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TSFM (Jimmy Lin)
2018-04-08 22:16:41这是篇不需要图片的专访，但如果你想看网页版本：
http://www.tsfm.tw/?p=16219
近几年，随着影视文化流行，台湾订制西服终于从达
官显要的政商场合，延伸到年轻世代展现自我的舞台
— 对长期忽视穿着的台湾男性，无疑美事一件。
然而，流行也带来伤害：贩卖劣质“韩版”西服的成
衣店，和缺乏专业裁缝的订制店如雨后春笋涌现；还
打着量身订制口号，散布不实裁剪观念，男士功课做
不够，便会落入谎言包装的行销陷阱。
力上西服的创办人暨首席裁剪（Master Cutter）梁
冬富在订制服最鼎盛的六Ｏ年代入行，现在已是台
湾最资深裁剪师。科班出身的他，获奖无数，经历
过一年七千多套“实战”洗礼，功力深厚，最有能
力导正这股订制歪风。
TSFM：虽然可能太基本，但请为我们说明全订制
（bespoke）的流程。
力上：真正的量身订制必须由裁剪师（cutter）采吋
，也就是为客人量身，接着，在纸上画版并按照纸版
把布料剪下（压版），假缝成试穿的毛胚。毛胚在客
人试穿后拆开，作完调整由师傅（tailor）缝制成衣
，裁剪师再负责成品试穿。
TSFM：这和低价的 MTM (made to measure)有什么不
同？
力上：套量订制会先给你试出一件合尺寸的样衣，再
去调动版型，补正（弥补体型缺陷）的程度有限，不
如毛胚是从无到有为个人打造。
在台湾，多数套量订制都有问题。首先店员缺乏专业
，就会交出不合的样衣；补正也只懂把腰掐到服贴，
但碰上腰线很细的健美体型，一“缩”就非死不可。
更糟的是有店家太外行，引进结构错误的样衣，还没
下刀已经宣告失败。
TSFM：什么人会适合 MTM？
力上：如果要套量，我建议选店家最便宜的价位，因
为那就代表它们的补正能力。其实我认为不如买成衣
，像日本品牌的成衣结构都不错。当然，有的体型根
本不能穿成衣。
TSFM：有人认为初学者不适合全订制，您的看法？订
制前要做的准备？
力上：很多人以为套量等于全订制，结果因为外行店
家，加上不舒适也不合身的体验对订制失去信心。当
然，全订制存在预算门槛，我们也会透过限量的优惠
培养入门客群。其实和国外相比，在台湾全订制已很
便宜。
要订制西服，穿着的场合和目标必须明确，商务？婚
礼？还是单件休闲外套？如果有准备图片，也能防止
期待与店家风格有落差。
TSFM：更深入来讨论，裁剪师在全订制中是什么角色？
力上：西装要做得好，从量身、画版、假缝到试穿，
都要由裁剪经手或监督，每道程序都是经验的累积，
没有东西能凭空想像。（编按：英国 Savile Row
Bespoke 协会对会员的要求之一，便是确保所有订制
服在首席裁剪的监督下生产）
TSFM：成为裁剪师要接受多久训练？
力上：就像进厨房先学切菜和洗碗，裁剪也需从杂务
做起，经过三年六个月学会缝制裤子，其他也能看出
心得。接着学做背心与上装、修改，然后才是量身、
画版、假缝、试穿及品管，用全方位训练才能培养出
技术者。在过去，一个月能裁六百多套，但没有两人
身材相同，是很吓人的实务累积。
最常见是学了五到七年就自认出师，结果不断犯错，
只好把客人当实验品。我常说这不是买卖业，是技术
服务业，有塘塞心态就无法进步。
TSFM：如果现在想要速成，能不能只学画版？
力上：如果你毛胚假缝做不对，版型画再好也没用。
想成为好的裁剪（cutter）不能不会缝制，否则你不
知道问题来自版型或师傅（tailor），而面对客人的
也是裁剪。
当你还是张白纸，请至少用高中到大学的时间换一门
技术。几时能炉火纯青，则看你的热忱和执著度。现
在，全世界技术人员都有断层，虽然像专门上领子、
装袖子的加工人员容易培训，但还是要有能缝整件的
师傅，做的衣服才有生命力。
TSFM：经验不足的裁剪还会遇到的困难？
力上：量身判断错误，画版就会给出错误结构，或者
毛胚下针不正确，到这两个地步都必须重来。或补正
时头痛医头，脚痛医脚，试穿到三、四次就代表没能
力解决，最后告诉客人“你的体型只能如此”。
TSFM：有没有回避的方法？像版型设定得宽松些？
力上：西装越贴身越难做，但太宽松也不好看，而且
肚子大的人可能有副窄肩，不是增加松份（衣服与身
体间的空隙）就能解决。
TSFM：可以用别的布料做样衣试穿，取代毛胚吗？
力上：现在有店家会用替代布料做样衣，试穿后再由
加工厂以指定布料重制成品，但是，真正的全订制从
没这种做法，而且这和套量有何不同？
首先，不同布料有弹率差异，你一次做两件西装，就
可能因穿着感觉不同而修改毛胚。其次，重制时没裁
剪把关，下针的些微误差，也能让样衣和成品像是两
件衣服；即使工厂有裁剪师，分割的流程也产生了隔
阂。
TSFM：还有店家会强调“亚洲人版型”，您的看法？
力上：多数亚洲人和欧美人士体型确实不同，但当然
，也会有欧美体型的亚洲人。只要掌握正确的结构和
画版原则，这对受过正统训练的裁剪不值一提。
TSFM：消费者要如何学会看“好”西装？
力上：我很推荐 Ermenegildo Zegna 每季的订制布
料型录，里面西装一定有位高明、专门的老裁剪负责
，线条漂亮，在模特儿轻松的动作下都毫无缺陷（皱
折）。但注意，我不是说它们成衣很好，而是它们确
实生产一批完美的西装和照片。
TSFM：量身和画版有没有必要同一人？前者能全交给
店员吗？
力上：量身订制不是数学，非常“活”，有时没有标
准答案；同一位裁剪会教出十种学徒，同一件毛胚，
十个人下针就有十个结果。为了避免隔阂，量身、画
版、假缝和试穿都最好同一人（裁剪师），真的出问
题也由一人负责。
至于由店员量身和试穿的情形一直存在，但这无法与
画版“连线”，自然做不出漂亮衣服。何况，量身并
非追求皮尺上的数字（编按：或人体扫描机的数字）
，而已是在解读整体结构，自然少不了裁剪监督。
TSFM：为何要先在纸上画版，而不直接画在布料上？
力上：早期订单量大，没有时间另画纸版，但除了能
记录体型，纸片在补正时也比布料更有剪切调整余地
，来帮助裁剪做出最合身的西服。
TSFM：访问告一段落，还有没有想宣导的理念？
力上：真正的量身订制必须有裁剪师和毛胚，不能偷
工减料，即使做套量也要有专业素养；没有技术，就
专心经营成衣。西装是日常服，不能是难穿的；它可
以是窄版，但不该让人行动不便。
有没有在交出每件西装后审视它的缺点？这种压力会
大到让人睡不着，但怎么办？谁叫你要做量身订制？
技术者失去坚持就只是商人，大家都看过漂亮衣服，
看得懂就要有做到的心态。