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好久没有来偷新竹的故事了，上次写完香山后就没再继续了
不过有被新竹市政府找去写新竹市产业发展的故事，有兴趣可以看 In新竹 这本杂志
但这篇让我们来谈谈湖口的变迁
[地方 #波罗汶、湖口老街] 偷走湖口因运输中心移转而兴衰的波罗汶与湖口老街 #湖口 Hukou Township / 新竹 Hsinchu County
对不会开车的贼来说，湖口老街真的满远的，真希望一出火车站就是老街啊！湖口老街会离火车站有段距离其实是有故事的，如果不是铁路线的迁移，也许就能达成一出站就老街的梦想，虽然现在的火车站前也有自己的老街和故事啦！不过这篇还是以湖口老街为主，但要探寻湖口聚落因交通转移的兴衰，其实要从波罗汶这个奇特的地名开始讲起，那就让贼贼开始来说湖口的故事囉。
要探寻湖口的发展史，贼不是先到火车站前的新湖口，也不是到湖口老街，而是到两者西边的波罗汶地区。雍正年间，湖口地区早有广东陆丰人前来拓垦。因为波罗汶地区为南来北往必会经过的地方，叶韶任便开设饭店，提供商旅休憩之处。据说当时叶韶任的母亲，每日会涂抹白粉三次，经常顶着白脸在外指导行者方向，因此人人尊称她为“婆老粉”，后来甚至以此名命庄。
波罗汶在乾隆二十二年（1757年）由道卡斯族竹堑社领垦，但领垦后未移居，也未垦殖。乾隆五十九年（1794年）竹堑社钱家召集汉人佃农，开垦波罗汶东边的的王爷垄、南势、崩坡缺等地，这让波罗汶周边多了陈家、彭家、叶家等宗族在此定居。嘉庆年间，波罗汶的水圳陆续开辟完成，也拓垦至大湖口、羊喜窝、畚箕窝等地区。也是在这个时候，不少宗族路须从台湾其他地方，二次迁徙至湖口开垦且定居。
汉人移民在荒地中开垦，时常需要借助宗教来慰抚困苦与辛劳。在嘉庆初年（1796年），特地从新丰中仑地区的三界公庙，崇请三官大帝刈香，并聘明师暂择吉地搭坛敬奉。后来又有人指点在坛前龙方挖井，果真有涌泉冒出，也解决了波罗汶居民饮用水的问题。这个井应该是三元宫前面覆蓋著的龙井，虽然不能够证实，但也为波罗汶的故事增添不少传奇色彩。
不过仅让三官大帝寄居于坛中，似乎不甚妥当。咸丰二年（1852年），张裕光、陈荣章及波罗汶、中仑、番子湖、南势、上北势、下北势等八大庄信众出钱出力，创设了“三元宫”。就此三元宫成为波罗汶的聚落中心，并由周边八大庄轮值祭典。当地民众在庙宇落成后，认为婆老粉这地名不够文雅，就改称为波罗汶。而在菠萝汶正殿可以看到一块于咸丰四年（1854年）由地方信众雕刻的匾额“天恩浩荡”。
波罗汶因地理位置刚好在旧官道间，也开启它的繁盛，它也有一条连接新丰红毛港的官路，不只联系了两大庄，也是货物由东向西运送至港口的必要道路。在乾隆、嘉庆时，湖口这个地名，其实是在波罗汶之下的。不过新官道的开设对波罗汶有极为重大的影响，它改道大湖口，不经波罗汶；再加上红毛港逐渐淤积，至港口的官路重要性也降低。到了同治年间，大湖口也自己成立一个总理区。
甚至到光绪十一年（1885年），湖口地区仅剩下大湖口总理区，确立了波罗汶就此衰微的命运，尤其刘铭传铁路又改设站于大湖口，大湖口车站前的街道成为湖口地区最繁华的地方。不过，明治四十年（1907年）大湖口公学校却是设在新丰中仑和湖口波罗汶的交界，也是两地唯一的官舍学校。ˊ后来的新湖国小、湖口国小、新丰国小，以及凤冈国小都是从大湖口公学校独立而出，更可想见它的开创性。
