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　　艾吉尔（Aiguilhe，或译艾古力）位于勒皮区（Arrondissement du Puy-en-Velay）
的辖区内，紧邻勒皮旧城，罗亚尔河支流伯恩河（Borne）流经，是一座人口破千的城镇
。
　　艾吉尔的奥弗涅方言形式为“Agulhà”，意指细长的缝衣针（aiguille），引申为
高而尖的山峰。
　　来到艾吉尔，放眼所及便是一座自平地拔起的火山锥－艾吉尔岩（Rocher
d'Aiguilhe），高82公尺，上头建有小教堂，名为艾吉尔圣米歇尔教堂（Église
Saint-Michel d'Aiguilhe），2014年票选为法国最受欢迎的古蹟（Le Monument Préfé
ré des Français）第四名，而大名鼎鼎且奉献给同一位圣人的圣米歇尔山修道院（
Abbaye du Mont-Saint-Michel）则位居第八。
　　从勒皮主教座堂（Cathédrale Notre-Dame-du-Puy）沿着小路走到艾吉尔也不过仅
是数分钟的光景，等着我们的是一连串的惊喜。
　　别急着往山上看，入口处就有大阵仗。
　　小镇入口的圣克莱尔广场（Place Saint-Clair）上，几座优雅的建筑欢迎著南来北
往的旅人：圣克莱尔礼拜堂（Chapelle Saint-Clair）是一座有着穹顶的八角楼，与之毗
邻的是圣尼古拉医院（Hôpital Saint-Nicolas）。两座建筑中间的拱门是进入艾吉尔的
“城门（ Porte de la Ville）”。
　　进入“城门”彷若回到过去，被已有数百年的建筑古蹟围绕，这一小方空间被保留下
来，让人们尽情缅怀朝圣之路的络驿不绝。
　　广场上的文字，一开始让人摸不著头绪，看了简介才知道是著名的萨托尔阵（Carré
Sator）。
S　A　T　O　R
A　R　E　P　O
T　E　N　E　T
O　P　E　R　A
R　O　T　A　S
　　萨托尔阵最早出现于庞贝城遗址中，是一个直竖各五排的矩阵，上头的文字以回文（
palindrome）方式分踞四边，无论从那个角落开始念都会得到相同的结果。以中央的N为
中心朝十字方向展开，则会出现交错的“Pater Noster”－“我们的天父”的拉丁文以及
两个“A”和“O”－分别是希腊文首位（Alpha）及末位字母（Omega），代表万物的初始
及终结，在启示录中象征基督无所不在。
　　1851年，法国考古学家暨艺术修复师安那托尔·多佛涅（Anatole Dauvergne）在圣
米歇尔教堂讲坛（tribun）窗户的铳眼（embrassure）中，发现了萨托尔阵。萨托尔阵在
基督教早期仍受到迫害、尚未壮大之时，是信徒们维持信仰，甚至带有庇护魔力的字谜，
有时会被刻在器物上，有时也单纯的出现在墙上，人们相信萨托尔阵会形成结界，保护设
界者。
　　也许是我CLAMP的漫画看太多，脑中一直浮出“临兵斗者皆阵列在前”的九字护身法
……
　　回到正题。
　　沿着岩石路（Rue de Rocher）续行，走到底便是通往圣米歇尔教堂的阶梯入口了。
　　阶梯并不宽敞，坡度倒是令人吃惊。
　　要在这么短的距离之间爬上268阶的石梯，得使上一些气力。幸好，平时就爱健行的
我们，虽说不上健步如飞，但也难不倒我们。
　　猛一回神，圣米歇尔教堂到了！
　　精雕细琢的教堂立面，便令我伫足良久。
　　它是维莱地区，面积最大的雕刻建筑立面。仔细观看，精致的雕刻在布拉齐（
Blavozy）的长石砂岩上龙飞凤舞；皓白的大理石、赭红的砖石和被暱称为“蕾丝（La
Dentelle）”的黑蓝色石头拼凑出绝伦的马赛克。
　　以《卡门》享誉盛名的法国作家普罗斯佩·梅里美（Prosper Mérimée）在1834年
被任命为历史文物总督察官，在亲眼见过这座教堂的立面之后，忍不住发出赞叹，谓之为
“建筑瑰宝（une espèce de bijou d'architecture）”。
　　猛一回神，才发现四周展望极好。
　　沿着环绕教堂的马道（chemin de ronde）走了一圈，整座城市风景纳入眼底，雄踞
乌鸦岩（Rocher Corneille）法兰西圣母（Notre-Dame de France）就在眼前，好似身临
仙境。
　　城市里的建筑清晰得不得了，刚刚那场雨把所有的朦胧洗得彻底，所有的颜色一瞬间
亮了起来。
　　JY唤我快进来寻宝。我感受到他语气里的急切，纵然声量刻意被压低。
　　拾阶而入，进到内部，空间规划令我大吃一惊。
