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一连三天的关东温泉行
第一站是开汤一千三百年之久的那须温泉。
要去那须温泉，最快速的方式当然是搭新干线到那须塩原转公共汽车。
但因为行程安排的关系，这一天我没有 JR PASS 可以用
如果直接买新干线的票好贵
而且这次连住三天温泉旅馆花费惊人，也想尽量省一点钱
于是前往那须温泉这一段路我选择搭乘 JR 巴士。
搭巴士除了比较经济，还有一个好处是不用换车。
如果是搭新干线到了那须塩原站后还是得换公共汽车
搭 JR 巴士的话就可以从新宿直达那须温泉街。
印象中这是我第一次搭乘 JR 巴士
毕竟外国人来日本有 PASS 可用
能够搭 JR 的话都会尽量搭 JR
这天车上看起来也没有其他的外国人，而且多半是熟龄客。
巴士缓缓行驶于东京市区，就当作是市区游览吧！
从新宿出发大约一个半小时
会在佐野 SA（高速公路服务区）稍作休息
我觉得跟台湾高速公路的服务区差不多
单论规模还比不上台湾的清水或东山服务区。
不过很爱搞限定这种行销花招的日本
自然少不了在高速公路服务区推出限定美食或纪念品来吸引人潮。
这点在台湾高速公路经营好几个服务区的新东阳和南仁湖应该可以好好学一下。
下高速公路后，巴士行驶在那须高原公路上。
窗外是辽阔的牧场和原野，天气很晴朗。
从新宿出发坐了三个半小时的巴士，终于到达那须温泉！
其实那须温泉区的范围很广
我这次去的是源泉最古老的那须汤本。
这次住的松川屋，是那须汤本温泉区中规模最大的一间旅馆
它不在主要的温泉街上，从巴士站要再走一小段坡才会到。
此刻的室外温度：五度。
虽然天气很好不过温度很低
但是因为很干燥，其实是满舒适的气候。
看得出来是有点历史的旅馆大厅
而且也没有其他的旅客
可能因为现在是星期日下午，住宿客都已经离开了。
虽然才两点，不过旅馆还是让我 check in
并由很亲切的女将带我到房间。
稍微安顿一下，出来走走吧！
走到街上，首先看到的是几乎每个温泉乡都有的温泉神社
旁边还有一间足汤。
这座温泉神社非同小可，它是在那须温泉开汤时建造的
意即已有一千三百年以上的历史了。
据说日本平安时代，在源平合战中大大活跃的源氏武将那须与一
出战前和归国后会来到这间神社祈愿奉纳。
神社内有三个观览的重点。
其一是通过鸟居后在社务所左侧的一块石头，
名叫“大和さざれ石”。
对我们外国人来说可能没什么感觉
但是对日本人来说是再熟悉不过了。
日本国歌的其中一句“～さざれ石の巌となりて～”讲得就是它。
其二是往爱宕神社的步道旁的“爱宕福神水”
这个泉水冰凉又好喝，经常有人定期来这边取水。
其三是树龄 800 年的神木
因为强悍的生命力而被命名为“生きる”
（生存、栩栩如生，或著更口语的说法：活下去！）。
到处游山玩水泡温泉的俳句诗人松尾芭蕉也曾来此游玩
在那须温泉街上很多地方可以看到松尾芭蕉的行迹。
从温泉神社往下望，游步道旁边一尊尊带着红帽子的石像
是那须温泉很有名的千体地藏。
那须温泉最有名景点之一的杀生石，是一种具有毒性的火山岩。
由于杀生石地处火山口
火山喷出的硫化氢、二氧化硫气体及含砷物质有剧毒
生物一接触便有可能生病或死亡
于是便造成了当地草木不生的特殊景象。
日本民间传说有个白面金毛九尾妖狐
多次幻化成美女来诱惑亚洲各地君王、败坏朝政、为祸百姓
中国商朝妲己、周朝褒姒
以及印度摩揭陀国的班足太子妃子华阳夫人都是他的化身之一。
后来这个狐妖随遣唐使东渡到日本，
再度化身为国色天香的十八岁美女“玉藻前”
进宫侍奉鸟羽天皇企图使日本动荡
天皇被妖狐法术所惑，一病不起
于是便召入有名的阴阳师安倍泰亲（安倍晴明的后代）前来查看病情
安倍泰亲回去翻阅中国、印度的古文献，发现妖狐的真面目
并祭祀作法逼妖狐露出原形、落荒而逃，天皇的病随后不药而愈。
不久，天皇命令上总介广常、三浦义纯两位将军
率领八万大军前往征讨九尾妖狐，一路追到了下野国那须高原上
终于成功杀死妖狐
妖狐身虽死但怨气不散寄身火山口附近的石头，放出毒气
继续毒害附近的人畜、甚至连飞过的昆虫、鸟类都不能幸免。
两百多年后，得道高僧源翁心昭经过此处，用法杖击石
化解其中的怨气，杀生石碎成数块，从此就不再害人。
由于日本历史上许多民间故事、文学创作都和杀生石有关
连俳圣松尾芭蕉都曾游历此处并留下创作
因此杀生石被栃木县政府在 1957 年指定为古蹟。
（以上引用自维基百科）
好像有硫磺温泉的地方，就很容易连结上跟地狱有关的故事
像是杀生石前的这条游步道旁的无限地狱和赛の河原，
以及千体地藏和教传地藏。
教传地藏的来由也有很多种说法
下面引用的版本是那须町观光协会写在解说牌上的故事。
传说后醍醐天皇的时代（1318 年）
在奥州白河的五个村里，有个生来就十分顽劣的小孩子名叫“教传”
