图文好读版：
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由于一早起来依旧是个飘着雨的烂天气，于是我们干脆睡得晚了些，悠闲地在旅馆吃
完美味早餐才出发－事后想想，这好像是我这20天旅程中，少数两三天能好好吃旅馆早餐
的其中一次。
在行前规划时之所以会选择大波止的这家旅馆作为住宿地点，是因为从这里要前往出
岛、荷兰坂、水边之森、长崎车站等地都在步行范围内，甚至哥拉巴园与观光通地区也是
能用双脚走到的。尽管前一天因为大雨导致行程大乱，但最后还是在深夜去了水边之森看
看夜景，也算是稍微用到了这里的地利优势吧。
吃完早餐，在旅馆柜台购买路面电车一日券后，我们先前往长崎市北侧的平和公园、
浦上天主堂一带。途中电车经过浜口町与松山町之间时，会通过一座名为“长崎西洋馆”
之建筑下方，据说这也是日本第一处路面电车通过商业建筑下方的例子呢。在松山町下车
后，爬上小小的坡道便抵达长崎著名的平和公园。
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（其实是回程拍的电车穿越房屋照）
平和公园是为悼念1945年8月9日时，美军在长崎投下原子弹所造成罹难者所建，这里
最著名的地标显然是一手指天，一手平举的“平和祈念像”，以及因当年被爆者往往以干
渴的喉咙喊著“水、水...”而造的“平和之泉”，另外也有不少其他国家所赠的雕像。
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整个园区笼罩在一片肃穆的气氛下，让我们的心情也多少沉重起来。在这次原爆所死
伤的平民固然多为无辜，但追根究柢的原因其实还是日本当年自行挑起战端，如今又举著
“平和”大旗悼念死者，总觉得有些微妙......
我们又信步往东侧少许路程的浦上天主堂走去，这里也同样是当年原爆的灾区，在天
主堂旁还可看见当年被毁的断垣残壁，其中又以倒下的钟楼让人印象特别深刻，另外也有
小部分残存墙壁移至平和公园展示。
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回程我们顺路参观了原爆资料馆与平和公园的另一区域，这些地方也依旧传达着类似
的哀悼氛围，但相对于原爆中心地的石碑，我更有兴趣的其实是自浦上天主堂移来的那沧
桑残壁。抵达浜口町站又看了一次电车穿过建筑的奇景后，我们便转换心情，朝南方的出
岛地区迈进。
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（来自大浦天主堂的残壁）
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（原爆资料馆附近的雕像与满满的千纸鹤）
出岛是个筑于1634年，筑成当时三面环海（现在因周围海域淤积已看不出来啦）的扇
形人工岛屿。自江户幕府于1639年开始锁国时代起，直至幕末黑船来航后，1854年签定日
美和亲条约开放函馆与下田港为止，这里始终扮演着幕府与欧美国家（其实也就仅有荷兰
一国）交易的唯一窗口。
当年的荷兰船员们因季风关系而每年约有四个月得滞留于此处，然而他们并没有离开
出岛前往长崎他处的权限，而只能在这约1.3公顷大的小小岛屿活动，过著仿佛在牢狱中
的不自由生活。
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由于抵达时很幸运地刚好碰上导览行程，于是我们免费获得了拿着交互式解说PDA（
好像是吧？）跟着亲切古装大叔到处跑的机会。在重建的商馆等建筑中，我们不但见到了
各种模拟当年荷兰人所使用的精美物品，同时也借由另外设置的触控式装置对他们在此的
生活有更详尽的了解。唯一美中不足的，是一些禁止越线进入的标示“No Trespassing”
中文部分竟然翻成“诺特雷斯帕”，这大概是本次旅行所见的奇葩翻译第一名了XD。
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（当年的船员们也像是关在笼里的鸟儿...）
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在出岛的北侧有着古时连接陆地的桥梁入口，然而有趣的是，现今面对着中岛川的此
侧反而是出岛唯一未与陆地接壤的方向，不过目前正在进行桥梁的重建工程，或许之后来
到此处又会是一番新的风景。除此之外，在园区一角还有个缩小版的出岛模型，方便游客
对这里的结构一目了然，但不知为何某几处洒了满满的硬币，难道是当做许愿池来用？
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这天的午餐地点是位于观光通附近的名店“吉宗”本店。这家创立于1866年，已有一
百四十多年历史的老字号是靠着茶碗蒸，以及上面铺有蛋丝、鱼松、蒲烧穴子三色配料的
蒸寿司闻名。光是来到店前便可感到那古色古香的气息，而脱下鞋子来到二楼席位更可欣
赏典雅的木质装潢。
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（店里人不多是因为已经一点多快两点了）
我点了可一次享受茶碗蒸、蒸寿司以及长崎名物角煮的吉宗定食，一端上来看到的画
面果然让人心情大好，而香嫩料多的茶碗蒸也完全不负期待，至于蒸寿司的味道也不错，
但说实在的给人的印象则稍微薄弱了点。
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午餐后，我们先在前一天友人A不小心买到一整套书的观光通一带逛逛，我也顺便到
文明堂买点长崎蛋糕作存粮－之所以选择这家纯粹只是因为有小片综合口味的包装，在省
著吃的方针下，两周后这八片蛋糕竟还有两片被我一路带回了台湾。逛著逛著雨不知不觉
地也停了，接着我们便前往石桥站，打算经由“グラバースカイロード”进入哥拉巴园。
（待续）