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作者: teddy78541 (teddy78541) 看板: travel
标题: [游记] ｜马来西亚｜海峡殖民地三城记 之三 槟城
时间: Fri Jul 10 20:43:07 2020
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1786年，为了争夺马六甲海峡的控制权，英人莱特船长在吉打苏丹国与北方暹罗王国冲突
之际，以提供军事保护的条件，迫使苏丹租借槟榔屿给英国建立海军基地与贸易港。1819
年莱佛士取得新加坡、1824年再从荷兰手中取得马六甲，1826年槟城与其他两城合并成为
海峡殖民地，先隶属于英属印度，1867年成为直属伦敦的皇家殖民地，直到二战过后的独
立风潮之下，槟城与马六甲并入马来亚联合邦，并成为日后马来西亚联邦的一州属。这三
座因贸易而生的城市因为历史因缘而合为一体，在一百多个寒暑里，开创出独特的海峡殖
民地文化，但彼此不同的境遇，却塑造了截然不同的城市性格。如果说新加坡整齐而秩序
、马六甲纯朴而温润，槟城就是座缤纷而躁动的城。
对于槟城的印象，是那旅游影片上丰富的街头小吃、沿街老旧的店屋，以及那些诉说居民
早年生活的壁画。自2018年的斋戒月前往马六甲之后、便一直心心念念著北方的槟城。终
于在2019年的圣诞节，挤出了三天半的假，原本还在思考匆匆忙忙的三天半，有便宜的机
票之下，要不要去东马的古晋吃吃砂劳越驰名的干捞面、到热带雨林看红毛猩猩，但转念
一想，挡不住那老城对我的呼唤，最后还是在12月23日早上到客户那盘点完、回公司和同
事快速吃顿饭、下午便直驱樟宜机场，搭上四点的飞机、前往北方七百公里远，那座心念
已久的槟榔屿。
＃01 登高
1786年莱特船长取得的土地，是与马来半岛本土相隔狭海的槟岛。之后的数十年间，对岸
马来半岛上由吉打苏丹统治的威省，也陆续割让给英国，成为现今槟城州属的范围。而槟
城发展的滥觞“乔治市（Georgetown）”位在槟岛的东北海角、背倚槟岛中央的升旗山，
因此升旗山顶便是眺望槟城的最佳地方。旅行的第一天傍晚抵达槟城，第二天一早便直驱
升旗山看日出。原本打算搭乘第一班204路线公共汽车，到达升旗山脚转搭每日六点半发出的
第一班缆车，还来得及在山顶迎接热带地区七点出头的日出。一早摸黑出门，却没想到五
点五十的第一班公共汽车凭空消失，只得搭乘二十分钟后的第二班公共汽车达山脚下的缆车站，接
上七点发出的缆车。抵达升旗山脚时，东方的天空早已露出鱼肚白，随着缆车逐渐上升，
东方的天空已经发散出日出前如火的金光。
虽然没有来得及在山顶上完整目睹日出前天色的变幻，但缆车大约只花了十五分钟就爬上
830公尺高的升旗山顶，出了缆车站，尽管位处低纬，但清晨山上的低温还不禁令人打了
个哆嗦。缆车站出口旁，建有几个观景平台，可以俯瞰整个槟榔屿的东半部、狭窄的海峡
、有如巨蛇一般蜿蜒过海的槟威大桥，以及海峡对岸威省的山峦。日出前的最后一刻，早
先光影的变化早已褪去，天空中云层的边缘泛著微微的金光，依旧沈睡在清晨薄雾中的槟
榔屿，转眼就要在朝日中苏醒。
早晨七点二十五分，朝日有如金色火球一般由威省的山后跃出，宣告槟城的新的一天即将
开展。
