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多年前曾在网络看到“山寺五大堂”上的绝美风景，印象极深刻，
刚好它也是四寺回廊之一，成为此行我很期待的景点。
熟料这天早上我跟伙伴吵了一架（夫妻争执理由通常87%都很无聊）
一气之下抓起背包，决定自个儿去山寺玩耍。
老实说走出饭店时心里有点小后悔，但一搭上火车突然觉得自己无所不能～～
“哈哈哈（插腰）只要有JR PASS和钱包哪里去不了！！”
马上传line跟姐妹们抱怨老公多机车，顺便宣传一个人旅行的壮举XDDD
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我从仙台駅出发，搭乘JR“仙山线快速（山形行）08:15～09:13”
车程约一小时抵达山形县山寺駅。
平常日又逢阴天，车站往来的游客并不多。
买了一罐热可可充当早餐，在布置温馨的站内晃晃，
剪票口阿伯问我从哪来，还说他曾到台湾旅游，喜欢小笼包和台南。
雅致的山寺駅是东北の駅百选之一，旁边有一座观景台。
其实站在车站前即可仰望山寺所在的宝珠山全貌。
从车站走到登山口约500公尺，沿路都有小沙弥看板指引，路线很单纯。
周边不太热闹，只有几家荞麦面店、茶屋、土产店和老旅馆。
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山寺，正式名称为“宝珠山立石寺”。
西元860年由慈觉大师圆仁开基，在奇岩林立树木苍郁的宝珠山上，
沿山创建广达五十二万余坪、三百多座寺院堂塔的规模；
历经战乱与复原，目前境内亦有三十三万坪的辽阔面积，
是日本东北代表性的灵场圣地及千年古刹。
◎立石寺官网：http://www.rissyakuji.jp/ （很喜欢首页古画般的山寺地图）
山寺登山口有三处，其一在“日枝神社”，
若想走访完整的参道路线，建议往前一点从“根本中堂”上山，
阶梯口旁还可以拍拍纪念照。
“根本中堂”乃是山寺全体寺院中的本堂，
西元1356年由山形城主重建，为国家重要文化财。
堂内供奉慈觉大师亲手雕刻的木造药师如来像，
亦是日本最古老的榉木佛堂，建筑颇有一股沉稳古朴的气势。
山寺当年以比叡山延暦寺别院开山，并迎来延暦寺的“不灭法灯”供于本堂。
没想到，1571年织田信长率兵火烧延暦寺，寺毁灯灭，
好在还有山寺的法灯可以再引火回去。这故事告诉我们做人要广结善缘啊XD
前几天在中尊寺本堂也朝圣了另一盏不灭法灯，
默默觉得千年圣火的势力真的好威喔。
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袅袅香烟中合掌参拜，顺便跟神明抱怨我家老公。
接着办理本日正经事“四寺回廊第四枚御朱印”！
盖朱印的地方就在本堂左手边，有两位师父现场挥毫。
拿回朱印帐同时，我也领到四寺回廊的纪念字卡信封。
四寺回廊有意思的是，你最后在哪一间寺庙完成巡礼，领到的字卡就不同。
建议不要事先查询每家寺庙的字卡，保持开奖的神秘感吧。
也许大家应该很想知道，本人千里迢迢走访四间庙到底抽到什么卡，
各、位、观、众，竟然是一个“忍”字！！！
打开信封当下，我真的在本堂前起鸡皮疙瘩，然后爆笑出来XDDD
俗话说夫妻之道在于忍，谢谢诸位神明开示ＱＱ
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本堂周围立有许多纪念碑和保佑孩童的小地藏菩萨。
较受瞩目的是这一块“芭蕉句碑”。
1689年5月，诗人松尾芭蕉在奥之细道行旅中来到立石寺参拜，
留下知名的俳句“闲さや 岩にしみ入 蝉の声（山林寂静，蝉鸣声声渗入石）”
山寺因此更加远近驰名。
从本堂往左行来到日枝神社。
广场上有棵巨大翠绿的银杏神木，据传是慈觉大师手植，树龄已达千年。
银杏树下休息站卖著冷饮、登山拐杖和山形特产“力蒟蒻”。
第一次知道力蒟蒻是在高木直子的图文书上，非常好奇那味道。
力蒟蒻一串三颗100円，以酱油炖煮入味再抹上些许呛鼻黄芥末，软Q烫口，
对我来说谈不上美食，可上山下山我都吃了一串。
就像爬山前的仪式，人人来山寺都会啃一根。
从车站走来的路上也有几家蒟蒻摊，可坐在银杏树下品尝格外风雅。
日枝神社，乃是开山时慈觉大师从比叡山迎来日吉大社的镇守神，作为山寺守护神。
这里的御守种类不少感觉颇有人气。
神社前方有一块“龟の甲石”，龟甲上划分成几个区块象征不同身体部位，
可把钱币投掷到龟甲上，求取各种好运喔。
接着来到宝物殿前拜见松尾芭蕉和弟子曾良的雕像。
结果一代俳圣的风采全被两个玛莉欧兄弟抢走了...
