这篇我本来昨天有po
可是后来删掉了
因为我觉得目前讲这个太快了
不过今天一看到bmh大精采的回文
想说还是po上来好了
我要先说好我不可能详细而且正确的讲
因为这些问题 尤其是第二个跟第三个
跳太快了
这需要很多前置的观念
但是我会觉得 如何用最简单的讲法 让一般人也能够了解其中的精神
这对我来说也是一门学问
所以我来试看看
不可能正确回答 因为要带到太多太多其他观念
甚至要扯到各国的系统的差别
所以我会认为 我的回答虽然并不是理论上的绝对正确
但是要让一般人了解其中的精神 我会认为是ok的
我先回答第三个问题
多裁片要干麻????
我会用比喻的方式
我现在有一个目标 我要把我的手掌 变成一个锥形
这个锥形 就好像是胸部跟腰部之间的差别
你的腰就是锥形的尖端 胸部就是锥型的底端
好 我现在把我的四根手指头用胶带缠起来
http://ppt.cc/OVfz
这个时候 回到衣服 我就像只有两个裁片
我其余的四根手指头因为无法随意移动 变成一个大裁片
大拇指则是另外一块裁片
我要让我的手掌变成锥形
只能这样子
http://ppt.cc/olFP
可以看到根本无法变成一个锥形 尖端根本一点也不尖
可是当我把胶带松绑以后
当我的五根手指头可以自由移动
我就像是有五个裁片
这时候我要让我的手变成锥形
可以得到更完美的形状
http://ppt.cc/QKl8
http://ppt.cc/wqBA
这时候 这张图的上面就像是胸部
下面就像是腰部
我的五个裁片可以让我得到更好的形状
所以回到衣服上 为何我一开始的推文 我回 女生的西装很常多裁片
我相信大家应该不懂为何我会这样回
现在大家可以想像了 因为女生的胸跟腰之间的差距更大
需要更多裁片的帮助去达到这个锥形
接着你一定会问 那为什么男生那么可怜 我们也要多裁片
我的腰也很细阿!!!!!!!!!!
接着就是要回第二个问题了
我们要达到一件衣服有形状
我们可以透过剪裁 缝纫 用熨斗塑型的三种方式
http://whitestripe.pixnet.net/blog/post/108118586
我前几天刚好针对这个主题发一篇
我自己用熨斗示范了如何让布料有形状
当然我要再次强调 这个不要自己在家弄 不要跟自己的衣服或布料开玩笑
没学过你只会毁了你的衣服
很久以前 我们做西装会依赖熨斗甚于剪裁跟缝纫 来达到一件西服的形状
为什么 因为用熨斗可以尽量减少缝线 而且说老实话 我觉得比较漂亮
但是现代没办法
为何 因为现代的轻量化布料
如果你把熨斗比喻成男性 布料比喻成女性
那这两个人的性生活 就是那个女的常常会给你假高潮
你用熨斗让布料有形状的当下
你会觉得 ㄟ~~~~~有了有了!!!! 她高潮了
结果隔天她就恢复原状 你才知道她的昨天的高潮是假的
由有甚者 像fresco 我不知道其他人怎样
我弄他是连叫都不叫 根本不会变形 连假高潮都懒
所以 现代的西装 为了因应这种情况 剪裁发生根本的改变
我们尽量用剪裁去取代熨斗来达到形状
现代的西装 依然会用到类似熨斗的方式去达到形状
但是跟以前比量少太多了
而且有规模的成衣厂都用机器去做了
像影片中的rory duffy 你用现代的眼光看 根本快要变成民俗表演了
如果他是用轻量化布料 那神乎其技这个词非它莫属!!!!!
他拍这个影片只有一个目的
他要告诉大家
"因为我会做龙须糖 所以请一定要赶快来买我的godiva"
真的值钱的东西他根本不会拍上去啦
这个行业太多太多机密跟着以前的人进棺材了
有侧边那片 并不奇怪 一点也不
基本上现在的成衣绝大部分都有侧边那一片
如果你对这句话有怀疑 请马上拿你的西装来检视谢谢
为何要这样做????? 因为比较方便有形状
为什么比较方便有形状????? 就回到上一个多裁片的问题了
所以 这些问题都是息息相关的
现代的布料会影响到做西装的方式
包刮剪裁
但是一般的原则上 我们还是要尽量减少缝线
至于对花
对花就像是车子的烤漆
如果你因为为了要对花而牺牲掉型状
就好像你为了烤漆没有钱修turbo一样
这是本末倒置的
而你提到的用熨斗塑型的部位
这个更会有系统之间的差别
台湾正统教学必提的日本文化式
他对领子的塑型方式会跟西方差很多
倾倒份也不一样
所以我一直强调 作法百百种 没有哪一种是绝对是对的
缝份也是
很多时候一个商业版型直接会给你缝份
你照着缝怎样都起皱
那要怎么办???
自己再去做修改
这都是经验
※ 引述《BMHSEA (Ciao Jr.)》之铭言：
: 死线快到了 但看到这种文章就很兴奋
: 我的日常使用是英文，单位也习惯英吋 (") 多多包涵
: 分享个人经验和看法，欢迎讨论指正
: ※ 引述《echo (KEEP WALKING)》之铭言：
: : 人生何处不回文，回文总在机场中~~~(菸...)
