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某天按摩完懒洋洋躺在悦禾看电视，看到 BBC Sam Willis 介绍丝路的纪录片，被萨马尔
罕的Registan广场的美惊呆了，印象中中亚是一片黄土和漫天尘暴的偏远的地方，没想到
竟然有保存地这么美轮美奂的精美古蹟，像是1001夜故事中的世界，很想亲眼去看看，刚
好朋友也有兴趣，就决定出发去乌兹别克斯坦旅行。
机票
研究机票发现首尔竟然是中亚地区的门户，包括乌兹别克斯坦的首度塔什干在内，很多中亚城
市首尔都有直飞，反而东京没有。一带一路的好盟友 - 北京和乌鲁木齐也有直飞塔什干
，我们当然选择去首尔转机，顺便吃韩国烤肉。
行程
我们在乌兹别克斯坦共待了7天7夜。主要去3个城市 - 从首都塔什干，一路往西到撒马尔罕和
布哈拉，还有一天去大草原住蒙古包。塔什干没什么古蹟，但搭飞机去乌兹别克斯坦一定会经
过。撒马尔罕是十四世纪帖木儿帝国的首都。布哈拉是9世纪波斯人建立的萨曼尼王朝的
首都，也是一千零一夜故事背景，后两个都是丝路上有名的古城。
这次有一个遗珠之憾是希瓦，是一个规模比较小巧可爱的古城，是古代花喇子模汗国的首
都。希瓦比较远，靠近土库曼斯坦，离布哈拉开车要6小时。本来我想排行程去希瓦，顺便看
土库曼斯坦的地狱之门，后来发现土库曼斯坦的签证是一大麻烦，希瓦照片看起来跟撒马尔罕和布
哈拉都是差不多的古蹟，就想说算了，因为我还没去过沙漠，就把行程换成布哈拉和撒马
尔罕中间的沙漠，比较顺路，看的东西也比较多变化，虽然后来发现所谓的沙漠其实是草
原。
另一个游客去乌兹别克斯坦常去的地方是咸海的木伊那克（Moynaq），苏联时代乌兹别克斯坦在计
划经济下被分配全国种植棉花，棉花需要大量水来灌溉，把咸海的水都耗尽了，木伊那克
看的是咸海干涸后，废弃的渔船和昔日的码头伫立在沙地上，一片海枯石烂的末日之境。
因为木伊那克也太远了，距离布哈拉开车要10小时，我们也放弃。
乌兹别克斯坦时间
从首尔飞了7.5小时到达塔什干，这里跟台湾的时差是3小时。
一到塔什干就感觉到这是一个很慢的国度，在塔什干机场过海关时，飞机都降落了，办落
地签的官员还没来上班，现场只有三组人需要办落地签（我跟我朋友、另外两个台湾人、
当地人妈妈带着美国籍小孩），我们在海关等了半小时，全飞机的人都过海关了，官员才
一身劲装地出场。
塔什干第一眼的印象是一切很有秩序、很干净、房子很大很漂亮，有一点点欧风，但比较
朴素，可能这就是所谓的苏联风格。
抵达塔什干已经是傍晚，睡了一觉，隔天一早搭高铁去撒马尔罕。
乌兹别克斯坦人的步调也体现在大家上火车的时间，不像繁忙的东亚人，喜欢把时间抓很紧，
最后几分钟才上火车。在乌兹别克斯坦，7点半出发的火车，才7点车厢内已经几乎坐满。上车
后，乘务员开始发面包、即溶咖啡和茶包给大家，一整套早餐包装充满了异国风情。
到达撒马尔罕后，我们开始悠哉办理琐事，先去银行把自己变成大富翁，然后花了好几个
小时在电信公司排队买Sim卡。
应该也是苏联时代的遗毒，乌兹别克斯坦的Sim卡实施严格的实名制，要亲自去电信公司出示
护照才能买，无法上网事先买好，外国人还需要去比较大的门市才有卖。我们到的时候抽
到号码牌250号，柜台还在办理160号，接下来的好几个小时就待在电信公司发呆，观察乌
兹别克众生百态，很难想像一个平日乌兹别克斯坦竟然有这么一拖拉库人挤在电信公司里等待
