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（耽搁许久才写完，请见谅）
在“清迈”的第五天，重点是比较郊区的“素帖寺”，找不到合适的一日团，只能靠
自己，最省事就是洒钱召唤GRAB啦，但算算那距离金额，却又缩了手，乖乖往平民路线靠
拢。网络上说“帕辛寺”（Wat Phra Singh）附近有几家在揽客，可以杀价包三轮车改装
的“嘟嘟车”，或选空间比较大的“双条车”，等其他观光客凑团。“帕辛寺”刚好离我
们旅馆不远，且本就是拜访目标之一，于是清早起床就直接往那走，打算来个一石二鸟。
可能是太早了吧，到了那边，完全没见到任何疑似在揽客的人车，只能先看寺再作定
夺。这间属于一等皇家寺庙，昨晚经过时便曾吸引我目光，现刻于阳光照耀下更加辉烁。
三段垂展的大斜簷形构出山形立面，簷柱间的饰板金纹攀缠，循花藤一路上望，有骑乘于
金翅鸟的毗湿奴。这挺有意思，在印度教里，佛陀是毗湿奴的十大化身之一，而到了佛教
，毗湿奴反倒降为护法中的“那罗延天”。
站于殿前的塑像并非佛陀而是老僧也满特别，我好奇查了一下，居然是位被佛理耽误
的工程师“Kruba Srivichai”。他生于十九世纪，主导了不少庙宇的新建与重修，若再
加上相关的铺桥造路，数量可达百件，“帕辛寺”的佛塔与主殿也有其心血。
赏望过门面，本该就这么入殿参访，哪知来的时机很不巧，阶前被封了起来，后面几
道鹰架，显然是在维修。我愣了几秒，也只能接受事实，随人流走往旁侧步道，毕竟院里
还有其余可观之处。然还在棚下摊位东窥西望，邻近的妇人叫住了我，听起来似乎要付钱
。
咦，没看有文章提过啊，新增的规矩？还是因为有水灯节延续的活动？我瞥向前路满
满仍未撤下的多彩灯笼。怪的是，多数人都顺顺穿过，没被索费，莫非是见我一脸观光客
样，所以诓我？想跟旅伴商量，结果他早进去了，恐怕得大吼才听得到，算了，反正妇人
要的也不多，就当是香油钱。
“刚有人跟你要门票钱吗？”我追上旅伴。
“没啊，跟着其他人就进来了。”他一脸讶异：“你被诈骗了吧。”呃，真有这么倒
楣，早知道就挑另一侧的步道，以逆时针逛了，那边没什么人进出，也没人守。应该是观
光客才需要付费吧，我含泪安慰自己，但问题是，为什么旅伴不用？“是不是你比较黑，
所以被当成这里的人？”反射性想如此吐槽，但八成会被殴打。
带着满满问号走了进去，靠近佛塔的院落相当热闹，男女老少聚围聊天著，可见照片
、餐桌的布设，还有洁白花阵指向一座小殿。这就是我被收费的原因吗？但怎么看都比较
像即将举行的婚礼，难不成要把一切归结为被强索礼金。算了，懒得思考了，我趁著仪式
尚未开始，赶紧凑近小殿，因为它可是院内的重点古物“莱康殿”（Wihan Lai Kham）。
相对主殿，其门面雕镂没那么簇密，留予赭红格框去表现，然当迈步而入，便被内门
华妆愣了眼，金色花藤循柱蔓生，在门额呈法轮开绽，周边又以纳迦、金翅鸟栖绕成弧，
点出此殿的尊贵。会这么说，是因里头供奉著“帕辛佛”（Phra Buddha Singh），来由
虽不可考，却的确有着数百年历史，珍贵程度可与“玉佛”相比拟，到了“泼水节”，还
会将其抬持游街，与民同庆。原本这寺是以邻近市场来取名，为了它特地改为“帕辛”，
至于为何没奉在主殿，可能是尺寸比例关系吧。
我走进殿里，红底金纹的塔龛在正壁细腻勾绘著，将“帕辛佛”衬得辉耀，有文章依
字义将它译为狮子佛，称其外型透著尊贵，不怒而威，可能我修为不够，眼中的他比想像
中平凡许多，不过那浅浅微笑似真凝著幻力，当盯望着，便不由自主被那股祥和感染，浮
动的心顿时定静。
参拜过“帕辛佛”，我往殿两旁望，不像主壁呈新修过的灿亮，侧面壁画斑剥得相当
沧桑，认真细辨，上头人物衣装现著浓浓泰式风味，很诱人猜测是在描绘地方风土，答案
却不然。它们来由自《本生经》，一边为“Suwanna Hong”，一边是“Sang Thong”，前
