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【朝圣之路】[D3] 庇里牛斯山 Pyrénées—跨越法西边境．漫步石楠花海
http://bit.ly/pyrenees-roncesvalles-burguete-espinal
庇里牛斯山 （Pyrénées）东起地中海、西至大西洋，分隔欧洲大陆与伊比利半岛，是
法国与西班牙的天然国界。而选择踏上朝圣之路的朝圣者们，在法国之路上首要面临的挑
战，便是翻越气候变化无常的庇里牛斯山，前进西班牙纳瓦拉自治区（Navarre）。
庇里牛斯山 （Pyrénées）
每天叫醒我的不是闹钟——你一定以为我要接的是梦想，但这太像直销了，不是我的风格
——是我的多年好友，易醒体质的她每天都比我早起、梳洗完再来戳我起床，揪感心，旅
伴就是要挑这种的（喂）。
才刚步出室外，冷冽的空气立刻唤醒还在贪睡模式的细胞。昨夜下了场雨，路旁叶片和蜘
蛛网上还凝结著点点露珠；今天的路途几乎未有遮荫，幸好云雾缭绕着庇里牛斯山，为我
们遮蔽阳光、伴随着淡淡青草香前行。
没走多久就遇上了牛群，这头英姿飒爽的牛先是笔直朝着我们走来后，便率性地往地上撒
了泡尿，让我们急忙往旁边闪开。
许多前辈都说庇里牛斯山是魔鬼关卡，如果这真的是魔鬼，我想应该也是得过选美比赛冠
军的 Miss Mountain 魔鬼吧。
虽然是夏季，庇里牛斯山上仍相当凉爽，体感温度也随着海拔上升而逐渐降低，对我这种
怕热的人来说可是福音，爬山不会汗流浃背的感觉真好。
走着走着遇到两位当地大叔倚著厢型车在路旁聊天，他们带的狗儿很乖巧，默默地走到我
们身旁像猫一样蹭呀蹭，还抬起头用水亮无辜的眼神望着我们，摸了一阵有种充饱电的感
觉。
位在约 14 公里处的 Pic D’Orisson 是离开 Refuge Orisson 之后的首座高峰，这儿有
座圣母像位在道路左侧，而且视野很好、值得小歇欣赏。
奥里森圣母像（Vierge d’Orisson / Vierge de Biakorri）
奥里森圣母是牧羊人的守护者，同时也庇护着行经这座山头的朝圣者们。据传在数十年前
，奥里森圣母像足下的石块曾被雷击中、裂为两半，但圣母像却毫发无伤、屹立不摇。
每年 8 月 15 日后的第一个星期日，当地人会步行至奥里森圣母像处参加一年一度的弥
撒。这个传统起源于西元 1995 年，当时一名神父感叹位在其教区的牧羊人几乎难以下山
参加弥撒，因此选在这天于圣母像处举行弥撒。
矗立在海拔 1,000 公尺的石堆上，历经风霜的奥里森圣母像外表已略显斑驳，身上挂满
信徒及朝圣者留下的饰品，周围也摆满花束、贝壳、旗帜等物。
餐车（Food Truck）
走着走着来到位在约 17 公里的餐车处，这里贩售水、饮料、蛋糕、水煮蛋、起司、水果
等补给品，被强风吹得手冰的我们决定在这儿买杯热可可暖手、顺道盖下法国境内最后一
个章。
来自不同国家的朝圣者，以各国语言提醒此处可是抵达 Roncesvalles 前最后一个补给站
。车门上画了接下来的路线概况，只要再爬 1 公里上坡后便是 5 公里的平路，最后再下
5 公里就抵达 Roncesvalles。
以为我们是日本人的老板，结帐时还说了句“ありがとう”，我说我们来自台湾、他立刻
改口说“谢谢”，看来老板也从往来朝圣者身上学到各国语言哪。
冷风吹到手脚冰冷，来杯热可可暖手、暖心又暖胃（只可惜是塑胶杯匙）。
蒂博十字架（Cruz de Thibault）
对于朝圣者而言，位在约 18 公里处、海拔 1,230 公尺的 Cruz de Thibault 最重要的
意义是作为地标、提醒朝圣者须往正前方山丘中央走。
我们走到这儿时的风超、级、大，若不戴上帽子都要被吹成疯婆子了。
罗兰之泉（[FR] Fontaine de Roland / [ES] Fuente de Roldán）
自 Cruz de Thibault 走约 2 公里便可在道路左侧看见 Fontaine de Roland，这是抵