办一个门号，他们要不是有499优惠，就是经济正在经历每个人开始办第一只手机的飞速
成长吧。
撒马尔罕
乌兹别克斯坦的城市一个比一个小，见过首都塔什干后，对撒马尔罕的第一印象就是一个落后
小城市，街道上房屋都矮矮的，走路就可以看完所有的古蹟。习惯了撒马尔罕的样子后，
到了布哈拉，觉得撒马尔罕的景点范围算大了，布哈拉又更小，所有的古蹟都集中在一个
几条街的古城范围内，更加有一千零一夜或阿拉丁的感觉。听说希瓦比布哈拉又更小，是
个景点更集中的小堡垒。
虽然现在看起来是个小城市，萨马尔罕有非常辉煌的历史，它是帖木儿帝国的首都，曾经
是丝路上的重镇、伊斯兰教的文化重镇，同时也是乌兹别克斯坦前总统卡里莫夫的故乡，卡里
莫夫在苏联解体后担任乌兹别克斯坦第一个任总统，无限连任20多年，直到他死为止，地位类
似台湾的蒋介石，他花了很多钱整修故乡撒马尔罕的古蹟，也在撒马尔罕为自己盖了美轮
美奂的清真寺作为自己的陵墓。撒马尔罕的古蹟今天看起来会这么漂亮，很大原因也是因
为得到很多资源持续不断整修的缘故。即使我只比Sam Willis的纪录片晚了几年去乌兹别
克，一些纪录片中看来断垣残壁的清真寺，我去的时候也修得美轮美奂了，虽然是千年古
城，样貌也是不断变化。
推荐读物
因为萨马尔罕都是看古蹟，先了解一下中亚的历史再参观会比较心得，我自己觉得【跟着
幸慧去旅游喔】这个网志的中亚五国之旅有非常多浅显易读又有深度的优质好文，介绍中
亚古代历史的脉络，推荐大家。
另外我还读了两本书也蛮有意思，一本是Peiyu的中亚手绘旅行，Peiyu的书很轻松浅白，
一下子就可以看完，因为他是地理老师，有时会提到一些地理小知识（而且他很会画地图
），比坊间网络作家的旅游书多了一点知识性。不过Peiyu旅游的方式对我真的太
hardcore了，他仿佛永远可以住当地人家或是去很多我觉得旅馆太烂不去的小镇，完全融
入当地人生活，最经典是的是他去住一个当地人家，厕所是一条粪坑，要用石头擦屁股，
一边放著没擦过的石头，一边放著擦过的石头，这是我永远无法达到的境界。
另一本是Philip Shishkin的不安的山谷，这本比较硬一点，主要在讲中亚近代地缘政治
，也可以帮助旅人多了解一些这个陌生地区的样貌。
萨马尔罕的古蹟绝大部分都是围绕在帖木儿这个人身上，以前读历史以为他是蒙古人，成
吉思汗的后代的一支，后来才发现他的身世众说纷纭，也有一派说他是突厥人。不过乌兹
别克是一个突厥人为主的国家，这也有可能他们为了巩固帖木儿是他们民族英雄的说词。
帖木儿娶了蒙古四大汗国之一的察合台汗国的公主，因此获得了政权的合法性，后来建立
了横跨中亚的帖木儿汗国。
在撒马尔罕的第一天办杂事已经用掉大半天，剩下半天我们就自己去Registan拍拍照、逛
市集Siab Bazaar和纪念品店，第二天才请导游带我们看古蹟。
在撒马尔罕第二天集中火力看景点，一天下来觉得把三年看清真寺、经学院、陵墓、唤
拜楼等等古蹟的份额都用光了，萨马尔罕真的好多好多古蹟，有点疲劳轰炸。在布哈拉逛
一天也有这种感觉。虽然在欧洲也是一直看教堂和市政厅，但在乌兹别克斯坦观光比在欧洲观
光感觉腻很多，我觉得可能是因为乌兹别克斯坦景点虽然厉害，但性质都太相似了，在欧洲的
景点比较多变化，还可以穿插一些去餐厅吃美食、吃甜点或泡咖啡馆的行程，而在乌兹别
克吃饭只是为了维持生命而已，顶多歇歇脚，没有任何满足心灵的功能。
Siab Bazaar
到阿拉伯世界当然要逛市集啦。根据我的观察撒马尔罕的市集Siab Bazaar分两部分，有
