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　　艾盖兹（Aiguèze），是一连串的惊喜之后，最美的句点。
　　如果问我除了广袤无垠薰衣草田以外，南法还有什么好看的？我会回答：阿尔代什峡
谷（Gorges de l'Ardèche）！
　　阿尔代什峡谷最精彩的一段位于瓦隆蓬达尔克（Vallon-Pont-d'Arc，意译为“瓦隆
拱桥”）与艾盖兹之间。我们从河村（Rivières）开车北上，进入瓦隆蓬达尔克市区前
转入沿着阿尔代什峡谷开辟的D290公路。沿途景色让我惊艳不已，在掉了好几次下巴后以
为就此结束，没想到过河后进入的小村庄，竟会是“法国最美村庄”之一。
　　误打误撞遇见的事物，成为旅途中的惊喜。“啊！”一声，当我们从阿尔代什河对岸
瞧见艾盖兹的堡垒与塔楼时，忍不住发出惊叹。
　　似是一场宴会的末了，在夜空中绚烂的花火，惹得人们即使颈子酸了，也不愿意将目
光移开。
　　迎向前来的是一座建于1905年、名唤圣马汀的吊桥（Pont suspendu de
Saint-Martin），于2005年庆祝建桥百年，连接了阿尔代什省的圣马汀（
Saint-Martin-d'Ardèche）与加尔省的艾盖兹（Aiguèze），阿尔代什河自然成为阿尔
代什省和加尔省的天然分线，将这两个原本隶属同一区域的村庄一刀两断，从此归属两个
不同的省分。
　　桥可供汽车通行，若非桥上车水马龙，否则就要任性的将车子停在路上，从桥上将艾
盖兹的美景一网打尽。
　　可是不能够。
　　急切的将车子停妥，以步行的方式进入村庄的心脏地带。不用地图也找得到在何处，
圣洛克教堂（Église Saint-Roch d'Aiguèze）的尖塔呼唤着我们。
　　还未到教堂，即感受到欢愉的气氛。骨董礼车从我们身边缓缓驶过，苹果绿的车身和
圆顶礼帽般的弧形，呈现出优雅而俏皮的风格。盯着礼车驶离后，踏着轻快的脚步来到教
堂前，盛装的宾客向神父致意后鱼贯进入教堂内。压轴入场的是新娘和她不舍的父亲，父
女两人的双手紧紧交扣，感觉新娘父亲深吸了好大一口气后，才迈开脚步带着女儿进入教
堂。
　　我们就这样看着所有人都进入教堂后，才从门口一窥内部的华丽。
　　这座教堂不属于中世纪，它的外表已经透露出它的年轻。一间年轻的教堂伫立在中世
纪村庄并不罕见，这一带历经的沧桑可要挤干当地居民的眼泪才能说尽。教堂正对面的游
客中心（Bureau d'Information Touristique d'Aiguèze）提供了相当丰富的资料，若
访客不谙历史，读来显得兴味索然，不妨让我以说书人的身份，带点故事性的写法，粉墨
登场。
　　艾盖兹自古以来便是兵家必争之地，它控制着阿尔代什峡谷的出口，距阿尔代什（
Ardèche）、加尔（Gard）和沃克吕兹省（Vaucluse）三省交界处不远。整座村庄建于乌
尔贡地质层（plateau urgonien）上，自白垩纪沉积的钙质地层，近雪白的色调过目难忘
，因为材质坚实，常被人们拿来做建筑材料，无论是民房或城堡色调如出一辙，将整座村
庄妆点得似是肤如凝脂的出水芙蓉。
　　“艾盖兹”意指“岩石中的水（eau dans le rocher）”，实况确实如此，中世纪
的艾盖兹，几乎是每家每户皆有井。
　　被编年史家誉为“基督教战士”的查理‧马特（Charles Martel），查理大帝的祖父
，在普瓦捷战役（Bataille de Poitiers，732年）大捷之前，下令巴拉聚克家族（
famille Balazuc）在艾盖兹兴建一座防御性的堡垒以扼守隆河流域的咽喉，并抵御越过
庇里牛斯山脉的穆斯林大军，一座高塔至今仍矗立在河岸上的悬崖，名唤“撒拉森塔（
Tour Sarrasine）”，让人忆起法兰克王国与奥米亚王朝之间的激战。
