指引，从远处就能看到数座尖塔矗立，那就是普兰巴南寺庙群
，正值中午艳阳高照，蓝天白云下的灰色印度教尖塔轮廓清楚呈现，庄严肃立，我们
不知不觉被塔端高耸吸引，来到了进入普兰巴南的入口。
【进入普兰巴南入口】
【入口看普兰巴南中央的尖塔】
走上参拜通道，我们发现原来普兰巴南分成外院与内院，以正方形围墙做区隔，
参观动线入口位置在正东方不过四面都有出入口可通行，内院为主庙区域，主位方整
体坐西朝东，被外院以正方形包围，而外院外围边长约有 250公尺。据说外院原本建
筑了 224座孤立小庙（Pervara） ，因昔日盗采而破坏殆尽，只见今日石堆满地散落
的模样，有不胜唏嘘之感，不过外院颓圮却凸显了内院主庙屹立的丰采。
【普兰巴南寺庙群结构地图】
走入普兰巴南内院，庞大壮观的主庙群令我们大开眼界。与外院的颓圮景象迥异
，内院主建筑皆已完善重建，外墙石砌雕工精致，雄伟尖塔耸立优美，展现出东南亚
最大印度教神庙的宏伟气势。
【普兰巴南内院湿婆庙合影】
【普兰巴南内院三大主神庙】
普兰巴南内院共有八座主庙和其他零星小庙组成，其中座落西侧的三座主神庙供
奉印度教的三大主神，分别是中央的湿婆（Shiva） 、北侧的毗湿奴（Vishnu），以
及南侧的梵天（Brahma）。湿婆为毁灭之神，是印度教最为敬畏的神明，而毗湿奴是
维护之神，梵天则为创造之神，从三大主神可领会到印度教笃信因果报应和人生轮回
。生命不以生死为界限，而是无穷无尽轮回之中的一个环节，讲求善有善报、恶有恶
报的关系，前世之所作所为将会决定今世的命运，信徒须通过修行并累积功德，才能
追求“梵我合一”达到生命的最高境界。
【普兰巴南湿婆庙】
【仰望普兰巴南湿婆庙建筑】
【登普兰巴南湿婆庙留影】
仰望普兰巴南主神庙群建筑巍峨高耸，高塔皆色相深沉、雕刻缤纷，尖端一立矗
地直冲天际，我似乎能稍微理解“梵我合一”的精神。每座主神庙都开放让游客参观
，我们选择爬上湿婆庙的陡峭石梯登堂入室，不像其他主庙只供奉一厅一神，尖端高
达47公尺的湿婆庙规模显然最为庞大，分别从东、南、西、北入口共有四个厅室，除
了湿婆之外，还供奉了祂的儿子象头神（Ganesha） 、化身投山仙人（Agastya） 、
以及湿婆之妻雪山神女的化身难近母（Durga）。
【登入湿婆庙厅室】
【湿婆（Shiva）神像】
【湿婆之妻难近母（Durga）神像】
【仰望湿婆庙高壁】
【游走湿婆庙回廊】
游走主庙回廊仰望建筑高壁，除了欣赏结构精巧的石砌面墙，墙上还有雕工细腻
的浮雕图像，诉说著印度教众神的故事。跟随浮雕回廊围绕主庙外整整一圈，围墙上
的法轮雕刻装饰仿佛让我们被领入无穷轮回之中，不禁开始思考因果循环的意义。
【墙上浮雕】
欣赏主庙群那精美的建筑工法与雕刻工艺，很难想像其实普兰巴南也跟婆罗浮屠
一样，曾经经历荒废的命运。普兰巴南大约首先建于西元 850年，然后逐渐扩大寺庙
规模，几乎与婆罗浮屠同时存在，说明了当时中爪哇王国对于印度教与佛教兼容的态
度，或许是互相和平共处，亦或是彼此竞争对立。曾经欣欣繁荣的盛景，后来可能是
王国政权外移、权力斗争、默拉皮火山喷发等原因而逐渐没落，直到十六世纪一场大
地震终于让普兰巴南完全崩毁、化为废墟，沦为乡野传说故事中的题材。
【西元1893年所拍摄普兰巴南湿婆庙照片】
西元1733年，荷兰人 CA Lons成为第一位发现普兰巴南的西方人。1811年，英国
人探险时的偶然相遇，让埋没荒野的废墟终于能重见天日，却因为缺乏保护意识让古
蹟不断遭盗采而被破坏殆尽，直到二十世纪才开始有全面的重建计画与执行，直到今
日普兰巴南的恢复工程仍在持续进行中。
【湿婆坐骑Nandi庙】
普兰巴南内院还有三座较小的坐骑庙。正对湿婆庙前方座落的是 Nandi庙，Nandi
为湿婆的坐骑神牛，而另外二大主神也各有祂们自己的坐骑，分别是毗湿奴的坐骑大
鹏金翅鸟Garuda（编按：此即为印尼嘉鲁达航空公司的名称和标志由来）、梵天的坐
骑孔雀Hamsa ，祂们都有属于自己的坐骑庙并对立呼应主人的主神庙。
【主神庙与坐骑庙互相对立】
【毗湿奴坐骑Garuda庙】
【湿婆坐骑Nandi庙与梵天坐骑Hamsa庙】
除了印度教三大主神庙和坐骑庙，剩下两座更小的主庙为座落在南北两侧的Apit
庙（爪哇语Apit有侧面的意思），南边的Apit庙推测可能是供俸梵天的妻子辩才天女
（Sarasvati） ，而北边的Apit庙则对应供奉毗湿奴之妻吉祥天女（Lakhsmi） 。此
外，内院还有其他小小庙如 Kelir庙（屏障）、 Patok庙（角落）分布特定位置，或
各有印度教的涵义与功能。
【Apit庙、Kelir庙、梵天庙】
【从北方眺望普兰巴南神庙群】
诞生辉煌时代，遭遇荒废潜沉，普兰巴南的前世今生仿佛进入印度教的生命轮回
，然而西元2006年日惹地震、2010年默拉皮火山爆发，让普兰巴南再度受到因果循环
的考验，如今，寺庙群建筑仍屹立不倒。走入东南亚最大的印度教庙宇，除了欣赏古
蹟宏伟与学习文化涵蕴，我们也看到了普兰巴南寺庙群的反复兴衰，人生在世何尝不
正是如此呢。