达 Roncesvalles 前最后的补水处，泉水位在中央、两侧延伸座位可坐下小歇。
Fontaine de Roland 之名源自于纪念查理曼大帝（Charlemagne）麾下、驻守布列塔尼边
界的军事总督罗兰（不是日本第一牛郎）。
西元 788 年，查理曼大帝领军征服西班牙边境，却在领军返回法国、途经庇里牛斯山时
，在有着茂密森林的狭窄山路遭遇埋伏的巴斯克人突击，巴斯克人挟着地理优势占据上风
，最终罗兰在战役中阵亡、葬身于 庇里牛斯山 。自此以后，罗兰成为中世纪吟游诗人偏
爱的创作题材，而《罗兰之歌》（La Chanson de Roland）更是现存最古老的法语文学重
要著作。
看着狭窄的山径、想像当年腥风血雨的战役，如今一切又已复归于平静，真是令人唏嘘。
踏过位在法西边界的羊屎小径，来到海拔 1,332 公尺的 Col de Bentartea，不知不觉已
从法国进入西班牙领土。
各、位、观、众！整条路都是满满的屎啊，走路都要战战兢兢的像在玩踩地雷。而且就只
有这条如此密集，莫非动物也会认厕所？
看到这座石碑，表示已经进入西班牙的纳瓦拉自治区（Navarre）。
伊赞多尔避难所（Refugio Izandorre）
位在约 22 公里处的 Refugio Izandorre 是急难时使用的避难所，如果遇上天候不佳、
需要等待救援或天气转好时，便可以进来暂避一会儿。在庇里牛斯山上如有遇到紧急状况
也可以拨打 112 救难专线。
屋外挂著告示牌，提醒朝圣者们仅在急难时使用内部资源。
走到这里，肚子也开始咕噜咕噜叫。一旁斜坡正对着被薄雾笼罩的山谷，我们便席地而坐
、拿出从 Refuge Orisson 买的三明治，来场草地野餐。
出发时曾遇见的韩国女孩也选择在这儿小歇，不过我们只互相微笑、打招呼，没有多说什
么话，后来的路程便再也没见到她了。人与人之间的缘分有时候便仅止于此，短暂地交会
又各自分道扬镳。
左方小屋便是 Refugio Izandorre ，屋外草地正对着阿斯托比斯卡山 （Monte
Astobizkar） ，挺适合小歇一会儿。
山峦像是牛脊般连绵起伏，舖满或深、或浅的绿，层次丰富细腻。漫山遍野的欧石楠点缀
群峰，而石楠花的花语是“孤独（Solitude）”，多适合生长在高山荒野。
我们所走的这条红线之所以被称作 Napoleon，是因这是当时拿破仑进军西班牙时所走的路线，想到这点走起来似乎多了些豪情壮志。
其实天气好的情况下要走法国之路、翻越庇里牛斯山并不是太难，草原、丘陵、山峦、石
堆、树林、泥地、花海、成群牛羊和马匹等，丰富多样的地景和风貌让人忘了路途的漫长
。然而难就难在庇里牛斯山的天气变化多端，沿途许多缅怀逝者的石碑在在提醒我们：伤
亡是可能发生的。
来自巴西的朝圣者 Gilbert Janeri 在 2013 年 3 月 8 日从 SJPP 出发后遭遇风雪罹难
，遗体在两个星期后才被发现，亲友为他在庇里牛斯山上立了纪念碑，愿他的灵魂在此安
息。
除了纪念碑外，也有不少人将已逝亲友的照片带上庇里牛斯山，能在如此美丽的地方被纪
念著，也许也是件很幸福的事。
勒波耶德山口（Col de Lepoeder）
抵达位在约 24 公里处、此行最高点的 Col de Lepoeder（海拔 1,410 公尺）后，便是
一路向下直往 Roncesvalles。Col de Lepoeder 是整趟法国之路的第二高峰，第一高峰
位在里昂（Leon）的 Monte Irago，海拔 1,515 公尺。
看到可爱的小风机后，我们跟着指标往右下方前进。
朝圣之路上什么组合都有，今天我们便遇到一对父母推著推车、载着孩子走法国之路，实
在很好奇推著这样的推车要如何行过颠簸的路面（但人家还是飞也似地走得比我们快、一
眨眼就不见踪影），此外也有不少人带着爱犬一起行动。
这位西班牙先生带着两只狗走，没想到走进树林后，其中一只贪玩的狗儿跑得不见踪影，
直到我们和他分道扬镳时都还未找到，真希望最后有乖乖回到主人身旁 :'(
