1.媒体来源:《报导者》
2.记者署名:
文字／张镇宏
摄影／陈晓威、张镇宏
核稿／张子午；责任编辑／李志威、张诗芸
3.完整新闻标题:
叙利亚来的禁忌党旗：阿拉伯之春前夕，大马士革的火焰与鞋印
4.完整新闻内文:
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（摄影／陈晓威）
旅行的路上往往会带回一些莫名其妙的纪念品，它们大多不具备任何实际功能，仅负责“记
录回忆”的任务。像是《报导者》国际新闻主编张镇宏从叙利亚带回来的纪念品，如今就成
了不可能使用的禁忌之物。
这块旅行的碎片，记忆的是在阿拉伯之春前夕、2009年新年的大马士革，是如何回应一场数
百公里外正在爆发的中东战争，是关于一首叫做〈是与非〉的阿拉伯歌曲，以及一面当时被
视为自由斗士、后来却代表恐怖统治的争议旗帜。
出发
由于叙利亚与我国没有邦交，外交立场亦极不友善，因此2008年12月时，仅能经约旦首都安
曼（Amman）搭乘特约出租车，并在陆路的贾伯尔─纳希卜（Jabir-Nassib）边境关卡申请
叙利亚临时入境签证。抵达大马士革车程总时长约3～4小时。但2011年3月叙利亚内战爆发
，叙约陆上边境一度封锁、甚至成为战斗现场，直到2022年春天才恢复一般通关。
马什里克的历史巨轮
那是一面充满争议故事的旗帜，是2008年12月的跨年前夕，我在叙利亚首都大马士革的旧城
市场里，一间专卖“反以色列政治宣传道具”的猎奇小店铺找到的──旗面的黄底绿字，是
用经书、地球与一只用右手高举的AK-47步枪，结合阿拉伯书法写下的“真主党”（Hezboll
ah）──在当年的时空背景下，真主党的旗帜曾被借代为“抵抗帝国主义”的符号，但在十
多年后的现在，它却成了象征恐怖政治和助纣为虐的反人民之旗。
2008年底的叙利亚之旅，是我作为一个阿拉伯语系学生的自我实现。位于亚洲西缘的叙利亚
，自古就是东西文明的交汇之地，从十字军东征到蒙古西征，不仅各种冒险与征伐的弘大史
诗都以叙利亚为舞台，在现代的中东政治史里，叙利亚更是牵动区域战略的核心要角。因此
一趟实地旅行就像是走进课本一样，不仅象征著自己求学过程的具象化，更证明了知识与历
史的存在是真实而有形。
那年，我们一群同学正在北非的突尼斯留学──在阿拉伯世界，摩洛哥、阿尔及利亚、突
尼西亚与利比亚，传统称为“马格里布”（Maghreb），意即西方世界或“日落之地”；阿
拉伯半岛、埃及、伊拉克、巴勒斯坦与叙利亚则是“马什里克”（Mashriq），指的是东方
世界或“日出之地”，也象征著阿拉伯文化与伊斯兰文明的传播起点──于是，就在那年年
假闲得发慌的时刻，几个同学才临时起意飞往“中土世界”，来一场说走就走的漫游旅行，
而与台湾互动极少、历史故事与文明遗产又极多的叙利亚，才成为我们的目的地。
但我没有想过，“历史的巨轮”竟然可以那么具体。
叙利亚中部的沙漠城市帕迈拉（Palmyra）。这座古城是古代欧亚贸易的沙漠入口，也是联
合国认证的世界遗产。图为帕迈拉的贝尔神庙（祭祀天空之神），但此地一度被ISIS攻陷，
并成为集体处决平民的刑场。（照片提供／李汝谦）
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叙利亚西部的另一座联合国世界遗产“骑士堡”（Krak des Chevaliers）。此地是十字军
东征时期留下的军事要塞，也一度是医院骑士团（Knights Hospitaller）的根据地。在此
后的叙利亚内战中，曾多次遭俄国与叙利亚空军轰炸。（照片提供／李汝谦）
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大马士革旧城中心的世界遗产“朱比特神庙遗址”（Temple of Jupiter）。此地原本是亚
兰人祭祀暴风之神的神庙。后来罗马人统治改祀众神之王朱比特（罗马化的宙斯），伊斯兰
时期再度被改建成如今的奥米亚大清真寺。（摄影／张镇宏）