　　如果说买房一定要是方正格局，那么这座教堂一定出局。
　　今日所见的规模，其实是分成两阶段形成的。第一阶段为961年，勒皮主教座堂的院
长特旺吕（Truanus）向当时的主教哥德士加（Godescalc）提出请求，希望能在勒皮郊区
兴建一座奉献给圣米歇尔的教堂。
　　哥德士加作为徒步前往西班牙圣地圣雅各－德孔波斯特拉（
Saint-Jacques-de-Compostelle）朝圣的第一人（约950年），享有极盛名誉的他当然乐
于让这条被走出来的朝圣之路更加热络，于是便答应了院长的请求。
　　前罗曼式风格的礼拜堂（oratoire）中殿方正，其中三侧外推为祭室（absidiole）
，上罩半圆穹顶，整个结构为十字。由于面积不大，火山锥顶部的空间绰绰有余。
　　勒皮后来成为朝圣之路之一的波迪昂西斯之路（Via Podiensis）起点，香客在朝拜
勒皮主教座堂的同时，也会顺游位于火山锥上的小礼拜堂，于是在12世纪便进行了第二阶
段的扩建工程。
　　顺应火山锥顶部规划出的设计并不方正，但却让空间发挥到最大极限。
　　南侧的祭室被打掉，成为新教堂前廊（narthex）的一部分，前廊接续回廊（dé
ambulatoire）而非中殿，让参观路线变得峰回路转，像在蜗牛壳里行走。
　　无论是前廊、回廊、中殿甚至是最初的礼拜堂，墙上和天花板上都以壁画装饰。
　　10世纪的壁画啊！千年前的艺术遗产，经过众多修复师的努力，终于在世人面前呈现
。
　　身为岛国子民的我，不胜唏嘘。
　文艺复兴时期，另有三座礼拜堂沿着阶梯兴建，圣拉斐尔礼拜堂（Oratoire Saint
Raphaël）位于山腰，目前仅存废墟，仅有一块雕刻过的石头诉说过去；圣加百列礼拜堂
（Oratoire Saint Gabriel）的旧址标示著圣殿的入口，15世纪时勒皮主教沙朗孔的吉翁
（Guillaume de Chalencon，?-1443，注）在此发表了他第一场演说，如今礼拜堂重建，
虽非位于原址，但在更幽静的山腰上，与之相连的是一座谧的庭院。
　　第三座礼拜堂奉献给天主教会并不承认的圣徒－圣吉纳福特（Saint Guinefort）。
　　其实圣吉纳福特并不是人，而是一只狗。是的，灰色的狗。13世纪宗教裁判官波旁的
艾蒂安（Étienne de Bourbon）在他的见闻《超自然现象（De Supersticione）》中指
出，这只灰狗的饲主是维拉尔东布（Villars-les-Dombes）一座城堡的堡主。有天，堡主
和他的妻子外出，将襁褓中的婴孩留给灰狗看守，不料返家时，堡主妻子见到满地血迹而
放声尖叫，盛怒的堡主以为灰狗袭击婴儿而一剑刺死灰狗，却发现婴儿仍在熟睡，一旁有
只被狗咬死的毒蛇，才知道自己误杀忠狗。将灰狗厚葬之后，村民们频频在墓上见到异象
。由于灰狗忠心护主，因此被认为是婴孩的守护神，人们相信，只要将患病的婴孩带到墓
旁，便会有奇蹟发生……
　　这种都市传说当然被天主教视为异端，且一直大力挞伐将婴儿独自留在墓旁的行为，
然而这样的“民间疗法”仍履见不鲜，直到20世纪科技进步了，资讯发达了，才逐渐消失
。
　　圣吉纳福特礼拜堂早就消失无踪，后人也不打算重建。
　　沿着另一道阶梯往下走，直到一间展示馆（Espace Saint-Michel）及艾吉尔岩的地
基。
　　触摸著粗糙的火山岩，千思万绪涌上心头。千百年来，人们将圣米歇尔放置在高高在
上的山顶，传说中那道蜿蜒而下的阶梯，正是大天使米歇尔制伏的巨龙。
　　艾吉尔在中世纪末完成它的防御工事，整座城被城墙包里得水泄不通。立于山顶的圣
米歇尔教堂则俯视著供奉著圣母的勒皮主教座堂，如同罗马时期基督教描绘米歇尔的角色
一般，守护着圣母的灵魂，不让他人玷污。
　　然而百战百胜、威武无敌的米歇尔仍难逃凡间的纷扰战乱。
　　教堂内的圣米歇尔像在宗教战争打得火热的1562年，被愤怒的新教徒摧毁。
　　比起勒皮主教座堂幸运的是，它逃过了法国大革命的劫数，成为法国1840年首批古蹟
清单中的幸运儿。
　　我也是幸运儿，能在未届不惑之年便能到此一访，虽未有朝圣者的虔诚，但却有对古
蹟的热情，滋养化为文字的旅程记录。
《后记》
　　对于为何要把教堂奉献给圣米歇尔的原因引起我的好奇，上网一查才发现是因为远在
意大利东南部的加尔加诺（Gargano）有座西欧最早奉献给圣米歇尔的教堂、建于五世纪
的蒙特加尔加诺圣所（Sanctuaire de Monte Gargano），兴建艾吉尔教堂的当时是西法
兰克王国的加洛林王朝统治，在加洛林王朝的鼎盛时期，此家族名义上继承了罗马帝国，
因此灵感比较可能来自罗马而非西班牙。