沿途除了触手可及的牛群、羊群和几匹帅气的马儿外，我们还幸运地遇见牧羊人赶羊，羊
群在牧羊人的指挥下成群往山坡前行、乱中有序，近距离被羊群围绕的感觉，对于我这种
都市长大的孩子来说特别有趣。
自 Col de Lepoeder 下山的这段路多半走在枝繁叶茂的树林中，虽然绿意盎然、空气清
新，但不少路段都是碎石、泥土地，如果天气不好更是湿滑危险，反而要更加小心、避免
受伤。
好喜欢这种绿色隧道般的感觉，浓密树荫下走起来比较不必担心晒伤。
山路健行有双登山鞋还是挺必要的，抓地力强、不怕雨水泥泞，高筒设计又可以保护脚踝
避免扭伤，弄脏了简单冲冲就掉。身为非专业登山者，我也是出发前才到迪卡侬买了这双
登山鞋、NT$2,000 有找，便宜又好穿。
许多朝圣者第一天便是从 SJPP 走到 Roncesvalles（约 26 公里），然而我们因第一天
晚上选择住在庇里牛斯山上的 Refuge Orisson，这一天便想往前多走一点、到 Espinal
再休息。
伦塞斯瓦列斯（Roncesvalles）
位在庇里牛斯山脚下的 Roncesvalles（巴斯克语：Orreaga）仅有 21 位居民，每年却接
待上千名朝圣者，而这都得归功于组织完善的公立庇护所。
伦塞斯瓦列斯庇护所（Albergue de Roncesvalles）
这扇位在阶梯上方的门便是 Albergue de Roncesvalles 的入口，我们因为没有要住这里
、事前便没做功课，所以不晓得这就是入口，又因为能少走一步是一步（喂）而没走上阶
梯，最后反而是从另一头绕进去。
Albergue de Roncesvalles 内有许多工作人员引导朝圣者放下背包、进入办公室填写表
格、盖章和入住，相当有秩序。
虽然我们没有住在这里，但环境整体看起来挺干净，又有洗衣、烘衣服务，甚至还有自动
贩卖机呢。
地图：https://goo.gl/maps/2mnqELz5MJhuuJFq9
网址：http://www.alberguederoncesvalles.com
电邮：[email protected]
时间：全年开放（14:00 后开门、22:00 后关门；08:00 前须离开）
费用：
(1) 上下舖床位：12€ / 人
(2) 朝圣者晚餐：10€（19:00 与 20:30）
(3) 朝圣者早餐：3.5€ 、5€（07:00 至 08:00）
备注：
(1) 仅能入住 1 晚
(2) 可提前至官方网站预订住宿。
盖了章、稍作休息后，我们又整装继续出发。公路旁的林道平坦好走，又有树荫可以遮阳
，但在雨天便容易泥泞不堪。
自 Roncesvalles 出发往 Burguete 方向，将沿着公路（左）旁的林道（右）前进。
不晓得是谁在指标上写上“You are love(d)”、“Sing your song”、“Never give up
”等励志话语，走路的途中看到默默有种温馨感。
布尔盖特（Burguete）
位在纳瓦拉自治区的小镇 Burguete（巴斯克语：Auritz）以健行步道和钓鱼闻名，也是
诺贝尔文学奖得主海明威（Ernest Hemingway） 名著《太阳照常升起》（The Sun Also
Rises）的创作灵感来源。
西元 1924 年，海明威与友人规划一趟钓鱼之旅，并选择短居在 Burguete、镇日做他最
爱的活动——钓鳟鱼，后又启程前往潘普洛纳（Pamplona）参与奔牛节（Las Fiestas
de San Fermín）。
海明威将这段经历融入其于西元 1926 年创作的《太阳照常升起》中，书中角色 Jake
Barnes 和 Bill Gorton 便是前往 Burguete 钓鱼。有别于书中其他热闹、宾朋满座的地
方，宁静、不受干扰的 Burguete 是相当特别的存在，被视为是自我反思的地方。而这本
书的出版也让奔牛节声名大噪，自此成为世界各地游客争相蜂拥而至的年度盛事。