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大马士革旧城中心的世界遗产“朱比特神庙遗址”（Temple of Jupiter）。在罗马帝国统
治时期，奥古斯都在此地建立罗马神殿，改祀众神之王朱比特（罗马化的宙斯），但到了伊
斯兰时期再度被改建成如今的奥米亚大清真寺。（摄影／张镇宏）
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大马士革奥米亚大清真寺（Ummayyad Mosque）的叫拜塔。（摄影／张镇宏）
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大马士革奥米亚大清真寺（Ummayyad Mosque）内部。据说伊斯兰先知穆罕默德德的外孙胡
笙，在象征穆斯林逊尼派－什叶派分裂的卡巴拉 之战中战死后，头颅被敌人割下，送回大
马士革的奥米亚大清真寺埋葬，因此也吸引大批什叶穆斯林前来凭悼朝圣（照片提供／李汝
谦）
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鞋子与火焰的怒吼
进入叙利亚的第一个星期，我们在街上听见了战争爆发的意外消息──冲突地点在巴勒斯坦
，以色列为了铲除加萨走廊的哈玛斯（Hamas）武力威胁，发动名为“铸铅行动”（Operati
on Cast Leads）的大规模入侵，除了陆海空三军日以继夜持续20多天的密集轰炸，以色列
更动员了2万大军直接攻入加萨巷战扫荡。
战争的当下，我们正在叙利亚首都大马士革游览，尽管冲突的前线区域距离这里还有数百公
里，叙利亚政府也仅有口头谴责而没有相应参战，但在一切如常的旧城街头，叙利亚人之于
“巴勒斯坦手足”的激愤情绪却是清晰可见。
当时，叙利亚各大城市都出现了反战示威，他们多大多以观光客聚集的旧城区与大清真寺为
轴集结。而在大马士革，自然就以世界遗产“奥米亚大清真寺”（Umayyad Mosque）为抗议
地点。只不过在独裁政府的威权统治下，就算是符合特殊政治正确的反以色列游行，也分成
官方动员的“大会”与一般来市民自发的“小会”。大会的活动，能扛着各种声援旗帜，在
主要干道上“极为准时而守秩序”地高歌游行；小会则以数十个人快闪集会，用尽各种创意
手段来表达市井小民对入侵者的咒骂，而当年最常见的抗议道具，就是“鞋子”与“火焰”
。
2008年，美国总统小布什（George W. Bush）在访问伊拉克的巴格达记者会上，被一名伊拉
克记者当场脱下双脚的皮鞋“掷靴袭击”。此一国际事件在阿拉伯世界引起巨大轰动，用鞋
子踩踏敌人的动作，自此成为抗争集会的必备仪式──在大马士革旧城区巷弄里，到处都是
地上的小布什与大卫之星，许多忙着布置抗争作品的年轻示威者，更热情地邀请我们这些异
国观光客上前一起补一脚、踩几下。
火焰则是市民抗议的另一种宣泄。当年必备的桥段是焚烧美国星条旗，但由于市面上找不到
店家贩售以色列国旗，几个年轻人干脆自己手绘、或特别用彩色打印“土制的六芒星旗”。
但最省成本的做法则是拿酒精膏在地上涂鸦写字，例如“以色列”、“美国”、“小布什”
（尽管当时他再做两周总统就任期届满），然后一把火点燃这些名字──每一次的火光，都
能引燃示威现场的气氛高潮──等到火焰燃尽之后，围观的众人才又两人三脚地一边灭火、
一边咒骂，侮辱性地踩踏着地上焦黑的小布什之名。
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2008年12月28日，以色列对加萨走廊发动首波空袭，造成上千巴勒斯坦人伤亡的隔日，在叙
利亚大马士革街头的示威者焚烧支持以色列行动的美国国旗，并用鞋子持续扑打旗帜。（摄
影／AFP／Louai Beshara）
境外势力的道具小店
在几道高墙之隔的奥米亚大清真寺里，埋葬著中世纪的伊斯兰英雄──萨拉丁（Saladin）
──的陵寝。这位库德族出身的骁勇战士，不仅从十字军手中收复了耶路撒冷，与英格兰“
