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作者: teddy78541 (teddy78541) 看板: EuropeTravel
标题: [心得] 拉脱维亚之西 初夏波罗的海畔的公路旅行
时间: Fri Jun 5 22:15:19 2020
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波罗的海的失落沙洲 Kolka 角 2016.06.02
2016年夏天波罗的海三国之旅的重头戏，便是从里加前往拉脱维亚西部地区的公路旅行。
随着波罗的海地区日渐开放、融合进欧盟，三小国揭开了神秘的面纱、旅游风气日盛，但
大多数的旅客仍是以三国首都的跳蛙形式旅游，顶多加上立陶宛的湖心城堡特拉凯、十字
架山、沙洲城市Nida，拉脱维亚沙俄时期的美丽建筑隆黛尔宫（Rundāles pils）、国家
公园锡古尔达（Sigulda），爱沙尼亚的滨海度假胜地帕尔努（Pärnu）、萨马列岛（
Saaremaa）和大学城塔尔图（Tartu），而鲜少进入广大的波罗的海乡村。其实三小国的
乡村平静而秀丽，虽然没有什么壮丽景色，也没有颇负盛名的大景点，但是寂静的乡村景
色、以及那些点缀平原的小镇、城堡、国家公园，还是非常值得探访。特别是三小国大小
适中、地广人稀、公路车少平直好开，首都外的景点大多相隔不近而且大众运输相对不便
，很适合自驾旅行。
由于弟弟即将在一个月后离开拉脱维亚，因此就趁我拜访拉脱维亚的时间，找了同样在拉
脱维亚大学交换的泰国、日本和台湾朋友，五个人一起租车，展开两天一夜的公路旅行。
三小国物价相对中西欧亲民，租车价格和油价也相对便宜，不过每家租车公司规定不甚相
同，有些不租给21岁以下的驾驶、有些对25岁以下的驾驶收取高额的保证金、有些不能开
出该国的国境，保险、清洁、油料、租还政策也大相径庭，租车前务必多加比较注意。由
于拉脱维亚西部旅游业相对于首都里加不繁忙，弟弟学校的考试也到五月最后一天才正式
结束，我们到了出发前一两天才决定路线和订车，甚至出发当天中午才在车上订房，依旧
顺利安排好一切。
摊开地图，拉脱维亚以里加为中心，弟弟和朋友不久前才刚拜访过东部大城、与白俄相邻
的道加瓦皮尔斯，而西部的景点相对较多、车程较近，因此这趟公路旅行就决定往西走。
这片古时候叫做库尔泽姆（Kurzeme）的地区，人烟稀少，城镇不多，有茂密的森林田野
，也有波罗的海沿岸明媚的风光，特别是在三小国的初夏，清澈的天空，金黄的油菜花田
，翠绿的森林，离开里加之后那片纯朴的农村风光，注定了这是一趟随性轻松、很适合在
欧游一年进入尾声时刻、沈淀心情的公路旅行。
｜斯克伦达的苏联废墟 Skrunda-1｜
日本朋友对苏联时代的废墟兴致勃勃，在网络上搜寻到了这座前苏联时代遗留下来的城镇
废墟。由里加出发、沿着A9公路深入这片古时属于库尔兰公国的土地，在斯克伦达小镇离
开了主要干道，沿途问了许多次路，才终于来到这座废墟。废墟当时似乎有什么工程在进
行中，门口的工人略谙英语，在交换时期学了俄语的弟弟和朋友们，和工人比手画脚一番
、表明来意后便放行让我们进入。
如同前苏联时代兴建的众多城镇般，共产政权垮台后历经二十载，废弃的城镇早已是荒烟
蔓草。
在某个类似活动中心的空间内，墙壁上画著大大的列宁头像。画像凝视的双眼、墙上各式