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陆续经过念佛堂、钟楼，终于来到立石寺“山门”。
镰仓时代建造的茅葺大门上挂著“关北灵窟”匾额，
从山门开始正是登山参道起点，直至山顶上的奥之院，
约计1015级石阶考验参拜者的诚心。想要登高赏景自然得先付出汗水呀～
（入山料300円。钟楼旁有WC，建议上山前先排空）
进入山门后满目绿意，树林间散漫着清新气息。
循着石阶曲折而上，两旁奇岩怪石布满青苔和落叶，
大大小小的斑驳石碑就竖立在林木之中，
乍看有些阴森（尤其是姥堂里的夺衣婆石像），
不过看多了便觉得此地果真是灵场圣域呀。
据说从姥堂以上即是极乐净土之界，
每踏上一阶就象征著洗涤人间的欲望与杂念。
雨后石阶有些湿滑，但慢慢攀爬，
一边欣赏古木参天的幽静风景，其实也没有想像中劳累。
参道上随处可见前人遗留下的石雕、佛像和诗碑，古意而优雅，
当年修行者的足迹仿佛深深刻划在这片山林里。
参道依著嶙峋山壁而建，其中最窄的“四寸道”穿越两颗大石仅有14公分宽，
想必当年的古道更是崎岖吧。
尽管朝圣的游客不少，沿途氛围总是一派闲静，
仿佛所有喧嚣全被森林与山岩吸纳了。
造访陌生地的兴奋情绪也在行走之间跟着沉静许多，
甚至希望不要太快抵达山径的终点。
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途中来到せみ冢（蝉冢）。
三百多年前，松尾芭蕉在夏天落脚山寺，参拜途中耳闻蝉鸣唧唧，
一股佳景寂寞的澄静心情油然而生，
创作了“闲さや 岩にしみ入 蝉の声”的名句。
据说写有芭蕉俳句的短册被后人埋在此地，还真是风雅哪。
之后又经过了“弥陀洞”，好多人忙着在岩壁上塞钱币许愿！
只见大面山壁上满布碑文雕刻、底下摆满卒塔婆木牌，
我大概悟性不高吧，东张西望一点也看不出传说中的阿弥佛陀像究竟在哪？
倒是一抬头看见枫红衬托天光开阔的“仁王门”美景，马上被吸引过去。
“仁王门”重建于1848年，左右供有避邪的仁王像，
山寺多数堂院都建在仁王门之后的区域。
此处也刚好位在参道中间点，旁边设有洗手间，许多人都在这边歇腿休息。
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过了仁王门，路径一分为二。
右侧长阶通往山内支院、奥之院、大佛殿。
左路则往赏景胜地开山堂和五大堂。
由于天气还阴沉沉的，我决定先上奥之院逛逛。
循着长阶而上，依序经过隶属于山内支院的“性相院、金乘院、中性院”，
分别供奉阿弥陀如来、延命地藏菩萨等。
中途还有一间贩售山顶限定纪念品和饮料的小卖店。
参道最顶端即是奥之院和大佛殿。
广场上造有金灯笼、石塔和地藏菩萨。
整体规模比想像中小一些，雨后色调深沉的建筑显得气氛肃穆。
右边奥之院（如法堂），1872年重建，
供奉慈觉大师在中国修行时随身携带的释迦如来、多宝如来本尊；
左边大佛殿则安奉金色阿弥陀如来像。
堂内佛像不可拍摄喔，既然登顶就诚心合掌参拜吧。
从广场旁的小径进去还藏有一座1519年建造、日本最小的“三重小塔”。
这座规模迷你的国家重要文化财被层层保护在岩洞木窗之内，
连我站在现场也看不太清楚它的构造。
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从奥之院回首来时路，这角度只能看见山内支院的屋顶。
尽管山下风景雾茫茫的，还是来去五大堂吹风赏景吧。
心想一个人旅行真轻松，想去哪就去哪，没人囉嗦。
轻快步下石阶，突然间我瞄到一个异常熟悉的身影......