槟城全景。槟岛隔着海峡与隔海的威省相望。海峡最狭窄之处，便是乔治市的老城，也是
槟城发展的滥觞。
眼见时间还不过八点，便在山顶上闲逛。虽然日头已经升起，但清晨的云雾尚未散去、空
气依旧鲜甜，气温倒也舒适宜人，云海笼罩在槟榔屿中央的山间，美如一幅画。九点出头
搭著缆车下山，缆车站的售票口早已大排长龙，排队搭车上山的队伍长的不见尽头，不禁
暗自庆幸一个早起看日出的执念，让我收藏了槟榔屿清晨最美的风景。
＃02 海墘
槟城的旧名“槟榔屿”，最早可追溯至15世纪明朝的航海图志。在1786年槟榔屿成为英国
的殖民地前，吉打苏丹统治下的槟城，早已是马六甲海峡北端重要的贸易据点，岛上的山
泉也是来往船只补充淡水的重要基地。顺着繁忙贸易路线抵达槟城定居的华人，若不是经
商、便大多依海为生。由于地利与取材方便，人们便在海上搭出了高脚屋，并用木栈板连
接成通道，久而久之就形成了突出于岸边的水上人家“姓氏桥”。
“姓氏桥”之名的由来，在于移民社会里，同姓氏的移民往往有聚居的倾向，在海边的高
脚屋也是如此。因此姓周的人聚集的木栈道，就成了“姓周桥”、姓陈的则成为了“姓陈
桥”，在姓氏桥发展的巅峰时代，乔治市东侧、紧邻渡口的海面上，总共见有九座姓氏桥
：王、林、周、陈、李、杨、郭七姓，再加上杂姓桥与平安桥。随着时代的变迁，姓郭桥
与平安桥已被拆除改建成组屋，但保留下来的七座桥，依旧有许多人家居住至今，保有了
早年港埠的纯朴样貌。
仅存的七座姓氏桥中，规模最大的姓周桥由于电影初恋红豆冰在此拍摄、名气最大，但长
度最长、个人最爱的，却是隔壁的姓陈桥。
在午后来到姓陈桥，为了躲避槟城炙热的艳阳，我坐在木栈板尾端、架高在海上的妈祖庙
前的遮荫，看着对岸的威省，还有午后的阳光在海面上投射的波光。对比姓氏桥外干道的
车水马龙，木栈道尾端的平台上很是宁静，三三两两的游客、前来钓鱼的居民，早年纯朴
的水上人家生活栩栩如生。
午后退潮后的潮水很低，高架的栈板下方还露出泥滩地，吸引鸟类觅食，低矮的水上人家
对比著对岸北海的高楼大厦，有种时空交错的错觉。
＃03 朝日
在槟城的第二个早晨，再度来到姓氏桥，看日出。有别于登上升旗山需要搭乘公共汽车再转缆
车上山，姓氏桥就在老城外围，从城内老屋改建的青年旅馆走去，大约十分钟多一点的时
间。
这天的云层颇厚，但日出前的光影依旧在云层上留下了美丽的渐层。
由於姓陈桥的后段的栈道在清晨并不开放，因此只能站在栈道的中段，隔着镂空的栅门，
远远的看着木栈道的延伸至姓陈桥尽头的小庙，沈睡在夜色中的黑影逐渐在晨曦中淡去。
大清早，海面上的渔船早已开始崭新一天的作业，早起的鸟儿低空飞过泥滩地、桥上的旌
旗迎风奋力拍打着木竿，仿佛一切都在为日出的那刹那做准备。七点二十左右，艳红的火
球从北海的高楼间窜出，发散的金光瞬时间点燃天地。如果说前一早升旗山顶的日出，看
见的是天地间垂直的壮阔，姓陈桥的日出，则是水平线上令人陶醉的风景。
＃04 晨光
乔治市四日，流连在我心中的乔治市极美，在于那些柔和晨光轻抚的街道。
看完了姓氏桥的日出，信步走回老城寻找道地的槟城小吃，穿过了一条又一条不知名的街
道。七点多的乔治市还很是宁静，除了偶尔驶过的机车，多的就是乌鸦的晨啼，以及街角
餐室早起的居民闲话家常。
晨光投射在街边老旧的店屋上，斑驳的雕饰仿佛更加立体些。
有些老屋看似人去楼空了，甚至墙头上也冒出青草了。那走过百年岁月而不朽的容颜，在