　　查理‧马特是否到过此地历史上从未记载，但他注定因普瓦捷战役而名流千古。
　　艾盖兹的命运堪比系在拔河绳上的红方巾，向左向右都为难。拔这条绳的是法王支持
的维维耶主教（comte-évêque de Viviers）和土鲁斯伯爵（Comte de Toulouse）麾下
的艾盖兹男爵（baron d'Aiguèze）。
　　约莫于1080年，土鲁斯伯爵（Comte de Toulouse）雷蒙四世（Raymond IV de
Toulouse或Raymond de Saint-Gilles）兼任普罗旺斯侯爵（Marquis de Provence），不
甩法王而搞独立的他，一上任便希望能更进一步掌控阿尔代什河在艾盖兹河段淤积的浅滩
，于是下令修建防御工事，它就是至今仍可见到的残存防御系统之一－撒拉森塔。纵使雷
蒙四世前往圣地参与第一次十字军东征，他仍嘱咐家臣巴拉聚克的彭斯（Pons de
Balazuc）重视艾盖兹战略地位的重要性，只可惜事与愿违，巴拉聚克的彭斯跟随雷蒙四
世的脚步前往圣地，却在1099年的一场战役中丧失生命，客死异乡。艾盖兹城堡（Châ
teau d'Aiguèze）于1196年首次被提及，却无更精确的描述。唯一确定的是，艾盖兹防
御工事的兴建脚步从未停止，而此区仍争战不休。
　　艾盖兹优越的地理位置，更引来法王的觊觎。1210年，身为阿尔比信徒（Albigeois
）的艾盖兹男爵（即巴拉圣克的彭斯之孙）受到来自北方的阿尔比十字军（Croisade
des albigeois）讨伐，战力不足的他只得降于精于战术的蒙特佛的西蒙（Simon de
Montfort），西蒙随即以法王的名义占领艾盖兹城堡。
　　讨伐“异端”的阿尔比十字军终于1229年，法王获得隆河河口三角洲和附近地中海沿
岸的控制权，得以兴建法兰西王国在此区首座地中海港口城市艾格莫尔特（
Aigues-Mortes，意译为“死水”），港口遍布大量的海水蒸发池用以制盐，这些盐场提
供了足够的资金让法王远征（第八次十字军东征）。1341年，法国开始征收“加贝尔”盐
税（Gabelle du sel），这是法国史上最臭名昭彰的苛捐杂税，人民苦不堪言，加上1337
年爆发了英法百年战争，手头吃紧的法王于1374年将艾盖兹城堡出售给圣埃斯普里桥（
Pont-Saint-Esprit）的盐税税务官皮翁‧波东（Pions Bordon），引起民众大大不满。
　　农民起义（Révolte des Tuchins）是可预期的。
　　皮翁‧波东被人民们恨之入骨，农民起义如星星之火，从圣埃斯普里桥点燃，以极快
的速度漫延，使他不得不从辖区逃到固若金汤的艾盖兹城堡。1382年，怒不可遏的起义军
攻占了城堡，将城堡的新主人皮翁‧波东轰出门外，看着城内屯积的粮食和美酒，起义军
兴奋得如获至宝，全盛时期约有500名起义军进驻。然而好景不常，贵族集结镇压，起义
军惨遭屠杀，无人幸存，连村民们也连带遭殃。在九起大火之后，城堡和村庄化成废墟。
　　十五世纪上半叶的艾盖兹是一座鬼村，连空气里都弥漫着哀凄。无人愿意在此札根，
法王不愿意、艾盖兹的贵族不愿意，连居民们也抛下这片令人伤心到极点的土地，任由它
荒芜。
　　时间的确能治愈伤痛。人们对这片土地有舍不下的情感，像是鲑鱼必需回到出生地产
下后代般，半个世纪后，以缓慢的速度回乡。为了避免“掠劫者”（Routiers，百年战争
期间的雇佣兵、正规军，甚至是来路不明的强盗）的骚扰，城墙和塔楼的兴建在所难免；
除此之外，新建的医院（hôpital fortifié，1425－1430）有如堡垒一般阳刚，与之形
成强烈对比的就是柔媚的文艺复兴潮。
　　文艺复兴是敲醒艾盖兹的春雷，它是一片冰寒之中萌芽的绿苗，人们在12世纪罗马式