这块石碑《大湖口公学校之迹》是昭和十年（1935年）废校时，由吴永标老师所撰写，记载了创设大湖口公学校，后改名为中仑公学校，并在各地设立分校的经过，极具价值。很可惜的是，大湖口公学校除了石碑外，仅剩下校门的两根砖柱留存，难以想像当时学校的原貌。不过基于对湖口新丰发展、教育史的重要性，民国九十年（2001年）列为文化资产，这也是新丰地区唯一名列文化资产的古蹟。
大湖口公学校遗址能够保存，其实有赖于地方人士陈森茂先生，捐资购买了十二位地主共有的校地基地，才能成立一个纪念园区。相较于大湖口公学校遗址，张氏三合院“金鉴堂”就没那么幸运，在去年（2018年）被屋主拆除，造访波罗汶的旅人们再也看不到这地方难得的红砖土角厝老屋。真的满可惜的，毕竟张昆和宗族与湖口地方发展的历史有非常深厚的关系。那波罗汶还剩下些什么呢？
走完了波罗汶地区，顺着时间轴，我们到湖口地区的下一个发展聚落：大湖口（或称老湖口）。大湖口，也就是现在的湖口老街，算是北部靠海地区难得发展成功的老街，不过它的发展历程也还满奇妙的。大湖口最早是叫“大窝口”，走在老街上，可以看到不少牌子，提醒这里古地名为大窝口。会称为大窝口，其实是大湖口山、长冈岭，以及波罗汶圆山构成之大型山窝。
前面有提到因新官道经过大湖口，让波罗汶的中心地位逐渐下滑，从同治十年（1871年）的《淡水厅志》中，便能得知大湖口已成为往来台北、新竹间的重要驿站。同治十一年（1872年），大湖口的发展程度可以自成一个统理区，与波罗汶不相上下。光绪五年（1879年），在台湾舆图上，已记载了“大湖口街”这个地名。光绪十一年（1885年）湖口地区只剩下大湖口统理区，大湖口确实取代了波罗汶。
不过大湖口要真正繁荣，成为湖口地区的经济和行政中心，要等到光绪十九年（1893年）刘铭传铁路开通并经过此地，设了“大湖口驿”。大正九年（1920年）改为“湖口驿”。当时湖口驿的位置就位于现在的湖口天主堂所在地，可以看到现在天主堂前有一座模拟的车站和铁轨，是要再现当时让大湖口繁华的原因。不过当时的火车站体只是一座简易的茅草屋而已。
不过大湖口的荣景也不长，昭和四年（1929年）因杨梅新竹段坡度过大与路基不佳，便将杨梅到凤山溪桥的铁路段北移，湖口驿改设于下北势，也就是目前湖口车站的位置。就此湖口火车站开始聚集人潮并形成商圈，而有“新湖口”之名，而随着铁路移转，失去交通枢纽地位而跟着衰退的大湖口，就被称之为“老湖口”。真可说大湖口是因为铁路而兴，又因铁路而衰啊！
然而，因为大湖口的快速衰退，我们才能看到老街上所留下的文化袭产。大正五年（1916年），因为铁路带来的贸易前景，以罗氏家族为主的商号与乡绅们集资兴建了一条笔直的市街，当时称为新街，也是为了区分大湖口地区原本有的街头和横街，不过对我们而言，这些都是湖口老街。老街若以三元宫为转折点呈Ｌ型，庙西是长达六百公尺的新街，而庙北则仅一百多公尺，也就是横街。
横街上的房子比较低矮且残破，不过也有两栋较立面保存较为完整的古厝，上面刻着“周永兴”、“周裕兴”的店号。根据资料，横街上的住户多数姓周，他们的先祖是从长岭村那里搬过来，当然也是看重当时新街的人气。不过横街建筑的年份，应该与新街差不了多少。至于“老街”，贼不大清楚是指哪一条，不过资料上写居民都姓叶，而古厝多属一楼砖造平房。不过横街较少观光客会转进来，满悠哉的！