屋顶的部分比较观光，卖观光客会买的枣类、坚果、当地糖果，我们买了很多包葡萄干的
椰枣相当好吃，没屋顶那边是当地人买菜买肉的地方，充满生活感，有当地人在地上用水
桶卖醃渍物，最惊奇的是看到一摊卖血淋淋的动物脚趾。
Registan
Registon算是全乌兹别克斯坦最重点的古蹟，我就是为了这个来的。Registan的意思是沙地，
是中古时代撒马尔罕的商业中心，Registan建筑群是世界上现存最古老的经学院，伊斯兰
建筑讲求对称，虽然三座经学院建筑的时间不同，但彼此彼此刻意造得很相似，只有细节
各自不同。
面对广场左手边的是最古老的Ulugh Beg经学院，是帖木儿的孙子Ulugh Beg在15世纪建的
，因为他是天文学家，所以装饰是星星。
面对广场右手边的是后来17世纪建成的Sher-Dor经学院(意思是有老虎经学院)，装饰是背
着人脸的老虎，以前课本学到伊斯兰教的装饰只能用几何图形，不能用人类或动物的图案
，这里会出现动物的雕饰据说是因为萨马尔罕当时居民以拜火教波斯人为主的缘故。
广场正中间的是最后建的Tilla-Kori经学院(金叶子经学院)，内装是镶金的，非常目不暇
给。
Ulugh Beg经学院可以给钱上屋顶俯瞰Registan广场。夜晚Registan广场会点灯，我们来
看了好多次。
有些朋友看了我的照片，指著Registan说这是泰姬玛哈陵，我完全看不出来哪里像，但其
实泰姬玛哈陵的工匠和建筑师还真的很多来自萨马尔罕，当时的印度是由帖木儿的后代蒙
兀儿帝国统治的，所以建筑风格可能真的是一脉相承，乌兹别克斯坦首都的博物馆里也有展示
泰姬玛哈陵的模型，指出那是乌兹别克斯坦去的工匠建造的。
Registon建筑群虽然外观修整得雕梁画栋、金碧辉煌，但内部都已经没有当作宗教使用了
，以前经学院一间间的学生宿舍，现在全变成一间间的纪念品店，感觉跟吴哥窟的古蹟一
样，现代与古代已经断了联系，不像之前去土耳其，他们的清真寺还是继续维持着当地人
在那里祷告的宗教功能。
比比哈蓝清真寺
比比哈兰清真寺是萨马尔罕的古蹟中最有故事性的一个，关于比比哈兰清真寺的故事有两
个，真实版本是帖木儿为妻子比比哈蓝建了这座清真寺，另一个版本广为流传的版本比较
八卦，比比哈蓝趁帖木儿出征印度时，想盖一座清真寺给丈夫惊喜，但接近完成之际，建
筑师罢工，要求比比哈蓝给他一个吻，才愿意复工，比比哈兰只好答应，帖木儿回国之后
发现真相大怒，赐死了比比哈兰。
我们的导游带我们到比比哈蓝清真寺的一个私房景点，可以看到还没有修复的古蹟原貌，
跟修复过的古蹟比起来，这里像卸了妆的女人，导游说他比较喜欢这个样子。
帖木儿墓Gur Emir Mausoleum
这栋是帖木儿下令盖的，帖木儿和他早夭的孙子和他尊敬的老师都埋葬在这里，棺材全部
排在正殿，正殿里面也是镶金的，金碧辉煌，游客很多，很多当地人没看过亚洲人，一直
要跟我照相。
小的棺材是帖木儿的孙子，最前面的是他老师，帖木儿的在后面表示追随老师。
据说苏联有试过打开帖木儿的棺材，看看他是否真的跛脚，结果苏联立刻就被德军打败，
他们觉得是帖木儿的诅咒，赶紧关回去，从此之后没人再动他。
Shah-i-Zinda陵墓群
这里像一个商店街一样，中间一条街道，两边都是一间一间的陵墓，全部都装饰著漂亮的
蓝色几何磁砖，Peiyu说这是他最喜欢的萨马尔罕的一个地方，因为很清幽，可是我去的
时候非常熙来人往，完全感受不到一丝清幽。附带一提，这里埋葬着莫罕默德的表弟，所
