硝基漆，组成成分，大概就那些
一瓶全新的硝基漆，组成如下
1.溶剂 2.合成树脂 3.色料 4.助剂
其中，溶剂占约一半附近，溶剂占比相当高，
以前模型漆如果不相容，或是相容有结块时
有些老手会加入一定比例的香蕉水来解决这个问题
当然，香蕉水是相对对塑料的伤害程度较高的
所以，溶剂对漆的影响非常大，占比太高了
色料的比例，直接影响最明显的是遮盖力
用过日本漆的白色系，都会有一种感觉，遮盖力实在...唉...
尤其是在黑底上叠白色时，会让人想把香蕉水拿起来喝
就是因为这点，我为什么转成使用台湾品牌的漆，遮盖力实在相差太多
我曾经利用台湾某牌测试（不讲品牌，避免打广告嫌疑）
在已经喷上全黑的汤匙上，一层直接干掉下面的黑色
正白一层喷过，汤匙就整个完全白掉，完全不囉嗦
极端逆天的遮盖力，对于我这种急性子的，实在非常合我的胃口
这是优点也是缺点，色料加很多，遮盖力强，喷漆涂装快，容错低
色料少的话，则反过来
新手：建议容错高的漆，也就是遮盖力低
高手：没差，都能用
乱手：我是来乱的，随便喷
厂商：爱遮盖力低，可以卖更多
话说回来，台湾品牌的漆，其实真的不输日本漆
我个人是认为屌打日本漆，所以我爱用国货。
只是，市场是现实的，日本漆的销售量还是大赢台湾品牌
“少量多餐”的观念是适用在“低遮盖力的漆”，例如日本漆
如果模型漆的遮盖力是高的，不要用这种观念喷，很浪费
再来，很多人会怕“伤塑料”，如果怕会伤，就不要喷漆
只要喷漆，就算只是最后的保护漆，就是会伤，只是程度的问题
标榜不伤塑料的漆或是退漆液，都一样，就是会伤害塑料
只是伤害程度的问题，“有机溶剂”，就是会伤，不用想太多
以退漆液的角度来说，很多人都选择标榜“不伤塑胶”的
要是我，我就会愿意选择“会伤害塑胶”
原因很简单，因为伤害强度高，对漆的溶解力也提高
所以洗漆也比较快，用量也省
洗得快，比较伤塑料，溶剂接触时间相对短
洗得慢，比较不伤，溶剂接触时间相对拉长
哪一种比较好？我不清楚。
可以确定的是，后者是厂商比较偏爱的
因为，可以卖比较多的退漆液，标语也好听
所以，我在洗零件时，是用溶剂+香蕉水（约一成）
比较暴力，比较快比较好洗，洗完快点擦干
请不要学，因为伤塑料
溶剂对不同品牌的溶解力不一样，一部分原因也是在此
溶解力高的，相对伤害塑料的程度也较高
很多老手常常会把调漆时，加入一定比例的香蕉水
一方面是混漆时，考量到溶解力
另一部分是为了“咬合力”，对塑料咬得更紧一点
有遇过进行减法遮盖时，遮盖胶带撕下来时，连同漆一起剥下来
就会知道咬合力高的漆在此时的优点
我自己是喜欢漆的咬合力高一点，遮盖时优点很多
咬合力提升 与 伤害塑胶料，这两个条件基本上一起的
当然，塑胶料喷漆后，会变得比较“脆一点”，就一点点
能不能接受就看个人。我是没在怕的，即便万代官方有正式说明
不建议在ABS零件上进行喷漆，但大家也都照喷
其实，伤塑胶料....，我是觉得没差
当作品水准到一定程度时，完成后再三不五时拿来玩？！....
别人的情况我是不知道，我只知道我自己的作品大多当神像
反正都是成为神像，那么，伤不伤塑料，没差
所以，伤不伤塑料的问题.....，就看人吧
我是情愿伤害高一点，同时兼顾咬合力和不同品牌相溶的问题
也可以更省一点，毕竟香蕉水比溶剂便宜很多
调漆时，加超过两成的香蕉水来替代溶剂，对我而言是常态
其实，我也有试过用全部香蕉水当稀释的溶剂来喷
有些gk件是可以的（洗掉时，我也是直接拿香蕉水来洗）
每一种商品，都有对应的族群
这是选择题，不是是非题
我喜欢选择犀利一点的溶剂，因为我看重的是漆的相溶性与咬合力
有人喜欢不伤塑料的（正确来说，是伤塑料相对低一些）
因为看重的是模型怕会因为脆裂而挂掉
都可以
重点是，知不知道自己要的是什么
为什么去做不同品牌漆的溶解实验
单纯因为流言实在太多了，然后一堆似是而非的理由
很多人在说不能相容有的没有的
我想问的是“听来的”？还是“自己实验”？
很多时候，根本绝大部分的情况相溶，极少数例外
但却把少数的例外情况，扩大解释
科学的精神：假设、实证
实证很重要，一瓶漆没多少钱，有需要用的话，先混了再说
如果结块再来想办法就好了，况且是“极少”发生
不需要因噎废食