光影之下仿佛老当益壮。
＃05 喧嚣
所谓早起的鸟儿有虫吃。那晨光熹微的街景，只存在于日出之后的一个时辰。大约九点半
过后，那些方才宁静的巷道就会摇身一变成为车水马龙的闹市。
拥挤的车辆、熙来攘往的民众、小贩叫卖的喧嚣，毫无违和融入了以老屋为背景的乔治市
老城。不禁想起新加坡保存良好的牛车水街道，虽然也如此热闹，但却好像少了一个味儿
。大概是老屋转型而成的酒吧、工作室、旅馆以及贩卖纪念品的商家，尽管是一种赋予老
屋新生、让世人看见华丽变身的手法，却好像也抽走了老城之所以为老城的精神。在马六
甲、在槟城、那些世代居住于此的居民，依旧在老城内日出而作、日落而息，那清晨的鸡
鸣、上午的闹市喧嚣、午后的片刻宁静、晚市的灯火通明，仿佛就是老城的心跳与脉搏。
若在巷弄里疾驶的摩托车太过措不及防，最棒的享受就是躲进街角的餐室，喝一杯冰拉茶
，吃盘无时无刻皆宜的槟城名产炒粿条，在旋转铁风扇吹拂的室内躲避乔治市的酷暑，隔
著遮阳的拉帘，静看着老城的生命力。
＃06 时光
吃饱喝足之后，再度转进市集旁那些小巷弄，又是另一幅风景，在高高低低的五脚基通道
下，斑驳的老墙、生锈的铁制信箱和镂空的铁花窗，依旧可以听见老时光的呼唤。
作为英国殖民东南亚的第一个据点，开发最早的槟城在海峡殖民地于1826年成立之时，即
成为三城之中的首府。但由于马六甲海峡在槟城段十分宽广，掌控槟城对控制贸易路线的
效益相对有限，随着新加坡逐渐繁荣，1832年殖民地的首府便迁往海峡南端的新加坡。然
而，由于槟城依旧是由西往东航行进入东南亚时，船只所能停靠的的第一个重要港口，在
十九世纪至二十世纪初期，槟城的港埠迎来最繁忙的黄金年代，比起不被英国人重视的马
六甲那朴素的街场，槟城的老城范围颇大，沿街各式各样的店屋足以见当年槟榔屿之繁华
。
犹记在马六甲入住的青旅老板与我聊起海峡三城，当我问起向往已久的槟城时说道，槟城
很像新加坡，槟城与新加坡的老城太大，言下之意倒不如马六甲那斑驳小巧街场的温润纯
朴。但真正走在槟城街头，我却感到槟城和新加坡终究是有所不同的。又或者是三座城市
都各有各的灵魂，任何的比较似乎都过于主观了些。虽说槟城临海的市政厅与大草场、矗
立的钟楼与沿着大街四平八稳的欧风建筑，还真的有点新加坡河畔行政区的影子，但新加
坡重新整修后赋予新身份、少了点生命力的老街，或是那花木扶疏、整齐秩序的老街道，
却和槟城有着大大的不同。走过乔治市老城，目光所及，破败的店屋就这么破败了，久未
使用的铁门累积了一层厚厚铁锈，邻家的阿伯坐在骑楼的凉椅与邻居闲话家常，偶尔有一
辆三轮车咿咿呀呀的驶过，街角的清真寺广场还传来孩童追逐的笑语，妈祖庙前信众虔诚
祝祷、薰香袅袅。在这里，老时光依旧在，在诉说著那光阴的故事。
＃07 圣所
与海峡殖民地其他两城的移民社会一样，槟城的老街上，也处处可见各个宗教殿堂，显见
民族的混杂以及信仰在海峡三城扮演的重要角色。
早年海峡殖民地政府对槟城的管理相对宽松、允许来自各地、信仰不同宗教、社会不同的
移民混居，乔治市的老城不像新加坡有明显依族群分居的管理模式，也不像马六甲的街场
中心以华人社群为主的发展主轴，而是真正充分展现了殖民地多元的社群文化。正因为是
这样，又或许是地缘更靠近印度文化圈的因素，槟城的街头比起马六甲和新加坡、更撮合