以也是一个伊斯兰教朝圣地之一。
Ulugh Beg天文台
萨马尔罕唯一一个需要坐出租车去的景点，其他都走路可达，这里才是真正清幽的景点，
帖木儿的孙子Ulugh Beg是个喜欢天文学的帝王，他的天文计算据说与现代科学计算误差
只有几秒，天文台里有一个轨道遗迹，是Ulugh Beg以前用来观测星星月亮的，旁边有个
博物馆展示帖木儿帝国的天文成就。
Afrasiyab
萨马尔罕的历史不只是帖木儿一家的故事，搭出租车去Ulugh Beg天文台的路上会出现一
堆小山坡，这是萨马尔罕旧城Afrasiyab的遗迹，褴那落u本来住的是粟特人，是波斯
人的一种，擅长经商，唐朝时国力强盛，强大的武力可以保护丝路到中国一路太平，很多
粟特人去中国经商，控制了丝路的商业活动，安禄山就是粟特人，李白也是，他的家乡在
今天的吉尔吉斯，胡旋舞就是粟特人的舞蹈。
后来阿拉伯势力兴起，丝路不再太平，他们跟中国的往来就中断了。后来成吉思汗攻打这
区的时候，萨马尔罕抵抗成吉思汗很久，所以攻破后被报复性屠城，只剩下今天的土堆和
一间博物馆。后来帖木儿才在旧城的南边盖了新的萨马尔罕。
台湾很多旅行团介绍萨马尔罕时会引用亚历山大的话，“我听到的关于撒马尔罕的一切都
是真的，除了一点，那就是他比我想像的还要美丽。”，可是其实亚历山大当时看到的城
早已不在了。
L'Argamak Hotel
查乌兹别克斯坦行程的时候发现，除了首都塔什干之外，全国都没有国际连锁饭店，其实现在
全世界的饭店风格都互相影响，看起来都差不多，反而乌兹别克斯坦那些与国际完全没有接轨
的小饭店有一种自成一格、天马行空的天方夜谭风格，让人非常期待住住看。
在萨马尔罕住的L'Argamak HotelO一家风格很可爱的小旅馆，小庭院、小阳台和
check-in柜台都很漂亮。早餐也很棒，在小庭院吃早餐非常惬意。
硬件不甚理想，水电有点问题，朋友洗澡洗到没水，接着变成烫水，然后又遇到电灯烧掉
。浴巾像砂纸一样粗，干湿分离是浴帘，不过洗完澡外面只有湿一小块，其实比塔什干
Hyatt的步入式淋浴的干湿分离效果好，但浴缸很窄，洗澡时浴帘一直在旁边磨蹭，微微
恼人。
饭店位置还不错，步行可达大部分景点。饭店的管家的服务让人感觉宾至如归，但他告诉
我们的很多资讯（市集是否关门、Sim卡要去哪买）都是错的，不可尽信。
餐厅
乌兹别克斯坦的食物真的不是我的菜，食物精致度也很低，不过我还蛮怀念那些场所，很有异
国风情，有的很舒服，有的很猎奇。
Bibikhanum Hotel的Cafe
在比比哈蓝清真寺旁边，一栋小旅馆Bibikhanum Hotel门廊的露天咖啡，可以一边吃饭一
边欣赏比比哈蓝清真寺，和旁边悠哉的街道，我很喜欢那里的环境。
食物摆盘很美，但仅只于此，抓饭很油，长得像包子的东西，在乌兹别克斯坦叫做Manti，里
面的馅料调味我不喜欢，咖啡也很NG。
Platan
餐厅环境很好，一整晚有现场演唱，但室内有人抽菸，东西口味还算习惯，沙拉好吃。
Samarkand Restaurant旅馆推荐的，应该是当地的大餐厅，各种风格很奇怪地混搭，一进门会经过一个豪华的波
斯风走廊，里面有一间很大的迪斯可舞厅，古色古香的大厅里雷射光四射，人们劲歌热舞
，再里面是一个很舒服的露天餐厅，我们坐在露天座位吃饭。
在Samarkand Restaurant我尝试了俄罗斯罗宋汤，我以为他们的罗宋汤应该接近道地吧，
乌兹别克斯坦的牛肉血腥味很重，结果罗宋汤里面也有那种肉的血腥味，我不太喜欢。