英雄故事的彩绘，仿佛还在娓娓道来那个早已不复存在的时代里、那些曾经令人称颂的价
值。
在冷战时代，前苏联在各个加盟国兴建了大大小小的城镇，在作为附庸的拉脱维亚，也不
例外。这些城镇通常都与军事设施有关，并且用“地名＋数字”的代号称呼。在冷战结束
、苏联瓦解、加盟国民主化并加入欧盟的二十多年内，这些废弃的城镇因为拆除或重建都
所费不赀，因此就这样的被任其荒废在林间。
随意走进了一栋大门敞开的公寓、上了二楼，室内一片凌乱，散落的物品混杂在废弃物、
掉落的水泥油漆堆中，居民仿佛是仓促离去。地板上还散落着1990年代的报纸，经过了二
十多年，油墨意外的清晰。
费了一番力气登上了公寓的屋顶，鬼城在宁静的拉脱维亚夏日中更显著一种古怪。尽管头
顶的蓝天白云提醒着我们自己身处在明媚的拉脱维亚初夏，脑海里却不断闪过车诺比、前
苏联、老大哥等想像，或许是过往那段历史太沈重；又或许是诡异的宁静令人不安，谢过
了门口的工人，我们离开了废墟城镇，直到窗外的景色重回了田园风光，那一抹阴暗的过
去才逐渐退去。
｜利耶帕亚 Liepāja｜
2016年拉脱维亚旅游局的宣传口号是“Best Enjoyed Slowly"，这趟公路旅行完全把这
精神发挥到极致。由前苏联废墟一路沿着国道A9继续往西开，沿途走走停停，遇到加油站
就停下来逛超市，一路晃到下午三点才抵达今晚的住宿地利耶帕亚。
作为首都的里加，以极为丰富的建筑样式和新艺术区闻名，身为全国第三大城的利耶帕亚
，尽管城市规模不大，人口只有区区七万，街头的建筑物也颇有看头。特别是由于地处波
罗的海沿岸，这里的建筑受到德国、荷兰、瑞典的影响更深，沿着老城的大街上保有许多
装饰华丽的建筑，从立面的精致雕刻也可以想像当年的繁华。的确，利耶帕亚有着波罗的
海地区第一条电气化的路面电车、也是拉脱维亚重要的不冻港。走过辉煌当年的岁月，利
耶帕亚如今转型成一个文化艺术闻名的港口城市，街头上处处可见新艺术建筑，港边的码
头仓库今日化身成为高级饭店，每年盛夏还会举办盛大的音乐节。
沿着波罗的海西岸的一众拉脱维亚城市都有着美丽的沙滩，利耶帕亚也不例外。高纬度夏
日的白昼很长，傍晚六七点日头依旧高挂，我们来到城市西缘的沙滩Blue Flag Beach。
沙滩上早已聚集了许多看海吹风的市民，空气中充满了欢笑、隐隐约约的还有酒吧播放的
音乐声，好不轻松写意。
利耶帕亚又叫做风诞生的城市，海面上吹着阵阵的温暖海风。自从15年秋天来到欧洲，若
要扣掉二月中旬英格兰约克郡斯卡布罗（Scarborough）那锥心刺骨、躲在凉亭下吃著炸
鱼薯条的一日游，以及一个月前在葡萄牙南端的度假城市法鲁（Faro）被五月份少见的锋
面摧残的回忆，这大概是我初次见到和煦温柔、属于初夏时分的欧洲海滩。
波澜不兴的波罗的海海水、在夕阳下散发著淡淡的金黄。
在沙滩上我们聊天说笑、奔跑追逐、踏着浪，哼著歌。大概也想把握著考试结束、交换生
活迈入尾声的每一刻吧。沙滩上有着一股不知从何而来的轻松气氛，坐在不远处的空姐一
行人，亲切愉快的与我们攀谈闲聊。
聊著聊著，等到夕阳终究化作一颗小火球没入地平线彼端，还没吃晚餐的我们才惊觉已经
晚上十点。
只是夕阳无限好啊！
＊
隔日一早，从利耶帕亚南郊的饭店开始，我们沿着波罗的海的海岸线北上，继续我们的公
路旅行。
离开利耶帕亚市区不远，路上经过的东正教教堂，拉脱维亚语名为Liepājas Sv.
Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle，金色的马赛克和十字架在艳阳下反射金光
。
｜Jūrkalne 海岸｜
沿着拉脱维亚西海岸的P111道路向北行驶，会经过Jūrkalnes的海滩（Jūrkalnes Stā
vkrasts）。这隐身在树林之后的海滩很特别，由于海水海风的侵蚀，这里的海岸线正在
以每年数公尺的速度不断地后退，小径沿途可见崩落的泥壁以及倾倒的松树枯木。用木头
搭建而成、沿着崩壁向下的阶梯，每当崖壁崩落就得宣告废弃，走在其上小心翼翼的一阶
阶向下，大自然的力量令人啧啧称奇。
｜Ventspils 文茨皮尔斯｜
继续往北行来到小镇文茨皮尔斯，这是座建城超过七百年，但人口更少、大约只有四万居
民的城镇。小镇虽小，但却有一座崭新的邮轮码头，有固定航线前往瑞典、德国与俄罗斯
。与硕大的码头相比的，是小巧可爱的城镇中心。夏日午后的宁静掩盖了一切，偶尔才有
路人走过。2015-16年游走了欧洲大大小小的城镇，看过了德南阿尔卑斯山下一众宫殿的
金碧辉煌、阿罕布拉宫繁复精致的摩尔几何雕刻、有如童话般的德北小镇不来梅、观光客
摩肩差踵的布拉格和维也纳，有时候，还是这样恬静平淡的小镇风光深得人心。
直到来到了沙滩，才隐隐约约传来一丝丝人声。远方的低云逐渐聚集，幸好没有降下阵雨
，海天依旧灿烂、岁月依旧静好。
｜Kolka 海角｜
公路旅行的最后来到Kolka。这位在里加湾和波罗的海交界的海角，是拉脱维亚的最西北
角、隔海便是爱沙尼亚。入口枯木做的朴素地标显示了我们离首都大约125公里，而斯德
哥尔摩也不过300公里远。在冷战时代，波罗的海的海岸可是苏联与西方阵营敌对的前线
，位在两海交界的海角自然是戒备森严的军事基地。几十年的与世隔绝让海角没有太多的
人为破坏，翠绿的松树林间摇曳的光影，宁静的让人屏息。
海洋交界的失落沙洲。在每年的春季，地理位置优越的Kolka角，是候鸟迁徙的必经休息
站。在初夏时节来访，三三两两的鸟儿们在水面嬉戏、海浪静悄拍打着沙洲。这片看似平
静的海域，其实浪潮汹涌且浅滩连绵，终年只有四十多天是适合航行，由于船难频传，离
岸五六公里的地方筑有一座灯塔，为往来的船只指引方向。
午后暖阳的投射，一切都很美、很美。
沿着笔直的公路，我们一路从Kolka角开回里加。沿途的风景快速变换，从森林、海岸、
平原，在教堂尖塔被夕阳映照火红之时分回到里加。相隔四年、同样的六月初二，我在赤
道上的新加坡因为疫情无法自由旅行，这段忘忧的初夏风光，不禁让人回味无穷。尽管四
年前的往事依稀，事过境迁某些详细资讯已经不可考，当脸书跳出四年前的照片回顾时，
两天一夜公路旅行的许多回忆逐渐涌上心头，突然有了冲动，翻出当年只写了一半的文章
，心想，完成它吧。愿在未来的日子里，偶尔还可以回想那一年在拉脱维亚之西、初夏波
罗的海东岸，明媚隽永的风景。
附注：写作的同时查询了网上资料，废弃的前苏联城镇现在（2020年）似乎已不再开放进
入。
（完）