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　　我们是误打误撞之下来到维莱福尔（Villefort）的。
　　开着车在塞文山脉（Cévennes）间游荡，没有任何一个特别的村落让我们的脚步停
下。我们从塞文山脉的东南端进入，隶属加尔省的波特城堡（Château de Portes）扼守
山脉的入口，这座城堡我们已经不知道经过多少次了，却在特地前往时吃了闭门羹，又在
往后经过时，没有特别想进去参观的意愿，于是就这么被搁下了，但每次看见它，就知道
我们即将要进入塞文国家公园（Parc national des Cévennes）的范围里，眼前的风景
除了山峰峭壁，就是一望无际的原野。
　　我们一路不停的往北走，直到即将离开塞文国家公园的范围前，我们发现了这座村庄
，塞文山脉的北方门户，维莱福尔。
　　中文翻成“维莱福尔”，法文是由“城市（ville）”和“强悍（fort）”两个字组
成，位于洛泽尔峰（Mont Lozère）山脚下，阿提耶尔峡谷（Gorges de l'Altier）的入
口处，因处于朝圣之路“雷戈丹之路（Chemin de Régordane）”的中继站介岚卫城（
La Garde-Guérin）附近，在中世纪时已有完整的城镇规模。
　　法国任何一个地方都有完整的历史脉络，一座没没无闻的小村庄若仔细追究其历史，
可能都大有来头。然而，法国没有一个地方像维莱福尔一样，将它的过去隐没得如此不著
痕迹，却又能以观光业为主打，吸引夏季前来避暑的人群。
　　 127公顷的维莱福尔湖（Lac de Villefort，又称贝亚德湖，Lac Bayard）是维莱福
尔大坝（barrage de Villefort）的水库，建于1964年，为80000人提供了以水力产生的
电力，使得洛泽尔省成为法国少数不需仰赖核电的省分。当时为了兴建大坝，不得不向村
庄征地，30位村民因此不得不迁居他处，因注满水库的河水将会淹没家园。
　　这座景色秀丽的人工湖成功吸引游客前来一访，成为维莱福尔最受欢迎的景点。
　　除了可供游客戏水之外，也提供了许多水上运动，面积广阔的湖面是划艇与扬帆的最
佳选择，环湖健行或慢跑也是盛行的活动之一。湖畔的卡斯塔纳城堡（Château de
Castanet）是11世纪遗留下来的珍宝，其名来自于塞文山脉中低海拔处常见的板栗树（奥
克西唐语：chataîgner，法语：châtaigneraie），质朴的石墙覆上当地出产的火山石
瓦，是环湖健行者所见最美丽的倩影。
　　除此之外，数条巨大游览远足径（Sentiers de grande randonnée，简称GR）行经
维莱福尔，GR 44、GR 68、GR 72和GR 700（即雷丹戈之道）提供健行爱好者不同类型的
路径。
　　维莱福尔也是前往塞文山脉最高峰－洛泽尔峰（Mont Lozère）的登山口之一，洛泽
尔峰标高1699公尺，对拥有上百座超过3000公尺以上高山的台湾山脉而言仅是小菜一碟，
却因纬度较高的关系，冬季是滑雪胜地，夏季则是健行爱好者的天堂和学校校外教学的热
门地点。
　　如果就这样将维莱福尔定义成一座商业观光的小镇，其实也不为过。维莱福尔的旧城
区拥有自罗马帝国时期便存在的教堂，但不免俗的于工业革命后改建，若不细看还真看不
出它的年代悠久。塞文山铁道（Ligne des Cévennes）亦行经维莱福尔，火车站（Gare
de Villefort）则在旧城区的另一端，并不在主要干道（D901）上，而是在往更山里去的
支线（D66）去。车站建于1911年，见证了车站开通后，满载货物南送北往的盛况，当时
塞文山列车将全法最大的葡萄酒产区－隆格多克（Languedoc）的美酒运至千里之外的首