镇上的教堂 Iglesia parroquial San Nicolás de Bari 小而美，前院整片树林衬托著
教堂显得十分独特。而 Burguete 在每年 6 月 24 至 26 日庆祝圣胡安节（Fiestas de
San Juan），此外在 8 月第二个星期日也会有艺术庆典，而 9 月最后一个星期日也有农
艺庆典。
归心似箭的我们没有在 Burguete 多加停留，因为当时教堂并未开门，我们便只一边赞叹
小镇的美、一边就这样走过。
埃斯皮纳尔（Espinal）
Espinal（巴斯克语：Aurizberri）可说是座为保护朝圣者而兴建的村庄，这段河谷区域
曾是个盗贼猖獗、斗争激烈的危险地带，直到西元 1269 年，纳瓦拉国王提奥巴尔德二世
（Theobaldo II of Navarre）下令修建村庄后才恢复平静。
曾经荒芜的地带如今是个温馨的小村庄。村庄内不少房屋主人都十分用心地布置家园，有的屋前满是薰衣草、芬芳馥郁，有的种满
各色花卉、争奇斗艳。
银蓟（Eguzkilore）
银蓟（Eguzkilore）在巴斯克语中指太阳之花（eguzki 太阳、lore 花），是巴斯克地区
常见的象征，通常会挂在房门上、保护着家庭免受邪灵与风雨侵害。
在巴斯克神话中，女妖精 Lamiak 会在夜晚出没并从家中带走孩童，但是遇到挂有
eguzkilore 的家庭，Lamiak 便必须大声数出门上花瓣的数量才能进入家门，不过
Lamiak 并不会数数，因此便无法进入门上挂了 eguzkilore 的家庭。
门上挂的植物便是干燥后的银蓟，在巴斯克地区有许多民宅都以其为装饰。
清风乡村旅馆（Hostal Rural Haizea）
Hostal Rural Haizea 共有三层楼，结合餐厅、酒吧（一楼）、独立双人房（二楼）、通
舖与公共空间（三楼）。
地图：https://goo.gl/maps/YNzD2exKAkrzDQUf6
地址：Barrio Santiago, 13, 31694 Espinal, Navarra
时间：16:00 后入住；12:00 前退房
费用：上下舖床位（15€ / 人）、朝圣者晚餐（10.5€ / 人）
备注：附设酒吧、餐厅，有洗、烘衣机
我们选择住在通舖，房内仅有我们一行 9 人和一对来自比利时的夫妻。浴室和洗手间也
在房间内，环境整体来说算相当干净，也有附设洗衣房可以洗、烘衣服。唯一美中不足的
地方就是 WIFI 始终连不上，这趟旅程不少地方都是“假 WIFI”，有帐号、有密码，也
连上了，但就是没网络（叹）。
拖着沉重步伐到了住处后便忙着充电、洗澡、伸展、洗衣的例行公事。
朝圣者的日常很规律，起床、梳洗、吃早餐、走路、吃午餐、走路、充电、洗澡、洗衣服
、吃晚餐（还有喝酒）、睡觉，也许就是过得如此规律，才让人从中找到平静吧。
晚餐时分，我们 8 位女子被安排在餐厅内唯一的圆桌用餐，在欧洲能看到圆桌真是难得
。朝圣者餐多半由大量的碳水化合物（马铃薯）及蛋白质（鸡肉）组成，便宜又饱足，但
较少有蔬菜类，即便有也数量不多。
来自美国维吉尼亚州的航空管制员 Bryan 自从昨日在 Refuge Orisson 遇见我们后便印
象深刻（多亏那一曲“小城故事”，他老兄一直吵着要我们再多唱几首歌），于是晚餐后
便请我们几人到酒吧续摊聊天，虽然眼皮沉重，还是去担任亲善大使（兼口译员）的角色
。
西班牙拉瓦纳自治区生产的红酒，西班牙文的红酒叫“Tinto”、白酒叫“Blanco”。
多亏酒精加持，虽然拖着疲惫的身躯还是聊得颇开心，但酒终人散上楼后，全寝的人都已
就定位要睡觉，可是我还没洗澡哪（呐喊）
快速洗了澡后，也不管长发未干、倒头就躺，反正一觉醒来总是会干的吧，就跟路走着走
著总是会到的一样。
当房内静默下来后才发现，比利时夫妻睡的上下舖似乎螺丝没旋紧、三不五时便发出声响
，只好尴尬地笑称这是张“talking bed”。床架摇晃声和阵阵打呼声组成乡间摇篮曲，
好在我哪都能睡，以前总觉得自己太能睡，走上朝圣之路以后才发现，能睡就是福啊。