著一股淡淡的印度风情。在老城东北角的小印度区，虽然比不上新加坡小印度区的规模，
与实龙岗路沿途的热闹，短短的街道上，印度寺庙缭绕的诵经声与点燃蜡烛的香油、广场
成群的鸽子、小贩贩售的鲜花，走过一条又一条街，仿佛就像看见一个又一个好似连续又
却迥异的世界。神奇的是，离著印度寺庙不远的路底，就是潮州会馆以及韩江家庙。闽南
传统建筑的稳重对比上印度教寺庙华丽的神像雕塑，倒有种意想不到的和谐。
＃08 壁画
槟城在2012年开始兴起了一阵壁画风潮。这些在散发著老时光氛围的古城内、以古早时候
充满童趣的生活为主题的壁画，知名的如姐弟共骑、荡秋千等作品，搭上了申遗成功之后
的旅游热潮。许多年之后，当年第一批壁画都已经有点褪色，在街角则有许多新创作的铁
铸的装置艺术，用简单的线条勾勒处老城过往的生活。
和槟城其他景点一样，探访壁画的最佳时刻，便是在日出之后那短暂的晨光时分。唯有此
时，壁画前没有大批的人潮，而可以全心享受壁画描绘的童年记趣。
然而，在申遗成功以及壁画风潮的卷席之下迎来的旅游风潮，让槟城也陷入了保存袭产与
发展观光的难题。创作姐弟共骑壁画的立陶宛艺术家曾经表示，壁画所在的亚美尼亚街道
，曾经是条贩售古董、居民生活的宁静街道，但如今却充斥着迎合游客、却脱离当地历史
脉络的纪念品商店，犹如蜻蜓点水般的游客，甚至连壁画旁都一度有了违法扩建咖啡馆的
争议。艺术家担心乔治市因此失去世界遗产的头衔，而考虑毁掉壁画。这次来到槟城，追
寻那乔治市老城的老时光是旅行的主要目标，没有刻意寻找那些出名的壁画，不过在小巷
间流连之际，倒也发现了不少壁画作品。有趣的是，某个早晨在褪色的水泥墙上，发现了
一幅与其说是壁画，倒不如说是喷漆艺术的作品“I hate streetart photos（我讨厌街
头壁画的照片！）”，大概道尽了期望保存文化袭产人们的心声吧？
＃09 晚霞
在离开槟城的前一天，来到了乔治市西北的峇都丁宜（Batu Ferrenghi）海滩，一处离市
区10公里远的度假胜地。在看似萧条无人的大街上下了公共汽车，穿过傍晚才会开始营业的美
食街，来到了树林和高级渡假饭店后方那绵延的白色沙滩。当天正值圣诞节，虽然在信仰
伊斯兰教的国度，圣诞节依然是公共假期，海滩上聚集了许多全家出游的人们，虽然午后
艳阳高照，但四周笑语晏晏，看看海，心情倒也轻松不少。
隔着波光粼粼的海湾，远方绵延的山丘便是槟岛西北角的槟城国家公园。原本在行程里也
想安排到国家公园走走，但无奈前一天在升旗山看日出时在溼滑的阶梯上摔痛了腰，乔治
市的老时光又如此吸引人，最后只来到一半路程的峇都丁宜。午后的太阳很炎热，于是就
躲在星巴克里喝着芒果冰沙，度过了一个下午。
＃10 餐室
槟城之于马来西亚就相当于台南之于台湾，两者都是美食天堂。街角那一间间餐室、汕头
街上那夜晚热闹的美食街，多得是令人眼花撩乱的美食小吃。
虽说网络上关于槟城美食的指南如数家珍，但这次旅程没有什么时间计画，只有登机前稍
微看了一下槟城盛行的小吃种类，到了槟城就随意而行，走着走着饿了，只要看得顺眼，
便走进街角任意的餐室吃小吃。虽说一个人独自旅行，无法和邻桌大部分的顾客一样，点
一桌满满的各式小吃一行人一起享用，但好在槟城美食物美价廉、份量适中，且大多以餐
室的模式营运：街角的三角窗大概会有五六间贩售不同美食的摊贩进驻、再加上一摊专门
