养护皮肤，请从防晒作起
　　门诊的时候很多湿疹或青春痘的患者会问道：“擦防晒不是会发炎更厉害？”，“擦
防晒后很黏腻，感觉更会冒痘痘出来……”事实上，紫外线的刺激会造成更严重的皮肤发
炎反应，在皮肤出状况的时候，更应该加强防晒措施，选择适合的防晒产品！而进行医美
如雷射光电等疗程的患者，多半是“从破坏中求建设”，在给予对皮肤而言会产生变化的
高能量刺激后，皮肤往往会出现不等的破坏及发炎反应，术后更要注意加强防晒与保湿，
要把新生的皮肤当“敏感肌”呵护好，才能达到最佳的效果，并减少返黑（术后色素沉着
）等副作用。很多爱美的女性都希望自己的皮肤美白透亮，而美白产品如一般保养品、杜
鹃花酸、对苯二酚、三合一退斑膏、果酸换肤到净肤雷射等当然都有它们一定的作用在，
但最基本且最重要的前提仍是“作好防晒”！不然再怎么美白，也都是舍本逐末而已。
　　紫外线又依波长细分为UVA（320-400nm，其中又可细分成UVA1: 340-400nm和UVA2:
320-340nm）、UVB（290-320nm）及UVC（200-290nm）三类，波长越短者，能量越大，伤
害力也越强，但也容易被臭氧层阻绝，UVC光几乎完全不会到达地面，到达地面的紫外线
约有2%-5%为UVB，仅到达皮肤的表皮层，会导致立即性的晒红甚至晒伤、致癌；而UVA的
波长较长，能量较低，但穿透深度也较深，可达到真皮层造成深层伤害，且到达地面的紫
外线有高达95%以上属于UVA！因此，占有紫外线绝大比例且较难防护的UVA成为皮肤晒黑
、晒老、光敏感疾病及皮肤癌的主因。
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　　防晒绝不只是擦防晒剂一种方法而已，最重要的还是要“避免曝晒”──紫外线指数
高的正午时分尽量不要出门，如果出门也尽可能走在有遮蔽的骑楼、地下道等处；其次是
“物理性遮蔽”──穿上抗UV的衣物、遮阳帽、口罩、太阳眼镜（或者全视线眼镜）、撑
抗UV的遮阳伞等，目前抗UV的布料材质主要有三种：
1. 原纱型：在合成纤维纺纱之前，将微米或奈米粒径的二氧化钛、氧化锌、陶瓷粉
末或其他可吸收或散射紫外线的原料与聚合物充分掺合，再进行纺纱，经过这种制作过程
的纤维布料防晒效果好、遮蔽率佳，可永久抗紫外线，此种抗UV材料制程较繁琐，价格也
相对昂贵。
2. 制程中添加染剂：将布料在染整后浸染抗UV化学药剂(紫外线吸收剂)，制程相对
简单，但缺点是效果并不持久，并会随着洗涤次数减少抗UV的效果。
3. 布料贴合：将紫外线隔离剂贴合于布料上，这种抗UV效果佳，但透气不足，多用
于阳伞。
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　　涂抹用的防晒剂事实上已是防晒的最后一道手续了，紫外线的伤害在二战期间就由德
国人提出，而进一步的受到重视是因为在越战时，多属白人的美军在东南亚的炎热战场，
许多人因为炙热的阳光曝晒导致晒伤，因此美国官方更进一步的研究并确认了UVB对于皮
肤的伤害性，后续发展出了防晒剂以避免晒伤，而UVA是在后来才被发现的，所以目前最
广为人知的防晒系数标准──SPF（Sun Protection Factor，阳光防护系数）就是美国
FDA于1978年制定，为针对UVB的定量化标准，其所代表的意义是：涂抹防晒剂可延长皮肤
被UVB“晒红”或“晒伤”时间的倍数（如“SPF15”就是指可以延长为原本的15倍时间）
。
　　SPF是一种用人体试验所作的定量化系数，简单来说，是指“在涂抹防晒剂后，光源
照射下，皮肤产生发红现象所需时间，与不擦防晒剂时所需时间之比值”，举例来说，如
果原本不擦防晒剂时的受试者在20分的曝晒下会产生皮肤发红，涂抹某防晒剂后变成需
240分钟才发红，这种防晒剂的SPF即为12（240/20=12），目前SPF最高可标示“50+”。
　　而在这里就会有问题产生了，不同国家的防晒厂商所作的SPF测定方式看似已达标准
化流程，但事实上，暴露光源的不同、分析时间差异、涂抹防晒剂的剂量、厚度、均匀度
、“晒红”或“晒伤”的定义、原本测试者皮肤的曝晒部位、个人皮肤Fitzpatrick
skin type本质上的差异等等，都是可变因素，没有全世界通用的相应规定，其中就有很
多歧异会产生。
　　美国FDA所规定的SPF活体试验（in vivo）流程为：
a. 产品均匀涂抹于背部肌肤，使用量为 2mg/cm2
b. 以人照光源或自然光照射，经过 22-26 小时；
c. 结束后观察照射部位所引起红斑量；
d. 计算引起最小红斑的紫外线能量(焦耳/平方公尺)；
e. 带入公式计算，得到 SPF 值。