: : https://www.facebook.com/OFFICEDANDY
: : 原文43, 除了不敢删的以外....XD
: : → whitestripe:话说我收这篇到精华区的时候 发现板上布料文不成 04/15 16:24
: : → whitestripe:比例的少 大家可以多分享布料的经验阿 04/15 16:25
: : → whitestripe:或是不同品牌布料的订做心得之类的 04/15 16:26
: : 趁这个机会问一下:
: : 1. 最近在看书，有提到画板型的时候会留缝份跟松份；缝份留缝制空间，松份
: : 则依裁缝决定，按照不同部位量身结果，身材变化，制作过程需要计算或
: : 经验而得
: : 我想问的是在不同布料时，是否在留缝份跟松份会有差异? 春夏比较薄的
: : 布料我猜测也许需要先车边，不然布料容易晃动，所以可能需要另外留
: : 空间? 或是在缝制上有什么特殊考量?
: 如果都是"平织"不同布料的缝份(seam allowance)差异性几乎没有
: 位置占比较大的因素。推向哪边也有约定俗成。除非设计师有不一样的设计。
: 使用的缝法有时候会影响，但西装不常见
: 一般使用的缝份和工业生产(production pattern)用的缝份又不一样。
: 1/2" -> 5/8" 之类的
: 针织和平织使用的缝份不一样。针织真的是另一个世界，超级无敌technical。
: 不过西装版好像很难讨论到针织。
: 松份我不确定中文，但我猜是指gather/fullness？如西装外套armhole
: 我手缝过一件2"的gather，打板也画过一件1 1/2"
: 再小如1"(个人觉得太少) 都会影响外观
: 我觉得最重要还是实验，然后得到自己喜欢的样子。
: 车边是指serging (merrow stitch)吗? 单纯serge一块布不需要留缝份
: 况且serging多一道功 -> 时间->$$$$
: 另外如果布边都藏在lining里面，就不需要多这道手续(但你坚持就算了)
: 若没有lining，通常也都用bias tape binding http://ppt.cc/c4DR
: 看起来不会很便宜..
: 缝纫时布料晃动的话就pin起来再缝吧，不然你可以拿雪纺纱练习到技术超级纯熟。
: 缝纫和服装真的是经验，动手做才能理解。设计又是另一回事
: : 2. http://vimeo.com/andrewyamato/videos 最近有更新的~
: : 我的问题是，在影片中会特意去用熨斗塑造形状的部分包含肩颊骨、胸前、
: : 袖子、腰身、上领片。那不同的布料在加工过程中的特性又如何? 因为
: : 近春夏，春夏的料子会混麻、丝、棉等，我知道棉跟麻的弹性不如羊毛，
: : 所以在加工上也会有不同考量囉? 另外在同一块布料，或同一根线里面
: : 会不会出现加工后不等长的变化? 那根据这个布料的不同，在做版型的
: : 时候会另外调整吗? 还是其实差别不大?
: 调整版型比较常见大概是使用皮的时候吧
: 思考的方向是"什么布料适合什么衣服"
: 想想厚重的coating fabric用在 blazer jacket上是什么感觉..
: : 3. 第三个问题跟布料比较无关~ 在看 Davide Taub 的blog 上面有放很多
: : 他做过的版型；我比较外行，只看出来为什么他的侧身都另外切出来
: : 一-两片。在书上面看到的都是前片后片，可是他分成三-四片? 这种做法
: : 很常见吗? 有特别的好处? 比如对花? 在 Rory Duffy 的影片里他也是用
: : 前后两片~
: : 参考
: : http://ppt.cc/D3sV
: : http://davidetaub.blogspot.co.uk/2011/10/curved-seam-harris-tweed
: : -sports-jacket.html
: 你贴的这个网址他上头就写"curved seam"
: 他把基本常见的3片式 http://ppt.cc/Yads (随便找的)
: 口袋上面的dart拉长然后弯到armhole(通过chest pocket)变成了seam(缝线)
: 顺势可以多裁一片, 也可以些微调整fit。
: 不过dart的manipulation当然没有我讲得这么简单，况且他想的大概比我还复杂200倍
: 这只是我猜测的原理。另外他没有动到side panel 侧片
: 其他篇也有不同的裁切，但也只能按经验揣测用途就是了..
: 大家可以贴出来再讨论
: Rory Duffy的影片是做coat(大衣)，现代常见大衣的板子和常见的西装外套不一样，
: 但是可以从西装外套的3片打板出来，把前片(front panel)和侧片(side panel)合起来，
: 原本前和侧片seam位置从armhole做一个dart
: 像影片里头3:20左右的样子 http://ppt.cc/ZXJ3
: 另外因为coat底下要塞西装外套毛衣衬衫内衣或昨天吃下去的肥油，需要空间
: 所以有时候有会把口袋上的dart拿掉甚至在side和back缝合处补足，借此不强调腰身
: (我现在正在做的大衣，没有tailor这么专业，construction都是成衣标准而已)
: 成衣角度，因为一个板子很多人穿，所以常常可以找到"没有口袋上的dart"的大衣
: 很多都是设计和打板时候的想法啦。
: 另外Rory在纽约的Parsons有教课，有兴趣可以来纽约读书xD
: : 话说有人可以推荐布料的书吗?......^^||b
: 要看布料的书不如从基本的原料的特性着手，合成纤维的好坏,
: 哪种织法会有什么影响和效果，ply, twist....等，这种更基本的知识下手?
: 这样也可以顺便了解不同布料或混纺之间带来的差异，如你第二题想问的。
: 另外，动手做吧.. 实作经验才会给你解答