20120903
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只能逗留半天的宇治，平等院便成了唯一安排的参访景点。
售票处摆了各国语言告示，不巧当日正是平等院要进行为期一年半修缮的首日，
非常可惜其中的国宝古蹟凤凰堂因此无法参观内部，而票价也减半为300円，
至今平等院早已修缮完毕，想必这时也有了不一样的风貌。
位于寺院内的博物馆凤翔堂还是照常开放，许多国宝收藏也于此展出，
全黑的门票上放的即是展览品的图片，并非其他寺院彩绘或符文的古色设计。
平等院并非以奢华贵气为风格，虽不及银阁寺的东山文化经典却也干净素雅，
因此表门鲜亮年轻的颜色让人颇为惊讶，屋簷下的艳黄让朱红也更加耀眼，
不知为何还摆上了紫色挂帘，这些颜色倒让人想起了中村藤吉的麻质桌垫，
只是不属于任何宗派而自立的平等院，不知为何挂帘上会是京都西本愿寺的家纹。
一旁有着少数几株待放的荷花，同样的鲜艳粉嫩与表门户相应和，
属于佛教语汇的荷花，即便争艳也依然带着不染尘埃之感。
平等院建于平安时代后期的1053年，由藤原赖通从父亲藤原道长接手别院改建，
由历史可知藤原北家一支对于日本当时朝廷的揽权与影响，
关于藤原道长的题外话，便是其引荐紫式部的“源氏物语”给天皇的，
当中的政治纠葛非三言两语可以描述，众多历史人物的牵扯个人也不甚明白。
藤原道长的野心雄厚，但因时代背景的缘故其和藤原赖通都虔诚于佛教，
这对父子在晚期也走上出家一途，但历史上描述出家的理由也难脱政治考量。
低调的寺务所身藏在入口不远处，仔细一看拉门上的和纸补了好几块，
颜色不一的拼拼补补，让人颇为佩服寺方的节俭。
沿路的庭院中有处扇形地称为“扇の芝”，看似小而不起眼的造景也有一番故事，
安平末代的武士源赖政被平家追杀节节败退至宇治，便在此处自刎。
穿越了碎石小径，眼前出现的是被阿字池包围的凤凰堂翼廊，
在佛教里桥通常代表着两界的连结，这水池、木桥与寺院想必也有当中的含意。
阿字池占地非常宽阔，绕着行走感觉几乎就快把寺院给逛完了，
人人似乎都钟爱凤凰堂的池中倒影，但个人却更喜欢蓝天居于脚下的感觉，
平等院占地起来不一定比其他寺院广大，但在当时也已经是宇治一半面积。
许多访客坐在紫藤棚架下静静欣赏对岸的凤凰堂，这紫藤树龄竟也超过了两百年，
或许正值维修期间也不是花开时节，因此参访的人数不怎么多。
凤凰堂原本称为阿弥陀堂，后来因为其造型而更名为凤凰堂，
在中堂屋脊上左右还各站了一只凤凰，雄凤雌凰在这里则并没有这样的区别，
不过屋脊上的凤凰是复制品，真品已挪至凤翔馆妥善保存展览。
在参访时一直听到悠扬沉稳的诵经声，在远处往堂内一望似乎有活动，
而且还有许多记者来采访，个人猜想应该是修缮动工的仪式吧。
正午时分气温毫不留情的升高了，碎石路上的树影也鲜明了起来，
原本只是树影，正巧橘黄的落叶也散落其中形成非常有趣的点缀。
或许也是因为别院改建，因此不像其他寺院般洗手处设立在入口处，
低调而融入环境的石造洗手台加重了平等院的庭园感，也冲淡了寺院的严肃。
虽然无法进入凤凰堂内部参观，但所幸是维修首日因此鹰架也还没搭建起来，
距离上次的大修缮已经55年，从周期看来似乎每半个世纪就会进行一次整修，
眼前是更具历史容貌的凤凰堂，或许比起修缮后更有时代氛围。
身处于庭院中的凉亭也带着极尽沧桑的纹路，剥落的漆面或许也经历了55年。
细看凉亭中的地面也砌成六角状，柱中的方洞让人想起了东大寺的智慧之河。
九月已经不是荷花的季节，捕捉到这稀稀落落的荷花与莲蓬反而格外珍惜。
唯一绽放的是一株不知名的树，妖娆的颜色在一片翠绿之中十分抢眼。
孤立于湖中的凤凰堂左右各有翼廊，不通往任何地方有些不似传统庭院精神，