狮心王”理查一世亦敌亦友、互相敬重的骑士精神故事，在东西方世界都是震古铄今。若再
往旧市集里走深一点，则会出现那家充满抗战符号的“反以色列政治道具小店”。
年轻的店员无精打采地接待着我们几个异国观光客，几坪大的小空间里，最显眼的位置则摆
放著以“真主党”为主题，一系列猎奇到荒谬的周边商品。
像是真主党的旗帜、真主党的反以色列抗战歌曲KTV光盘（伴唱影片则是部队阅兵与多管火
箭砲射击）、真主党首脑纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）的文革版画风海报，以及我只曾在
叙利亚看过的某种特产“手电筒打火机”──顶部是正常的点火设备，尾端则安装了一个投
影手电筒，能让你在某些时刻打灯投影出纳斯鲁拉的英雄大头照。
诡异的是，真主党其实并不是叙利亚组织，而是邻国黎巴嫩的武装政党。在1975年至1990年
的黎巴嫩内战期间，以宗教教派为号召而崛起的真主党，在叙利亚与伊朗的鼎力支持下，迅
速成为了黎巴嫩境内最有权力的合法政党与武装军阀，并与趁乱入侵黎巴嫩南部的以色列军
队长期交战，更因此成为支援巴勒斯坦武装建国运动的象征旗帜之一。
尽管擅长恐怖攻击与暗杀的真主党，在以色列、美国、英国、德国与日本，都是被指名制裁
的“恐怖组织”。但在当时的叙利亚，真主党却是阿拉伯世界里最为巴勒斯坦兄弟出头的武
装旗帜，更是叙利亚政府最忠实的外国同盟。因此，就算是“境外势力”，真主党的符号仍
能自由出现在大马士革城内，甚至开设这种半官方礼品店、享受本国在野党都没有的曝光能
见度。
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2008年8月5日，在大马士革市区的一间纪念品店，贩售以真主党领袖纳斯鲁拉（Hassan Nas
rallah）、叙利亚总统巴夏尔·阿塞德（Bashar al-Assad）头像，以及真主党旗帜等图案
装饰的钥匙圈。（摄影／AFP／Joseph Eid）
被国际制裁的纪念品
在沿街的反战抗争声中，我无脑地选了两面真主党的旗帜，当作给自己2009年的跨年礼物，
也作为这场黑色旅行的记忆锚点。而最终，加萨的战争也在我们结束叙利亚之旅、返回突尼
西亚后没多久结束，数千名巴勒斯坦人平白死于轰炸之下，但对以巴双方都没带来任何政治
成果。
但当时我们都没想到，在这场旅行的十几个月后，阿拉伯之春爆发。我在突尼斯的宿舍门
口成了民主革命的第一线，在大马士革的旅行则成了叙利亚内战前的最后一眼──最讽刺的
是，当年在街上被叙利亚展示为“反入侵旗帜”的真主党，则摇身一变成了叙利亚政府引狼
入室、雇用来镇压平民反抗，甚至插手中东毒枭犯罪网的境外佣兵。
这场内战直到今天都还没结束，我后来则回到了台湾，开始国际新闻主编的工作。那两面黄
底绿字的旗帜，则一直都封存在工作桌里，偶尔提醒著桌前的自己：历史的巨轮，怎能如此
让人头皮发麻。
#旅行的歌单
苏阿德．马西，〈是与非〉
大马士革留给我的另一样纪念品，则是在旧城区一家专卖盗版的地下唱片行。当时店内播放
著的民谣女声，是另一位当代的阿拉伯流亡歌手──苏阿德．马西（Souad Massi）──的
歌曲〈是与非〉（Le Bien Et Le Mal ），歌词以寓言的形式，唱诵凡人们是如何被“真实
”与“虚妄”两位巨人的游戏困住，而任时代与宿命摆布捉弄。
马西，其实是阿尔及利亚歌手，因为政治迫害的缘故而在1990年代流亡巴黎。她的音乐虽然
结合著阿拉伯乐曲与欧洲传统民谣的多文化元素，但轻柔却哀伤的曲风却往往暗藏一些讽刺
时政的歌词，这也可能是她的专辑尽管能在叙利亚传播，却无法正版发行的原因。
有意思的是，在北非待了一整年的我，此前从不曾听过马西的名字与音乐，反而是在叙利亚
的街头无意间被她的歌声吸引──就像是在马什里克看见马格里布，在日出之地找到了日落
之影。
https://youtu.be/oWLscKJhrmY
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