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结束随性的清晨散步，回到松本车站准备前往上高地。
上高地属于中部山岳国立公园的一部分
是被穗高连峰三千公尺以上的高山环绕的区域
也是日本中部最受欢迎的景点之一
从第二天开始我的行程好像就是一直在这座山脉里移动呀！
前往上高地要先搭乘松本电铁到新岛々换巴士
这是我未来四天内唯一一次搭火车了
因为接下来的行程都是在日本阿尔卑斯山脉区域
铁路运行不易，交通方面都得靠公路巴士
这也是为什么日本中部自助旅行的难度比较高的原因
毕竟巴士的班次没有火车密集，路线安排上的弹性也比较小。
松本电铁其实也是 alpico 巴士的营运线路
所以可以用信州飞驒巴士四日券搭车
松本电铁的月台就在 JR 松本车站里面
到车站的改札口给站务员看一下票就可以进站。
松本电铁就只有松本到新岛々这一条路线（上高地线）
乘客除了要去中部山岳国立公园玩的观光客之外
也有不少通勤的在地居民和学生
这天车上的组合就是通勤的学生与要去玩的登山客的组合
松本电铁创造了一个看板娘“渕东なぎさ”
不只人物设定完整还出了很多周边商品
松本电铁这几年一直经营不善，这大概也是增进财源的一种方式吧！
让我想到去年很红的日剧小海女里面
北三陆铁道为了振兴观光也推出了“北铁小姐”
我们的台铁其实也可以推个吉祥物来拼拼人气
说不定可以吸引到很吃这一套的日本观光客
不过前提是先把误点给搞定了再说。
松本电铁的车厢和 alpico 的巴士都是五彩条纹的涂装
也都有“Highland”的字样，表示是在高山地区运行吧！
从松本到新岛々大约三十分钟车程。
新岛々站基本上就是个巴士转运站
车站本身有纪念品商店
不过还是不要花太多时间逛比较好
因为转乘巴士的时间都接得很顺
而且即使这天是星期一
仍然有非常多人排队等著搭乘前往上高地的巴士
如果假日的话真不敢想像人潮会有多少呢～
车子一下子就坐满了，连走道上的小椅子都全部填满
乘客中比较年轻的几乎都是外国人（也有不少西洋人）
日本人的话则几乎都是中老年旅行团，毕竟是上班日嘛！
为了保护环境，从中の汤到上高地的县道是禁止私人车辆进入的
巴士可以坐到上高地巴士终点站
距离上高地最有名的景点河童桥只有三百公尺
不过既然都来到上高地了，当然要多花一点时间在山水美景间散步
一般都会在“大正池ホテル”下车
然后沿着梓川旁的步道散步到河童桥，
视体力和时间决定要不要走到明神
当然过了明神要再继续往前也是可以啦
不过通常就是准备要去登山的了，时间一定会超过一天。
沿着大正池旅馆旁边有“自然研究路”指标的小径
没几步路就到达大正池畔
1915 年烧岳火山喷发，泥石流将梓川从中拦截而形成了大正池
过去大正池的蓄水量很大，甚至还被用来进行水力发电
但是随着泥石渐渐被冲散，大正池的面积也越来越小
现在的面积只有当初的一半不到了
青蓝的天空，碧绿的森林与巍峨的穗高连峰
倒映在清澈如镜的大正池
池边停泊著几叶扁舟
如果可以划著小船像鸭子一样在池子上悠游徜徉，该有多享受呀！
往河童桥这一段平缓好走的步道称为“自然研究路”
连结了大正池与田代池。
视野也很棒，沿路就能眺望青空下壮观的穗高连峰
是上高地最被推荐的景观步道。
烧岳，标高 2455 公尺，是飞驒山脉（北阿尔卑斯山脉）唯一的活火山
仔细看的话可以发现还有在喷烟
被称为日本阿尔卑斯的香炉
烧岳、梓川与两棵直挺挺的枯木的画面组合，宁静中蕴藏活力。
继续往前行，从大正池往河童桥的路线比逆向受欢迎
就是因为一路都面向着壮观的穗高连峰。
天气真的很好，甚至有点热，还不到红叶的季节
偶尔在翠绿中发现一抹嫣红就是惊喜。
田代池，面积不大，水很浅
由于有地下涌泉的缘故，冬天也不会结冰
但因为霞泽岳的砂石流入，田代池的面积也不断在缩小
再加上池底的枯叶堆积，有些地方已经变得像湿地一般了。
在水温较高的季节，水气蒸润旺盛
又因为田代池周围都被树林围绕，使得水气无法散逸
清晨的光线斜映下就有机会看到像官网那样的风景
不过官网的照片也拍得都太梦幻了吧～～
虽然没有眼福看到这么梦幻的景色
不过超清澈的池水在正午阳光照耀下闪闪发亮，很让人心情舒畅。
眺望田代湿原与穗高连峰，最远那座白色的山峰叫做奥穗高峰
标高 3190 公尺，是日本第三高峰。
继续往前走路线分成两条，一条是林间小径