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　　后续学者们发现大部分的紫外光属UVA，故防晒剂单纯针对UVB的防护是远远不够的，
故后续又有很多针对UVA的指数被提出：
1. PFA：是日本化妆品公会所提出针对UVA的防护效力，指“在涂抹防晒剂后，光源
照射下，皮肤产生的黑斑量，与不擦防晒剂时产生的黑斑量之比值”
2. PA：由日本厚生省提出，测试的方式与PFA类似，标示方式为“＋”，目前最高
可标示“＋＋＋＋”
3. IPD（Immediate Pigment Darkening，立即晒黑系数）：指“在涂抹防晒剂后，
光源照射下，皮肤立即产生暂时变黑现象的所需时间，与不擦防晒剂时所需时间之比值”
，因为该系数的测试方式与UVA在皮肤的作用机转有牴触，故有争议性，目前已非常少见
。
4. PPD（Persistent Pigment Darkening，持续晒黑系数）：类似SPF，又称“持续
性色素沉淀系数”，指“在涂抹防晒剂后，光源照射下，皮肤产生持续24小时以上的变黑
现象的所需时间，与不擦防晒剂时所需时间之比值”。
5. (UVA)：欧洲委员会所提出，代表防晒的“平均度”，我们会希望防晒产品的保护
力对于UVA与UVB不应有太大的差异，“SPF/PPD的比值≦3”者代表较均匀的保护力，可在
产品上标示(UVA)这个logo。
6. Boots星号表示法（Boots star rating system）：由英国Boots化学公司提出，
也是代表防晒的“平均度”，为(UVA)再细分化，指“PPD/SPF的比值”，0-0.2没有得★
、0.21-0.4得一颗★、0.41-0.6得两颗★、0.61-0.8得三颗★、0.81-0.9得四颗★，最佳
为0.91以上，得五颗★。
7. IPF（Immune protection factor，免疫防护系数）或UVA-PF（UVA protection
factor，UVA防护系数）：指数越高代表UVA对皮肤中免疫细胞抑制越少，即越安全，此类
系数也较少使用。
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　　防晒剂的成分又可细分为物理性及化学性物质，物理性物质（如二氧化钛及氧化锌）
主要以反射或散射紫外光的方式来达到防晒作用，因其稳定不易变性，所以针对敏感性肌
肤、异位性肌肤或婴幼儿使用上是十分安全的，但因为质地比较厚重滋腻，涂完后皮肤上
可能会有覆上一层白白薄粉的感觉，故对于青春痘、油性肤质或部分男性（会怕被说很娘
的男性……XD）而言可能就不太适用。
　　化学性物质就更多样化了，如水杨酸、对氨基苯甲酸、桂皮酸、苯基酮等等，这些有
机化学物质被肌肤吸收后，其化学分子结构会在皮肤下作用形成各种不同形式衍生化合物
，以结构性共振中和原理，达到阻绝紫外光的功能，最后经由人体代谢排出体外，大部分
的化学防晒物质都需要一段时间才能起作用，所以会大多建议“曝晒前20分钟”就要先擦
防晒剂，效果最好，曝晒一段时间也要补擦防晒剂（在紫外线指数很高的时候，室外至少
2小时补擦一次，室内也需3小时补擦一次）才能持续防晒效果。化学性防晒剂对于青春痘
、油性肤质的患者接受度较高，因为擦起来多半不会很黏腻。但这些物质都会有一定的光
化学反应，早期的化学性物质可能还有皮肤刺激或加剧光过敏的副作用，对于敏感性肌肤
、异位性肌肤或婴幼儿，使用上必须很谨慎！
　　目前防晒剂产品推陈出新，多半都是综合型产品（涵盖物理性及化学性），以期达到
随擦即见效、可保护的紫外光波长范围更广、低致敏性、低渗入性、容易被身体代谢，故
在选用防晒剂上，不只是盲目追求SPF或PA有多高的数值，更应针对本身的肤质状况、每
日可能的曝晒时间（应考量工作性质、通勤时间、日照强度等）、是否常流汗或会进行水
上活动（如是，应选择water resistant类的产品）作评估，在产品端则应彻底了解该产
品的成份、致敏性、持续时间、每次涂抹的合理量（就上述FDA的标准而言，防晒剂使用
量应为 2mg/cm2，由此可见我们擦防晒剂的量往往是不够的！），最好是能在门市先试用
看看，体验一下防晒剂擦在皮肤上的感觉后再购买。
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　　简单就前文作个结论，出门就是要防晒，防晒从小就要做起，不只是美白，更是要防
癌变。“避免曝晒”最重要，其次是“物理性遮蔽”，最后的防线才是“防晒剂”！由于
防晒剂多半需要一定的作用时间，美国皮肤科医学会甚至提倡我们早上起床的例行工作应
该是“刷牙、洗脸、擦防晒”。而在门诊也常常有患者问到擦药跟防晒剂的顺序，理论上
效果良好的防晒剂其隔绝效果应该是非常强大的，所以当然是先擦完药，等1-2分钟药吸
收后，最后擦上防晒剂！