20120901
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几乎与京都画上等号的清水寺，似乎是每个人来此必定参访的地点，
在2007年初访京都时，个人也不免俗的到此参观，
虽然曾为了如此古老的寺院历史而感到惊讶，但整体而言没留下什么深刻的印象，
反倒是“三十三间堂”阵列的佛像，至今仍能在脑海回想所见的光景。
数年后再访反而像这趟旅程的休息点，不用汲汲营营吸收新东西深怕漏掉任何细节，
注意到的东西也不仅止于寺院本身了，脑袋反而开始有空看看周遭的事物，
一排排头发染得红黄绿紫的年轻学生拍著出游团体照，让人也感染了其中的朝气。
清水寺位于高点，走道仁王门就已是阶梯步道，要到达售票处还要得继续往上，
一转头突然看见下方曲折的街道，有种豁然开朗的感觉。
挂满绘马的墙面已经是可以预期到的景象，但每次还是十分好奇的看看上面写的内容，
即便只有短短几句话，总觉得可以想像出祈福之人的故事、个性，甚至是整个人生。
从仁王门，一路擦身了西门经过了随求堂，已经有人在诚心参拜，
后来才知道原来在这里还有个相当特别的胎内体验，收费100円，
游客赤足行走在完全无光的地下室，只能摸著墙上的佛珠前行，
五感无法并用的体验者如同身在菩萨子宫的胎儿般，经过黑暗的洗礼而感受新生。
在日本只要看到这类样貌的石象总会认定是地藏王菩萨，其身上总有一块红布挂著，
试着找出缘由但说法不一，似乎是因看起来更加庄严而为之，也代表有人供奉。
清水寺占地广大，大大小小的寺院也坐落其中，要走到本堂前还要经过许多地方，
一下子来到了三重塔、经堂和开山堂，虽然寺院众多但大多是不开放的。
游客只能绕着建筑步行，真要明白里头藏着什么历史文物也只能上官网一探究竟。
当日因为午餐用了两个多小时，因此到达清水寺已经近下午四点半，
一旁的长廊摆着今日六点半关门的告示牌，对个人而言两个小时已算是充足。
轰门是前往本堂的入口，上头还挂了个匾额“普门阁”，仔细一看入口前方像一座桥，
官网上说轰门屋顶构造采自东大寺的“転害门”，虽然前几天刚造访但却也没认出来。
进寺院前的洗手处也有一番故事，这桥形入口叫做轰桥，
桥在佛教总象征著横跨两界之意，借由洗手净化后即踏入了佛寺的神圣领域。
相较于其他寺院，清水寺的门票只要300円其实算是相当便宜，
接近关门前两个小时没什么游客排队，不过份炎热的傍晚也是参访的好时间。
明明还是绿意盎然的炎热夏日，却也开始贩卖起了秋季枫红版本的门票，
一年四季的清水寺各有不同风貌，可惜每次参访都是总是在夏季。
走进本堂的回廊，一根根实木柱体所建构的空间带了点内敛的磅礡之感，
这些经过世代轮回依然屹立不摇的坚定信念，不禁让人肃然起敬，
虽然木桩色旧而沉稳，却因天花悬挂的金雕灯笼而显得隆重起来。
在日本有数不清的国宝古蹟寺庙，每一间都被慎重的对待着，
开放参观再利用收取的费用来修复，所创造的价值绝不亚于直接拆除的政策，
政策的背后因素或许错综复杂，但每次看到台湾古蹟被拆毁的新闻总让人带着怨叹感。
再次造访的个人反而步调放慢了不少，也多了许多时间观察寺院内的细节，
褪色的青铜背后衬著带红的格状木构造，红绿之间极为美丽。
清水舞台是个人对于清水寺最深刻的印象之一，露台在踏出时能感受到其宽大，
站在这里望出去一片树林比露台还低矮，视觉空间没有阻碍物的无限延伸更显辽阔。
叫人赞叹的是这露台的基层搭建完全仅靠卡榫工法，没使用任何钉子来固定，
虽然古时这类的结构工法并不稀奇，但想到露台的高大还是让人十分佩服。
和部分国宝历史寺院一般，这些看似残断的古柱也被好好的保留着，
即便看似残骸却也是见证历史的过程，这些才是能真正感受到世态动荡的存在。
仔细一看其实在清水寺供奉的神祇为数不少，或主或从让人有些眼花撩乱，
在没有仔细的研究下，完全搞不清楚当中的关系以及参拜的顺序。
原本对于这锡杖没什么注意，看到来往的游客磨拳擦掌试着提起才开始感到好奇，
原来这一大一小锡杖主人原是武僧弁庆，曾在此与源义经比武，
因输了此战而臣服于下并成为家臣，在日本是赫赫有名的历史人物。
这历史建筑除了卡榫工法令人赞叹外，宽厚的实木地板也让个人非常喜爱，
因为时间而磨的光滑也出现了细缝，仔细一看还能看到到处都是树干的节点，
这些生长已久的树木都是极为珍贵的建材，能够屹立千年也不算可惜了。