都，让天气总是灰得发愁的巴黎人，能够一尝和煦之邦的滋味。而后法国高铁（TGV）连
结巴黎－马赛全车通线后，塞文铁道注定寂寥冷清。今日，维莱福尔站只有Ter行经，虽
然每天都有火车经过，但班次减少许多。
　　然而塞文山铁道的风光并未就此褪去，它仍是法国最美的铁道之一。我们说好有天会
带着子台前来搭乘，跨越有着“西欧最后原野”之称的塞文山脉。火车行经的维莱福尔桥
则是全法最高的高架石拱桥，高72公尺，长250公尺，成为维莱福尔明信片上的常客。
　　玩水玩到累的子台喊着要看火车，于是回程我们沿着铁道一路南下，来到维莱福尔的
下一站－捷诺亚克（Génolhac）。
　　由于时间不早，于是我们兵分两路。婆婆和JY负责在当地超市采买，我和子台则到捷
诺亚克的旧城区走走。
　　捷诺亚克亦位于雷戈丹之路上，其旧城区建筑保存得较为完整，有12世纪旧城堡留下
的方塔（Tour Carrée）、19世纪的橄榄树城堡（Château des Oliviers）以及15、16
世纪以当地花岗岩建造的屋舍。由于此地是宗教革命之火延烧不断的地区，因此有许多战
役在此发生。引发塞文山战争（Guerre des Cévennes）的卡米撒派（Camisard）领袖尚
‧尼可拉（Jean Nicolas，人称“琼尼（Jouanny）”）即是在此被补，并在押送至阿勒
斯的中途遭到处决。
　　人口外流严重的捷诺亚克，仍有两座教堂诉说著那纷扰的过去：一座是天主教堂，12
世纪的圣彼得教堂（Église Saint-Pierre），一座是宗教战争平息后许久，人们总算拥
有信仰自由的19世纪兴建的新教圣殿（1810年）。
　　捷诺亚克的人口虽较维莱福特稍多，但观光业却不若后者来得繁盛，当我们信步街道
时，只见三三两两的居民，而少见观光客的踪迹。火车站位于城区南侧，与聚居的民宅有
段距离，规模则较维莱福尔火车站小得多，每年进站旅次仅2万多人次，比台湾一些支线
小站还要寂寥。
　　要把捷诺亚克的旧城区走遍并不是件太难的事，婆婆和JY采买完，我们也逛得差不多
了。回程，沿途的景色仍是塞文山脉的壮丽景观，静默的山峰矗立不移，涓涓溪流日以继
夜凿刻，硬生生切开悬崖峭壁换来万丈深壑。一切是如此平静，似是不起波澜的池水。
　　只是在那纷扰的宗教战争期间，一点也不平静。
　　路易十四无庸置疑是法国当代最伟大的君王，却在1685年推翻祖父下诏的《南特敕令
》而改颁《枫丹白露敕令》，路易十四为求加速斩断新教之根，焚烧新教教堂、逮捕新教
牧师并围剿新教村庄，使得多数信奉新教的塞文山脉波澜又兴，一群胡格诺教（法国的新
教）的分支“卡米撒派（Carmisards）”被迫起义与国王的龙骑兵（dragonnades）对抗
。其中，维莱福尔和捷诺亚克都曾被卡米撒派占据，后又被王军夺回。卡米撒起义虽于
1704年因力量悬殊而告终，却仍零星抵抗十多年。大部分的新教徒在此之后或流亡异乡，
或转为地下信仰，其中许多新教徒为技艺高超的工匠，长远而言，枫丹白露敕令使法国经
济损失良多。
　　路易十六后改颁《凡尔赛敕令》废除《枫丹白露敕令》；法国总统法兰索瓦·密特朗
（François Mitterrand）于该敕令颁布300年后的1985年正式公开向当时被迫流亡或被
屠杀的新教徒后裔致歉。
　　维莱福尔过去那段惨淡的历史，今日已经不见痕迹了。
　　只留下蓬勃的观光业发展着。湖畔戏水的游人，山中健行的登山客，若不认真追究起
，又有谁能知晓呢？唯有当地居民带点惋惜、悲悯的口气说著，当为统一全国而铲除新教
不遗余力的路易十四去世后，仍留在法兰西王国的雨格诺派总算盼到了雨过天青，于塞文
山脉召开第一届全国宗教会议讨论宗教自由的伸张，塞文山脉自此成为新教在法国最大的
秘密据点。你瞧，这里的新教圣殿数量是否多到可以和天主教教堂抗衡呢？