接下来让我们走到当时很繁华的新街，就算现在已成商业老街的观光型态，新街也还是比横街热闹多了，可能观光客所认为的湖口老街只有这条吧！前面有提到罗氏家族号召兴建这条新街，而该家族也拥有三元宫到当时的湖口驿的土地，为了让大湖口地区的商机更为蓬勃，便以极低的价格，而且还无限期租约，吸引有志之士前来盖房营业。
在这里我们可以看到不同姓的街屋，代表这些从各地举家搬迁而来的宗族。拥有这里土地的罗姓家族就不用说了，老街上不少建筑上刻着“罗”。而从羊喜窝迁居而来的吴姓，在这里甚至有“吴半街”的称号，因为三元宫这一侧的店屋，有一半是他们的。他们更大手笔建造了老街上最吸睛的“爰得其所”三连栋洋楼，正中立面山头为山形，下书“爰得其所”；两侧山头为半圆形，开口部下方则是“建寅”、“寅春”的商号。
老街上有不少“寅春”、“建寅”，有一说是指这些建筑多在大正三年春天落成；另一说则指这两个词汇都取自于吴木青的店号“吴建寅”，象征一年的春天正月，是万物发展的好时机，以勉励自己的花生油事业。湖口老街建筑早期的构造类型，主要是土埆，少部分为砖造的承重墙构造系统，屋顶架有福州杉桁檩，以承 载屋顶重量。也就是所谓“硬山搁檩形式”。
有趣的是，越靠近当初大湖口驿的房子，多为一楼平房（如右图），偶偶几间会有小阁楼出现。比较靠近三元宫的则为巴洛克式牌楼，相较于台湾其他较知名的老街，这里立面装饰数量比较少，但却颇为多变。一、二楼间鸟踏位置的装饰，却充满了汉人传统的风格。虽然不少老街都可以看到或短或长的拱圈长廊，但湖口老街应该是我看过最完整且最长，有着红砖拱圈的骑楼吧！
靠近天主堂的街屋大多都改建成现代住宅，而三元宫那长达六百公尺的新街，没有被拆除的原因，跟当初的无限期租约条款其实有关，也因此保留了这么完整的立面。虽然在战后，不少人想改建房子，但基于土地、房屋归属不同人，土地所有权人碍于无限期租约无法收回；租者却因拆屋必须还地而无法改建，这美丽的意外也使得湖口老街更加独特。
除了无限期条款之外，民国八十八年（1999年）的九二一大地震，让湖口老街的老屋面临倾斜的危机。在内政部营建署核定了“湖口老街传统建筑群紧急抢修工程”，老街建筑物的立面得已抢修完成。后来又实施了“湖口老街景观维修工程”，包括管线地下化和道路铺面景观，也让湖口老街开始走向观光化。民国九十年（2001年）大湖口新街也正式定名为“湖口老街”。
对了，湖口还有很重要的军事功能。战后国民党政府接收了老街附近的日本营区，成立装甲营区，也使大批驻军和家眷定居湖口，而有娱乐需求。汪氏夫妻将废弃的日治邮便局整修成半露天的电影院“复兴戏院”，让营区的阿兵哥晚上时能在老街看电影。不过戏院也只维持十年，就被营区附近新开的基地与捷豹抢走生意，只能黯然下台。不过戏院近年在老街复兴下，重新整修成一间餐厅。
走完了波罗汶地区，顺着时间轴，我们到湖口地区的下一个发展聚落：大湖口（或称老湖口）。在大湖口的老街头，会看到一间庙宇，也叫做“三元宫”，这时就会好奇这间大湖口的三元宫，与波罗汶的三元宫有什么关系呢？虽然波罗汶三元宫比较早成立，波罗汶又是最早的中心，但三元工的信仰圈并未扩及大湖口。大湖口的居民多到新丰中仑三元宫或枋寮义民庙祭祀。