据说是以阿弥陀如来的宫殿原型建造，取形不取意的设计让人有些无法理解。
在前进凤翔馆的路上需经过一条狭小幽暗的小径，名为法花堂之路，
这条路径刻意在原址被保存了下来，在行走途中颇有洗去心灵内繁杂事物的味道。
作为国宝文物保存地的凤翔馆建筑，设计者为日本建筑师栗生明，
为了不打扰周遭地景大半地下化，直岛安藤忠雄设计的地中美术馆也是如此，
因此虽然简约的设计与寺院风格不同，却也低调沉稳，
粗糙的石板上布了青苔更融入了环境当中，灰色的字体也感受到刻意营造的内敛。
馆内不只不能拍照连素描都不被允许，不过这些国宝文物在网站上都可以看到，
展出的文物虽然不算多却也让人待了近半小时，当中的氛围有着难得的安静庄严，
内部的规划与设计十分严谨妥切，丝毫不逊色其他国家级博物馆。
步出了凤翔馆，外头这座休憩处非常得个人喜爱，游客们似乎都会在此稍作停留。
这座长亭连结了凤翔馆出口以及续接往下走的楼梯，另一侧紧挨着一片草地。
看起来完全通透的空间两侧有推拉格栅门，猜想应该也是院方活动时使用。
要上去木地板平台必需要脱鞋，虽然阶高十分低矮却还是摆了一块踏石，
当中的意境更胜实际用途，踩在冰凉的石头上感觉十分舒服。
草地上摆放了枯石带出日本庭院的意境，正中午坐在这里休息片刻也不觉得热，
只洒在这的日光让草地发出奇幻光芒，草皮上片片粉红花瓣不知从哪飘来。
越简单的设计细部越是关键，在日本参访建筑时高水准的细部总让人特别注意，
从草地到凉亭的木地板用了五种材料处理排水等相应细节，让人忍不住观察每个角落。
在凉亭前侧部分空间应是作为储藏或准备室使用因此完全封闭，前方则设置了长凳，
虽然一旁就是楼梯也并没有扶手，但看起来也没有安全上的顾虑。
坐在长凳上望过，部分建筑的屋顶以及周遭的树木都在眼下，
虽然不到居高临下，却也觉得视野宽阔。
顺着阶梯往下平等院的主要行程大部分也到此，此侧开口只出不进，告白上也特别标明，
若是想要再参访一次，得要绕回去原来的地方才可以。
净土院是平等院的塔头，塔头即是寺院中所见的小寺，
就现代来说就是一般住持退休后的居住地，不过当初建造的目的是为了修复平等院而立，
净土院也有紫色挂帘，上方的家纹和入口处不一样，带着牡丹的图案非常繁复华贵，
比对之后应该是位于京都兴正寺的家纹，不知道这些不同挂帘都否是由各自的寺院捐赠。
净土院中间设立有佛堂，拉门处还放置了一尊雕刻表情栩栩如生的佛龛，
金色的背景配上荷花荷叶，是神明在荷花池上泛舟的场景，与一般的庄严姿态很不同。
在每个寺院看到的瓦当总是非常有趣，各种家纹或图腾都有自己的特色。
平等院集印所也在这里，在这样古老的推拉窗后默默坐了一位负责写朱印的工作人员。
意外的发现写朱印的是名相当年轻的学生，忍不住在一旁默默看着缓慢沉稳的写起朱印，
很佩服书法写得好的人，字美对个人来说是其次，长年训练出的神态总让人心生尊敬。
在这里虽然没有莲花池，一钵宽口陶盆在这也营造出了咏荷风雅。
荷莲是很多摄影人是喜爱的拍摄的主题，大概是莲花的姿态无论怎么样都叫人赏心悦目。
看起来十分隐蔽的罗汉堂，原来也是宇治市指定的文化遗产，
官网上说是由茶师星野道斋及其子嗣于1640修建而成，至今也将要有四百年历史了，
不过这位茶师的名气似乎不高，并没有太多的历史记载或相关资料。
突然又发现了一处集印所位在不动堂内，不知道为什么一间寺院会有两个集印所。
不动堂很容易就连想到供奉的是不动明王，在此处还相邻著供奉地藏菩萨的地藏堂，
总感觉地藏菩萨是日本最普遍的参拜对象了，无论是在路上或是寺院内都看得到。
绕了一圈又回到了阿字池，虽然没能参观到凤凰堂内部但凤翔馆的展品也大开眼界，
顺着来时的路走了出去，焕然一新的平等院风貌只留待下次造访。