母亲非常担心他，于是把他送到村里的莲华寺。
教传长大成人到了二十八岁，仍与母亲同住在莲华寺里修行
然而他的恶行依旧没有改善。
这天，教传与几个朋友相约要去那须温泉疗养。
他的母亲为他准备了早餐，但是赶着要出门的教传非但不感激
反而对母亲口出恶言，甚至还把母亲准备好的早餐踢翻掉
就这么大摇大摆地出门了。
到了那须温泉，教传与他的朋友走到赛河原要去参观杀生石
这时原本晴朗的天空乌云大作天雷地动，地上喷出了火焰与热汤。
同行的友人们纷纷逃出，但是教传的双脚却不听使唤地完全无法动弹。
他后悔地对着朋友说：
“我踢翻了母亲为我作的早餐，如今遭受天罚，就要坠入火海地狱了。”
朋友们试图要救他也徒劳无功，教传腰部以下都被火焰烧成焦炭断了气
身体也被吞没在泥流中。1720 年，有人立了地藏作为供养
并以此为不孝的警惕。
虽然本意劝人为善尽孝是好事，但是古代的故事真的是满残忍呀！
现存的教传地藏是 1982 年那须观光协会重修的
并开放赛河原让人们为过世的亲属立地藏，成了现在的千体地藏。
光秃秃的地表又带着硫磺的颜色与气味，这就是人们所想像地狱的形象。
这里还保留了以前采集汤花的设备。
汤花是由于地底下将近摄氏一百度的温泉水喷到地表上冷却
水分蒸发后剩下的沈淀物。
除了可以在家中的浴室当作入浴剂之外，甚至还用来醃渍酱菜。
那须温泉的汤花，也有一段传说故事。
以前，一个名叫五右卫门的那须温泉管理员
为了过冬的准备而到山上去砍柴。
回程的路上他在赛河原稍作休息时
遇到了一条两尺长，眼睛呈白浊色的蛇，原来是一条盲蛇。
五右卫门看了觉得很可怜，担心盲蛇无法挨过寒冷的冬天
于是用树枝和芒草为祂搭建了一座小屋。
隔年开汤时，五右卫门没有忘记盲蛇的事情而来到小屋
却看见了闪闪发光的汤花，盲蛇并教了他如何使用这些汤花。
之后，汤花的使用方法在村中广为流传
村民为了不要忘记对盲蛇的感谢之意
而将一块壮如蛇首的石头取名盲蛇石作为纪念。
小小一条步道装了好多故事，真的佩服古人的想像力呢！
面对如此奇特的景观，松尾芭蕉先生当然也要来吟哦一番。
“石の香や 夏草赤く 露あつし”
那须温泉的众多的泉源中，最古老的是“鹿の汤”。
传说在西元 630 年，一位名叫狩野三郎行広的郡司
在打猎时射伤了一头白鹿，并追着受伤逃跑的白鹿进入深谷中。
狩野三郎行広发现了白鹿在涌出的温泉中治疗箭伤
于是将这个温泉命名为鹿の汤，并建立温泉神社。
在那须汤本地区的旅馆几乎都是取用鹿の汤的温泉
至于现存的鹿の汤温泉浴场则是建于大正时代。
沿着河边的木造温泉浴场，没有什么现代化的设备，很有气氛。
里面有好几个小池，分别是不同的温度
但是大部分的人都是待在中间温度比较适中的池子，人多的话是有点挤的。
洗好了也没办法好好冲个澡，说实在从现代的角度来看
并不是一个很舒适享受泡汤的地方
更多是为了去感受这种旧时光的气氛。
泡过鹿の汤，接着到温泉街上走走。几乎没有什么店家是开门的。
那须温泉街让我印象最深刻的是
每一个景点或碑文，旁边都会有很详细的解说
我觉得这是很用心在推广观光的表现，很棒！
回到大马路上，倒是有一些艺品店有在营业
不过还是没有什么人潮。
结束温泉街的随性散步，回到松川屋已经下午四点多
快要天黑了，赶紧来去泡温泉吧！
松川屋的温泉有来自刚刚去泡过的鹿の汤泉源
以及从奥那须大丸温泉引流过来的奥の沢泉源（女生的浴场才有）。
松川屋的室内浴场是那须汤本区域的各旅馆中最大的
但重点还是是露天温泉的绝佳视野呀！
松川屋的位置是在那须汤本中较高的位置
露天温泉正对辽阔的那须高原与山谷小镇风光
这是我去过的温泉中，空间感最宽广的了。
而且这天大部分的时间都只有我一个人待在露天浴池
泡热了，起身坐在旁边的木椅向下远眺
仿佛整片高原山谷都是我的浴场
独享天地的感觉真的太痛快了！
因为这次想要尽量省钱，所以我选的是不供餐的纯住宿方案（素泊）
晚餐就到街上解决吧！
结果事实证明这个想法实在太天真了，不怎么热闹的那须温泉街
在星期天的晚上几乎所有店家都没有营业
原本有找一家提供那须牛汉堡的餐厅也不例外地早早打烊了。
幸好杂货店有开，于是买了一大堆的零食和方便面回饭店
也是很特别的体验啦！
隔天早上，再去泡了一下依旧没有人的露天温泉
心满意足地退房。
搭乘巴士到新干线那须塩原站。
时间还早，先去车站旁的洋食店吃个午餐。
我很喜欢吃汉堡排，总算稍稍弥补了昨天没吃到的遗憾。
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我承认，会留意到那须温泉
真的只是因为它是关东广域周游券距离东京最远的点之一
事先对这里几乎没做什么功课。
实际走一回，赞叹那须如此悠久的温泉历史
让人啧啧称奇抑或不胜唏嘘的故事
还有广阔无边的高原风光
让人在放松享受温泉之余还有许多意外的惊喜！