20120902
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又是一天京都晴日的爽朗早晨，趁著温度尚未升高的上午打算从银阁寺开始行程。
在2007年初访京都时，碍于时间的关系只能在金阁寺和银阁寺当中择其一，
虽然去过的友人表示银阁寺比金阁寺更有可看性，但初访总觉得要去些指标性的地点，
参访完金阁寺后老实说并没有预期的深刻感触，于是更叫人挂记着未访的银阁寺，
就像某件一直悬在心里未完成的事，总算在这趟旅程中有所解答。
银阁寺正名为慈照寺，由当时的幕府将军足利义政建于1482年，
顺道一提金阁寺则是由足利义政的祖父足利义满所建，银阁寺颇有向其看齐的意味。
银阁寺原本不做寺院之用，是因依照尚未完工时就去世的足利义政才改变用途，
不论是宗教建筑或是宫廷建筑，使用隐讳语言的层层路径规划是一贯的手法，
原属于将军居处而出现防备设计也并不让人感到意外，高大整齐的植栽称为银阁寺垣，
一丝不苟的长廊高耸著两边的深绿，即便为防备之用却也带着极浓的禅学意境。
不知道是时段的关系或是银阁寺原本就没其他寺院名气大，因此人潮并不多，
不过这样参访起来更显得清闲雅致，能够专心在周遭的事物上方不被打扰。
参访的门票一张500円，门票做成了平安符的样式也颇有意思，
印象中有不少寺院的门票也是如此形式，微小细节皆能呼应本体的设计是何等重要。
一踏进空间映入眼帘即是洁白的砂痕，伫立于侧的松柏则带着不一样的绿，
虽说或许枯山水有着更高的意境，但活山枯水的生动气息又让人感觉更亲切些。
银沙滩的处理方式个人也觉得颇为特别，一深一浅并排不同于常见的枯山水处理方式，
即便数百年过去，看起来倒有种意料之外的现代感。
位于中间的向月台看起来结实如水泥，但也是砂砾堆砌而成的，
伫立在一波一波的银沙滩里，整体的意境和诠释也更加饱满，
在夜里沙滩映着月光而隐隐发出银色光芒，人则倚在向月台上仰天沐于其中，
这些软软的，不成形的银白还有砂砾，搭着凉爽夜色，好像真的幻化成了流动的水波，
但其实银沙滩和向月台是后来江户时代才建造的设计，并非最初就存在的样貌。
围绕着向月台之一的建筑观音殿，即是银阁寺通称代表名字的由来，
观音殿又称银阁但并非以银箔装饰而成，而是更显东山文化的内敛深沉暗色。
银阁寺向来被视为东山文化的代表，也影响了日本的美学文化至今，
就如同佛家所说的禅，东山文化也难以一言蔽之，但在日本社会却随处可见，
那些孤寂深远、玄妙幽静、沉敛隐晦的语言出现在茶道、花道、建筑当中，
一般人即便对于东山文化说不出个所以然，却也能清楚感受到当中的特征。
观音殿为两层楼，一楼是心空殿，二楼则是潮音阁，也是安置菩萨像的位置，
依照官网的说法，此处是除了金阁寺和西芳寺的琉璃殿外仅存的阁楼庭园建筑代表，
虽说银阁寺内后增的枯山水给人强烈印象，但也渗入了不少回游式庭院的色彩。
除了几栋主体建筑，穿插在庭院当中也有数个小小的神社，
八幡神是日本的战神，出现在武家的庭院中也就不难理解。
晃了一阵子才看到了原来有耳机导览租借服务，租贷价格相当于一张门票钱，
无奈日文完全不通，先参观后回来再做功课补救也为时不晚。
为了维持寺院内的一贯风格和时代感，所有看得到的元素都经过设计，
连排水沟都被盖上了竹盖，用种不显眼的姿态来减低违和感。
想要静心观赏银沙滩，方丈即为本堂的簷廊是绝佳的位置，
大部分的游客步行到了本堂前，都坐在这里休息了且起来静静不发一语。
放射状的线条朝着自己而来，仿佛也要被卷入了海波之中。
但对个人而言，这本堂建筑的种种细节更吸引了目光难以移开，
拉门的雕空造型和分割比例都让个人非常喜爱，看似简单却经过精密的调整和计算，
初见到拉门上看似对称葫芦造型颇为新奇，这里有许多元素都没有在其他寺院见到。
另一侧在角落的门板上，还有已经褪色却依旧迷人的花鸟绘画，
大器的笔触有着武家的潇洒，随着光线变动仿佛还透著当年的风采。
本堂中间挂了个“东山水上行”的书法匾额，行云流水的柔软字体，
试着查询当中的历史，但看着日文解说也仅是一知半解。
在此也摆了许愿用的护摩木，捐款后用麦克笔写上寺院会代为焚烧。
紧连着本堂的邻栋建造为东求堂，作为佛堂于茶室的复合用途，