者我没找到大纲，后者倒挺奇幻，主角是从蜗牛壳生出的王子，因泡过金色井水而满身金
光。
故事描述他为潜入某王国，用魔法面具把自己变成丑人，虽得公主慧眼结为夫妻，却
被暴怒的国王放逐。照道理，后续该是要证明自身价值，获得接纳，结果只看到他在试炼
中害其他人割下耳垂鼻子，可能翻译的人没翻完整吧，毕竟是在编写佛陀前世，没把结局
带出个寓意实在很奇怪。
不免想从图绘中找到相关元素，可惜残缺的部分实在太多了，很难串出什么情节，只
能勉强猜测当中的华装王者是主角，密接的几栋屋阁代表场景转换，有王权的展现及排场
，也有权谋与刺杀。我没多少时间一区区细辨推敲，毕竟有种婚礼即将开始的气氛在涌动
，找了几处比较清晰的，努力用相机捕捉，就把空间留给新人了。
除了“莱康殿”，近处另有一座轴向垂直的小殿将佛塔与主殿隔分，由地图看，是寺
里的戒殿。其门面和“莱康殿”几乎呈孪生，就是漆色褪了些，在沉稳中现显雕板纹路的
细致。就连内门也似出自同个师匠，得拿照片比对，才知戒殿的门柱添了两位护法，顶梢
则移去金翅鸟，在法轮间藏入更多的鸟兽嬉游。
走了进去，立于殿心的是座“mondop”样式的高耸塔龛，层层簷尾以纳迦挑飞，镶嵌
拱边燃成焰浪，除了龛内仿“帕辛佛”的小金佛，周边亦有其余佛像菩萨在花绽中绕围，
循其转了一圈，才发现此殿是对称结构，另端尚有格局相同的出入口。原来，这儿是有男
女界分的，两侧分别配属于和尚与尼姑，有点像过往看过的中式大宅，主厅镜像般一半用
于男主人迎客，背面留予女眷。不过那种在装璜细部仍显著尊卑，也隐著刻板性别基调，
这殿倒看不出什么明确差分，一如佛言中的众生平等。
除了佛像的缀点，塔龛前也置了一列老僧，感觉应是对历代方丈的纪念，这类蜡像在
其他寺里也有瞥过，或属不太显眼的伴饰，或以金箔贴得炫亮，此地的不仅醒目，且肤色
老斑极度拟真，搭配那维妙维肖的容形，各自的表情气质，有那么一瞬让我以为他们皆为
肉身成佛，肌骨不坏，甚或怀疑其实都是真人，冥想完，就会伸懒腰站起，赏我们一个大
大惊吓。
出去后望向佛塔，可能是有充足的信徒奉献，不论正副，都以金漆涂抹得灿亮。但若
拿掉这层炫惑，台座的雕琢其实满贫乏，连驮象都仅一侧一只，瘦弱又孤单，受虐般显得
悲情。为什么不把经费拿去请工匠好好设计一番呢？在挑嫌中我绕塔环行，根据资料，此
寺砌建是因“兰纳”五代王“Phayu”想奉祭父亲的骨灰，将副塔一一看过，却很难辨清
哪个才是为王室而存在，还是，根本不在这区？
翻出自入口拍的地图，寺区相当大，就算不计外环的学校与僧舍，也以满多小建筑散
在院落等人探秘。像从祭拜佛塔的小敞殿朝旁看，“莱康殿”后方还贴著一座阶状的五层
塔，簷面覆著风雨携来的陈伤，它名为“Kulai”，建于“兰纳”十一王时期，所以也是
值得敬仰的四百年古物了。从这儿再往后头走，会遇上被林荫遮掩的“Wiharn Buddha
Sai-Yaas”，好奇走进，看似不起眼的它竟藏了一尊卧佛。从解说板看，它亦有数百年岁
了，不知是否因着位置偏僻，维护顺位较低，没像别殿的同伴烁得金亮。但这样的斑驳漆
色反倒让它透著历史感，宛如涅槃后的尘归尘、土归土。
随意望着其余不知名堂的建物，从主殿另侧回绕，这儿有座小阁相当醒目，抬升的基
座周边有菩萨浮雕罗列，阁前呈断层式阶路，能见怒狮居高卫守，比对过地图，是“清迈
王国”初代王“Kawila”主导砌建的藏经阁。这解释了它奇特的高筑，与刻意截去的阶段
，可是仅仅这样真能防虫鼠吗？牠们攀爬的技术可高竿了，至于人，恐怕也只能防君子吧
。
撇开功能性，藏经阁似乎都是每间庙最别致的建筑，或许是因不须迎合大众，时时以
炫妆亮相，形样、衬饰便留予匠心自由去挥洒。当漆色暗褪，反倒凸显那些镶嵌彩镜，若
雨泪、如芯瓣，将柱梁缀成花林，而后攀缠成塔。这很引人静静盯望，就算岁月令其染尘
，随那些姿态各异的雕像烙下残伤，仍有种无法抹灭的光灿，隐于精湛刀笔，一如它所收
容的文字，得经一番品味，方可体会其蕴涵。