贩售饮料的档口，就算一个人，也可以向餐室里不同的摊贩点不同的菜色一起尝试，四日
下来倒也吃了不少小吃。
炒粿条、蠔煎、猪肠粉、煎蕊、虾面、沙爹、咖椰吐司、亚参叻沙、白咖啡、拉茶。这些
槟城街头常见的小吃，尽管在新加坡也常见，但槟城美食受到更强烈的印度文化圈和北方
中南半岛的影响，和新加坡的料理方式不太相同。以叻沙来说，新加坡和南马常见的口味
主要以咖哩汤头为主，但在槟城，却是以碎鱼肉、亚参膏、亚参果、虾膏、香茅与红葱头
为基底，再加上薄荷叶和莴苣等蔬果点缀而成，倒有点泰式料理的影子。
虽说没有仔细研究推荐小吃，但美食之都的独到之处就在于，全凭感觉走进的餐室，贩售
的小吃也都如此丰富味蕾。若要说最怀念的小摊，大概是光大附近巷子内的餐室里，那一
碗鲜红汤底、可以自行选择加料的虾面。小小的一碗，略带辣劲、用虾壳虾头精华熬出来
生猛的鲜甜，再加上事先炒过再放入汤底、比一般虾米略大的虾干。满满一碗，完整体现
了槟城美食之味的精华。
文章写着写着，好像又回到那在嘈杂的餐室里、人们熙来攘往、店家吆喝着、来回奔走上
菜，我在不同的档口之间犹疑不决，因为时间太短，但想吃的美食却太多。还有某一天的
午后艳阳下，为了躲避酷暑，钻近市政厅附近的小贩中心点的一碗煎蕊。刨冰加上班兰叶
染色的粉条和红豆，再淋上椰浆和椰糖，暑气全消。煎蕊不愧是爱好甜份的国度盛行的甜
点，沁凉的每一口都有着无比的糖分，但却有很多层次：令人忍不住咬几口含在嘴里、让
那股清凉从舌尖扩散至全身的碎冰、软绵的红豆、有嚼劲的班兰叶粉条，香气扑鼻的椰浆
，再加上浓厚的椰糖，就有如海峡殖民地两百多载年岁遗留下来的老城，色彩缤纷、充满
故事、令人流连忘返。
（系列完）
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> 拜访时间：2019/12/23-2019/12/26
> 由新加坡前往槟城
槟城位于北马，由新加坡前往的最佳方式是搭乘飞机。疫情前胜安航空、亚洲航空、捷星
航空和酷航每日均有频繁班机前往槟城，飞行时间大约一小时半。槟城机场位于槟岛南端
，大约离乔治市20公里，可以搭乘Rapid Penang 401E路线公共汽车前往市区，但由于槟城交
通较为壅塞，Grab还是最方便舒适的伙伴，由机场前往市区约在RM20-30左右（因尖峰/离
峰不同，2019年末）。除此之外，新加坡至槟城也有每日运行的长途巴士，唯搭乘时间上
看十小时，较不建议搭乘。槟城的火车站位于槟岛对岸的北海（Butterworth），搭乘渡
轮就可抵达，每日有数班ETS列车前往吉隆坡，搭乘时间约四个钟头。
> 槟城交通
。乔治市：列为世界遗产的乔治市，在老城范围内各个景点（壁画、关仔角钟楼、姓氏桥
、汕头街）都相距不远，步行均可抵达。槟城也有导入类似台北的公共自行车系统，但老
城区路幅狭小、车辆众多，骑乘需注意来车。
。升旗山：从老城中心出发前往升旗山，需搭乘204路线公共汽车至终点站（单趟约30-40分钟
），再转搭缆车上山。缆车班次和座位有限，建议趁早上山。
。峇都丁宜（Batu Ferringhi）、槟城国家公园：位在槟岛西北，可以利用101路线公共汽车
由乔治市前往。101路班次较多，至峇都丁宜单趟车资为RM2.7，车程约40分钟至一小时，
但行经新关仔角路段因沿途有许多购物中心，假日易塞车。