相较于每栋不开放的建筑，这些细碎的空间反而更让人能想像旧人活动的光景。
东求堂建筑本身并没有什么不同或突出之处，但其意义却大过于实体构造，
孕育东山文化的起点，都是足利义政与许多文人雅士在此所激荡出的花火余晖，
茶道、花道等文学艺术，可能都起于这间小小茶室里发生的只字词组。
庭院内有数座石桥与竹桥，个人非常喜爱这被抚摸而透出油亮光泽的竹节，
这是一种能让人联想的过往痕迹，那些来往的人潮是如何流连于此凭栏而立。
除了每座石桥有自身的名字和历史，连水池当中的石块也有不小的来头，
这块名为大内石的青灰岩石，是室町时代的大名，大内政弘献给足利义政的。
经过了一颗特别被立了立牌的桢树，明明是活生生的在那却有一种沧桑的垂老感，
立牌上写着树龄500年，这么一算应是银阁寺初造时就一同种下的。
占地不大的洗月泉是个人在银阁寺最喜爱的场所，光名字就带着极度浓厚的诗意。
一旁有着细流瀑布宣泄而下打在岩石上，岩石四周滋润而长著满满的青苔，
试想这细流在岩石上飞溅出的水滴如雨般落在水面，一波一波的涟漪不断回荡，
夜间反映在泉面的月影，也因涟漪而荡漾仿佛有人在湖边淘水浣月，
一个简单的名字就能让人有着无限想像，文字比起画面的侷限总更有神游空间。
不过最让人目不转睛的是前方的池底铜币，虽是人为结果却带着脱俗之美，
银白带金的点点光亮从水中映照，仿佛与后方的瀑布呼应着。
这一轮逐渐散开的白离桥不远，人人都试着丢铜板到中间的石钵内并开始祈祷，
愿望实现与否未可知，但不断累积的铜板好像已经幻化成什么不可思议的场景。
渲染开的光芒在日间也那么柔和明亮，或许相似或许更胜于夜间的明月倒影，
洗月泉的场景经过后人的行为而有了新的诠释，在日间也能感受到洗月的诗意。
虽是自然庭园但每个细节的规画都十分严谨，一旁的排水沟也让人感到着迷，
当中的沙泥带着刮痕一开始想着是水流造成，但或许也是枯山水精神的刻意足迹。
在一路上看到了不少各色青苔，对于青苔个人总是莫名招架不住，
那样柔软微小的姿态是种更安静的陪伴，让人有种疗愈的安全感。
银阁寺的深沉低调，也让这些自然景色更引人注意，
所有的一草一木都像是有生命般，用自己的姿态和语言去诠释银阁寺的寂静风格。
又看到了一处供奉著小小的神社，上方写着是七福神之一的辨财天，
看到了财字原本以为是更金钱运有关，但一旁却写着音乐和才智，
原来辨财天是七福神当中唯一的女性，精通音乐文艺以及善于辩论，
了解了足利义政的背景，和前面的八幡神一样出现在这里也是理所当然。
除了平地上的造景和建筑，银阁寺还有一条上行的山道，
虽然看似蜿蜒不太好走，但缓而平稳的阶梯也没什么难度。
山道旁有一处岩壁上留着潺潺的清澈泉水，一旁的告示写着足利义政以此泉水泡茶。
走到了高处，在树叶交织当中稍稍可见下方的寺院全景，向外望去是更复杂的市景街道，
今日的银阁寺与最初的整体规划其实保留的并不多，但却依然足够震慑人心。
在竹制的护栏上挂著一片告示板，原来是寺里种了一颗梧桐树，
而这种子是从广岛核爆中存活下来的其中一颗梧桐树取得，象征和平的种子。
原本京都也是美军投掷核弹的目标之一，被排除于外有着不同的说法，
站在万物皆如此恬静的银阁寺内，难以想像当初没能避免的话今日的京都会是何等面貌。
这条山道短而缓所以没有什么休憩点，顺着走很快又要往下回到平地层。
无论走到哪到处都被青青的苔癣覆蓋著，感觉就像走进绿色的雪景般令人着迷。
银阁寺的一草一木都经过细心的照顾，就连树种都让人感觉经过刻意的安排和维护，
时而小巧时而参天，要在自然环境中营造出层层意境想必费尽了极大心力。
突然看见了工作人员放置在一旁的竹篓和工具，随意摆放在一旁也好有味道，
大概是已经完全沉浸在银阁寺的氛围当中，看到什么都带有诗意的联想。
往出口方向的一角展示著银阁屋顶的工法，简单说明木瓦的尺寸和固定方式。
慢步而出结束了银阁寺的参访行程，心里却还留在当中的独特氛围，
即便是礼品店外的茶屋，都还能感受到从寺院溢出的静谧自在。
或许是东山文化之故，银阁寺是个人目前最喜爱的古蹟寺院，有着难以形容的感触，
银阁寺的银，是月光的银，是白砂反射光芒的银、是水波潋灩的银，
是造访后，思想被洗涤而转变为无其他多余色彩却有了发光心境的银。