本堂内部也能够脱鞋进入参拜，虽然应已经过了人潮高峰但还是访客络绎不绝，
稍嫌拥挤的状况下，非信徒而看热闹的个人自然也不用过去参一脚了。
斜斜的阳光柔柔的打在地板上，随着人群走动的影子摇曳著，
看着看着，个人还是同其他旅客般最爱待在舞台上向远处眺望。
倚著栏杆望去，一路上其实还有许多处正在进行修复，都被棕色的帆布给附盖住，
瞥见了下方“音羽の滝”，前方排队的人潮总是这么多。
木作上方的铁件锈得非常厉害，明明表面质感极为粗造看起来却带着油亮的光泽，
应该是与个人相同好奇的观光客，忍不住伸手抚摸这不知年岁为何的古件吧。
这些随处可见的时代痕迹，让人特别的着迷。
针对不同的神祇或是不同的参拜目的，总不乏有各式各样的御守可以挑选，
御守舖从近寺庙开始结束穿插在整个定点，再怎么犹豫的人最后也会下手买一笔吧。
突然看见有个破旧不堪的板子夹了些许白纸，原来是意见调查表，
在清水寺出现了这样的设施，不禁让人莞尔一笑。
随着慢步打算步出本堂，从另一侧朝参拜处一望虔诚的信徒依然络绎不绝，
光线从中间穿透了参拜的人群，使得这个举动也变得神圣了起来。
虽然游客众多但被绑上的诗签却稀稀落落，或许是人人都求了张好签带回家了吧。
离开了本堂，上了阶梯穿过石造鸟居参拜地主神社，
平心而论这地带的氛围个人一直不太能参透，感觉是为了年轻族群设立的商业场所。
几乎像是夜市摆摊般大量大量的御守、诗签和绘马贩卖著，
连十二星座都不同的御守，各种名堂看得人眼光撩乱有些不知所以。
众多的年轻情侣倒是十分投入，各种祈求顺利的仪式都排了许多人，
这样的单纯求好心境其实相当可爱，朝气活力的氛围感染了每个角落。
看到祈求的人煞有其事的洗手，近看才发现原来不同的心愿还有不同的水勺，
什么大小事都包了，逗趣得令人发笑。
与神社相关的神兔“因幡白兔”也有布偶版本被放在橱窗，与铜雕不同少了犀利的表情，
稍为呆滞圆胖的外型还带有一抹愁容，怎么看都有种讨人开心的喜感。
不管这里参拜的是谁，看上方悬挂的语帜几乎都包办了所有愿望，
鲜亮的配色到处都是，待久了看得让人有些眼花撩乱。
这里是祈求姻缘为主的神社，直接座落于地的恋爱占卜石也极受欢迎，
只要闭上眼睛从一端的石块走到另外一端，恋情便能如愿以偿，
有趣是每当有人闭眼尝试时，其朋友总是激动的加油像参加运动会。
看起来非常和蔼的“祓户大神”，似乎是掌管祓的神祇，
能够洗涤一切罪恶与污秽，与其他神祇相同，也能够接受人们祈祷消灾解难。
在官网没有看到的“総门”出现于此，和其他的告示牌一样标明是重要的文化遗迹。
穿着浴衣站在神社前专心祈祷的人们，构成了非常有味道的一景，
不过现在到处都是身着传统服饰的外国人，这样的景象在每个地点都能窥见。
虽然佛教分流各成不同体系和文化，有些传统却是没有改变，
看到了告示牌才知道原来日本也有安太岁的习俗，顿时感到亲切了起来。
沿路走着回头望向本堂舞台，上面总是簇拥著满满的人潮，
也正因如此，又让人对于其屹立不摇的传统工法更加赞叹。
目光顺着高耸的宝塔远方看过去，是一束束穿过厚云投下的光束，
带着清淡穿透的色彩染亮了渐渐暗去的傍晚，显现出不言而喻低姿态的神圣感。
围上红布的地藏菩萨对个人而言倒不是多了庄严，而是有股亲近感，
可惜每次都没有完整走过一遭，错过了看起来更加壮观的千体石佛群。
当日造访有些晚，这时候才知道原来有些地区五点后会被麻绳围住禁止进入。
走到了清水寺起名源由的“音羽の滝”，人潮丝毫没有减少，
涓涓细流用水勺接住音羽山的山泉水喝下，便能实现愿望，
但三柱水分别代表不同成就只能择其一饮用，突然觉得地主神社反而十分大方。
不远处还有音羽茶屋，想起了初访时还在此停留品尝和果子及抹茶，
虽然偏好抹茶产品，但从来没有喝过单纯不加糖的纯抹茶，入口时还对其苦味有些吃惊，
吞下后的甘甜香气也是另一种惊喜，想着想着着实是段有趣的回忆。
随着三三两两的人群慢步准备离开清水寺，想着这次参访的感觉依旧平淡的结束了，
快到出口处时，突然察觉前方的人怎么都停住不动望着天空。
这时才发现原来出现了彩云，顿时感动到无法言喻，也成为了旅程最美的经验之一，
停下脚步不断盯着看，就像害怕以后会不忘记般拼命想存在脑海中，七彩祥云真的好美。
彩云随着风的吹动渐渐淡去，前后不过出现了两三分钟却带来了至今仍存在的感动，
“或许真的会带来好运吧。”参访头尾都没有祈祷的个人，好像也感受到被庇祐的恩泽。