因为路途遥远，一开始大湖口居民是建立神明会，也就是共同奉祀某一神明的信徒组织的自愿性团体。客家人会称之为“尝”，而大湖口最早的神明会是“三官尝”，后来于道光十五年（1835年），由大湖口、粪箕窝、长冈岭、番仔湖、南势等庄二十余人每人捐谷一石（即一百斤）组成“赐福尝”。两者都奉祀三官大帝，并有三官大帝老炉一只，也是后来成立大湖口三元宫的基础。赐福尝目前还会在十月十五在三元宫举行祭仪。
有了基础之后，大湖口便请中仑三元宫的炉主分灵，兴建大湖口三元宫。明治三十七年（1904年），罗氏家族捐地向民众募款，兴建了一座坐东朝西的旧庙。后来因旧庙位置与开辟的新街在整体动线上有所冲突，便在原地重建一座坐南朝北的新庙。所以原本座落在旧庙旁的横街，却变成了正对三元宫门口的街道。三元宫新庙因经费问题，到大正七年（1918年）才完成主体建筑。
因为湖口多属客家移民，三元宫在结构上也是一座典型的客家庙宇。它的规模为五开间的二殿二廊。庙宇最大特色在其建筑结构，正殿的承重构造抛弃传统庙宇的石柱，而改为砖砌方柱，更省去通梁等木构件，让庙内看起来更为简洁、朴素。正殿供奉著三官大帝，上有“帝心简在”匾额，左次间供奉观音娘及妈祖，右次间供奉开庄伯公，左厢供奉注生娘，右厢供奉著庙宇用地的出资者罗志旺、罗如严的长生禄位。
接下来让我们看看老街尾的“老湖口天主堂”，这间天主堂的前身是湖口驿，但在昭和四年（1929年）移位后就废弃。而耶稣会在湖口的传播则是在民国四十二年（1953年）左右。意大利籍的耶稣会士，接受了新竹教区的传教工作，并以（新）湖口为根据地，首先来的有方志远神父、劳民望神父，以及南怀义神父
至于老湖口，最早是由陶神父从新湖口到老湖口传播福音，成为老湖口天主堂第一位本堂神父，并在今湖口老街238~246号开一间图书馆。因为教友的持续增加，陶神父遂买下242、246号作为教堂。现在看到的老湖口天主堂，又称“老湖口圣母皇后堂”，这是在满思谦神父当堂区神父时，买下了原本湖口驿的土地，建造而成的天主堂，于民国五十四年（1965年）完工。
耶稣会在湖口的立足，其实归功于积极创办幼稚园，和提供医疗服务等工作，补充当时政府社会设施的不足。像满思谦神父就在北窝、长安、长安及埔心等地，各开设了一间幼稚园。在民国五十五年（1966年）教堂西侧也成立了附属仁爱幼稚园，提供给老街的居民们。
不过在九零年代，耶稣会也面临人口减少，无欧洲籍神父来台的困境，民国七十八年（1989年）是仁爱幼稚园第33届，也是幼稚园最后一届毕业典礼。四年后，耶稣会正式退出老湖口天主堂，终止一切的教务。老湖口天主堂精巧且明亮，建筑体略高于街道三公尺，以洗石子墙面、 垂直分割列状彩色拼贴玻璃及拔尖十字架等宗教特征作为建筑立面的主要元素。
贼贼觉得天主堂内最美的那后面那幅浮雕，圣母将地球托付给耶稣照顾的画面，无论内容还配色都满动人。教堂两旁十四幅介绍苦路故事的木雕，是满思谦神父当初兴建天主堂时，特地寻找木雕工匠所雕刻的。如此用心又具湖口在地历史意义的天主堂，当然要想办法留下来。民国八十六年（1997年）地方民众成立“大窝口文史工作室”，开始一连串文史调查。九二一后，原本已不再使用的天主堂，无偿借给社区团队使用。
文建会在当时也有闲置空间再利用的计画，于民国九十三年（2004年）成立了“老湖口天主堂文化馆”，就此天主堂再度成为老湖口街上很重要的社会空间。后面的神父宿舍，不只是社区聚会的空间，还有一间小窝口柴烧聚会的空间，还有一间小窝口柴烧，贩卖结合在地食材，研发各种新口味的披萨。借由意大利美食，巧妙延续了原本意大利籍在此传教的记忆。