转头一看，真是我的冤家！！竟然悠悠哉哉在金乘院转佛珠！！！
好气又好笑就是这种场景吧。
当下多想从他背后飞踹一脚，但神明开示我要忍啊（合掌）。
既然都在这片极乐净土相遇了，只得陪伙伴再上一趟奥之院，接着转往开山堂。
“开山堂”主要安奉慈觉大师尊像，据说山崖下的入定窟就是大师长眠所在。
这趟东北行我们一路游历慈觉大师开基的四座古刹，
最后来到巡礼的终站，心中满是感触啊。
位于开山堂左侧、悬崖顶端的红色小屋，
则是山寺境内最古老的建筑“纳经堂”。
回望背后释迦峰，山崖上红叶缤纷，
方才参拜过的几座寺院错落其间，真是清幽的画面。
更特别的是，这片释迦峰山壁又称作“修业の岩场”，
奇岩洞窟内建有古时的修练小屋“胎内堂”，
险峻地形致使不少修行者失足落崖，现今已禁止通行了。
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最后我们来到山寺最具盛名的“五大堂”！
走上开山堂旁的陡峭小径，就能发现五大堂入口。
这座舞台形式的木造道场突出在峭壁之上，三面环景视野极其开阔，
围栏边总是站满取景的游客。由于山下云雾未开，先来欣赏周边风景吧。
左手边释迦峰顶上的“释迦堂”位置真是一绝！修行兼练轻功吗？
山脚下的山寺駅和站前街道也清楚可见呢。
约莫等了半个多小时，云层终于散开了！
期待已久的阳光一照进山谷，四周山景顿时亮丽生辉。
我们原本已经走回开山堂打算下山，
突然看见释迦峰山壁上的红叶像打灯似的一片耀眼，赶紧又冲上五大堂。
真是太迷人了！众人驻足盼望的就是这片壮观全景啊～
只见橙黄墨绿交织的山峰谷地之中，散落着门前町的城镇建筑，
小屋、农田、森林与铁道宛如绘本故事里遗世独立的村落。
对比高台上各国游客兴奋地赞叹“きれい～好美啊～”这片美景显得如此详和。
深怕阳光消失，我也忙碌的左拍右拍，企图留下每一刻的明媚风光。
只是那种凉风轻拂、云朵缠卷、光影幻化的感受，唯有当下方能领略。
若说五大堂前的冬天雪景是一幅沉静水墨画，
此刻展现眼前即是一卷秋末的多彩画轴。
晕染温暖的色调，同时也带着繁华过尽的萧瑟。
我们倚在栏杆边惬意欣赏山下的人车动静。
突然远方传来一阵叩喽叩喽声，原来火车过了桥正要到站呢。
铁轨后方的高地上，枯木林环绕着欧风小屋，
整个画面就像玩具模型一般非常可爱。
五大堂海拔不高约五百公尺，但位置绝妙无比，
连绵山峦绝景尽收眼底，不愧是名声响亮的展望台，
绝对值得爬一千多阶上来朝圣！
今天的行程只排山寺，光是五大堂我们就待了一个小时，根本舍不得下山呀。
在蓝天和枫景衬托下，崖上的纳经堂更为耀眼圣洁。
感谢阳光乍现，让这趟山寺行旅得以划下美好句点。
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再度走入参道，林间的静谧氛围仿佛另一个世界。
下山和上山的路径有一段是错开来的，
这时约莫午后两点钟，络绎不绝的访客像似忙碌小蚂蚁，
成群穿行在高耸杉木林底下，感觉好有意思。
下山速度快多了，不到二十分钟已经走到山门。
又在附近闲晃了一会，碰巧拍下一张猫咪凝视佛像的照片，
果真是古刹圣地，万物草木都如此富有灵性。
午餐选择不多，放眼望去街上大多是荞麦面店，应当是山寺名产吧？
我们也找了一间“美登屋”尝尝。
点了炸虾荞麦面和秋季限定的菌菇荞麦面，汤头温润，
但荞麦面条带着些许颗粒口感不是很爱。
从车站月台上即可清楚眺望宝珠山景。
不同于早上启程时阴沉黯淡的模样，
此时峭壁上的堂院在斜阳映照下露出光辉的身影。
翻开朱印帐，伙伴问我四寺回廊的成果获得什么？
抽出信封里的“忍”字卡，我们都笑了。
搭上仙山线列车，咱们还是回仙台吃牛舌吧！
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四寺回廊之一．平泉“毛越寺”：http://boleroearth.blogspot.com/2016/06/7-1.html
四寺回廊之二．平泉“中尊寺”：http://boleroearth.blogspot.com/2016/06/7-2.html
四寺回廊之三．松岛“瑞岩寺”：http://boleroearth.blogspot.com/2016/11/12-2.html