另一条则是比较靠近梓川的步道，两条路最终会会合
一开始规划行程时我比较想走林间小径
因为更后面的步道一定是沿着梓川边行
想说这里就看点不一样的风景
不过真的要选择时，还是忍不著选择了梓川旁的步道
毕竟能走在这么清澈的流水边真的是很舒服的事情。
如果不是一个路人大叔推荐“往这边，风景很棒”
我大概也不会注意到左手边还有一条小岔路，直接走到梓川
河岸流动中的河水清澈见底，如果有时间的话真的可以在这边坐着发呆或野餐。
再往前走，过两座桥到梓川的右岸。
梓川在这边有一个急转弯
岸边的房子是上高地 Lemeiesta 旅馆（旧清水屋旅馆）。
随着高度可以看出植被的改变
比较低的地方还有绿树，往上渐渐转黄转红，最后则是草本植物。
霞泽岳与六百山，这里以前有一些生产木材的工厂。
餐厅与旅馆越来越密集，游客也越来越多，表示河童桥快要到了。
上高地的代表景点河童桥，名字的由来已不可考
推测的原因之一是以前桥下是个被称为“河童之浏”的深渊
因为被认为适合河童居住
另一个可能原因是在还没有建桥的时候
人们徒步过河时必须把衣服顶在头顶上，样子就像是一个个河童。
从河童桥眺望穗高连峰是上高地的经典镜头
不过这边的人真的太多了～于是我没有在河童桥停留很久，继续往上游前进。
从河童桥到明神池，3.3 公里。
河童桥往明神的这段路（河童桥・明神自然探胜道）的感觉
与自然研究路不大一样，比较多是林间小径。
阳光下好鲜艳的红叶！
岳泽湿原，底下是涌泉，水很清澈。背景是六百山。
这个时间上高地的红叶不多
但也让我看到了一些偷跑的红叶
然后～这边不管大河小溪真的都超级干净。
继续行走在树林间，这时候已经接近中午了，但是一点也不会觉得燥热。
突然看到好多只猴子～都不会怕人！
一边散步一边欣赏路边渐渐转红或转黄的树叶
3.3 公里的路程很轻松地走完了。
明神桥！过桥前，别忘了先来逛逛明神池。
明神池位在明神地区的深处
池畔是穗高神社和嘉门次小屋
这里就一定要提起 Walter Weston
让日本阿尔卑斯山扬名世界的英国人
他是在十九世纪末来到日本的传教士
作为登山家征服了日本各地的著名山峰
并将他的旅行经历记录在他所写的“日本阿尔卑斯的登山与探险”一书中
这本书后来流传于世，也让日本阿尔卑斯山广为人知
至于上条嘉门次则是 Weston 的登山向导
也有被写进他的书中
嘉门次小屋目前则是上条嘉门次的曾孙来经营，提供住宿和餐食。
明神池的入口就在穗高神宫旁边的小路
要参观明神池必须要付门票
明神池是两个大小不同的池子组成
这里古时候是梓川的旧水道
后来因为明神岳的砂石崩落阻断水流而形成明神池。
可能因为要收门票所以游客比较少
环境与水面一样平静
尤其是二之池上有许多大大小小的石头散步
好像放大版的雅致庭园山水。
享受了一下明神池的宁静，走回梓川步道，来到上高地行程的折返点明神桥。
明神桥的视野非常开阔，空间很宽广
人潮比起河童桥少了许多，走起来很舒服
河畔还有人悠闲地野餐。
走过明神桥后，就要折返回河童桥了
如果继续往上游前进，甚至想要登山的话
大概就要准备住宿山屋或是露营了。
位在梓川左岸步道的旅馆明神馆
看到好多人在路边休息，不少台湾人呢！
回程多半都是林间道路
虽然正值中午但在林荫下走起来并不会感到燥热。
还会经过小梨平，上高地的露营区。
回程走得比较快，
大约 40 分钟左右就从安静的明神走回到依旧人山人海的河童桥。
河童桥附近的旅馆和餐厅比较密集
不过价格通常不菲，刚走完那么多路其实不会很饿
于是我简单逛了一下同样人满为患土产店
买了一瓶上高地啤酒（真的很夸张到处有在地啤酒）和一个布丁
就继续往公共汽车站前进。
上高地不愧是日本中部最有名的景点之一，公共汽车路线非常多
然后也有请会讲中文的工作人员帮忙指引乘车事宜，服务真的是很周到。
从上高地前往接下来的目的地白骨温泉，有直达车但是班次不多
官网的时刻表很贴心地把转乘路线写得非常明白
现场的工作人员当然对于自家公司的运行路线也都很清楚
其实搭巴士并不会比火车困难。
在“さわんど”等待转乘往白骨温泉的巴士
把刚刚买的布丁当午餐。是很滑嫩好吃没错啦
但我实在不明白作为自然保护区的上高地，跟这个布丁的制造有什么关连性...
总结上高地的步道旅行
其实就像立山黑部一样
即使把开拓史、传说或轶事等跟“人”有关的部分完全拿掉
这里依旧充满自然纯粹的魅力
没有故事，没有激情，只有生生不息静中带劲的生命力