的肋拱之上，新添了文艺复兴式的落地窗（étages des fenêtres），迎来艾盖兹另一
波的高潮。
　　艾盖兹是否逃过十六世纪宗教战争的纷扰无从得知，二十世纪的一次大战中却丧失了
三分之一的成年男子。
　　当地豪族罗曼尼（Romanet）曾在18世纪拥有过艾盖兹城堡，因家道中落而在1848年
出售城堡。时间是善待这个家族的，他们的后代出了个鲁昂大主教（Archevêque de
Rouen），弗雷得里克‧伏切（Frédéric Fuzet），为了感恩母亲玛丽－爱琳诺‧罗曼
尼（Marie-Eléonore Romanet）而建设了该地，整修教堂、铺设道路、发展运动、绿化
环境。棕榈游戏广场（Flace du Jeu de Paume）上的半身雕像纪念著伏切主教的贡献，
在圣洛克教堂的彩绘玻璃上，也有他的身影。
　　这座被认证为法国最美的村庄今日已看不出任何疮疤。若是仔细瞧，亦瞧不出个什么
端倪。
　　村子像一片椭圆形的薄饼被大路（Grand rue）一分为二，这是一条以阿尔代什鹅卵
石铺设的道路，中世纪道路两侧铺上泥土以避免马车颠簸。小广场（Placette）是大路上
最令人流连的地方，中央的十字架铸著“INRI”字样，是拉丁文“Iesus Nazarenus Rex
Iudae”的缩写，出自《约翰福音》第19章第19节，意指“犹太人的君王，拿撒勒人耶稣
”。四周的建筑看似上了年纪，以缓慢的速度衰老，只有墙上的绿意提醒行乐及时的路人
，曾经的繁华。
　　有间被称作“雕刻家之宅（Maison du Sculpteur）”的房子，一块石头上写着屋主
为维特斯巴赫的罗伯特（Robert R. de Wittelsbach de Traxel），他是德国贵族维特斯
巴赫家族的后代。建造新天鹅堡的路德维希二世（法文称之为Louis II de Bavière或
Louis II de Wittelsbach）和“史上最美皇后”的西西公主（Sisi）就是他的祖先。
　　根据雕刻家本人的说法（是的，2015年时他高龄100岁了），他的全名为“Robert
Rosfritch de Wittelsbach de Taxel”，住在艾盖兹多时的他在晚年住进圣埃斯普里桥
的养老院，于101岁时（2016年）逝世。他的工作室是一间很美的房子，二楼文艺复兴风
格直立窗户上装饰著查理大帝、一张女人的脸、一只猫头鹰和一只猫的雕像，过路的人无
不被那精致的雕塑和窗櫺给吸引。
　　大路以东是卡斯特拉路（Rue du Castelas），沿着悬崖而辟的卡斯特拉路可见壮阔
阿尔代什峡谷；一条往下的山路艾斯卡洛小径（Chemin de l'Escalo）直达河畔的波里昂
遗址（Borian），可窥见过去渔夫在岩壁上一刀一刀凿刻出的石洞。
　　大路以西则是瓦拉路（Rue du Valat），一条沿着旧城墙而辟建的道路。
　　而最令人流连的，却是那些错纵复杂的巷弄：磨坊路（Rue du Moulin）、烤箱巷（
Imapasse du Four，impasse意指“死巷子”）、塔楼巷（Impasse de la Tour）……，
拆礼物般一道又一道的期待和惊喜，古朴有致街屋从未闹出孪生，那么独一无二又似曾相
识。美好的岁月啊！悲恸的历史啊！诗人不曾写过的字句，滞留时光静置发酵，酿出一瓮
香醇好酒，一饮而尽。
　　真得要好好感谢伏切主教啊！走回圣洛克教堂，一旁有如城堡的屋子上标示著“罗曼
尼别墅（La maison des Romanet）”，那是伏切主教的母亲儿时居住的地方，她那担任
村长的父亲在1848年宣告破产，不得不将这栋别墅出售。如今，它回归后人的怀抱中，宣
示著罗曼尼家族在此地的地位。
　　缓缓走回停车场，婆婆纳闷著为何没有任何钟声响起，理应如此的，当婚礼仪式终了
，新人步出教堂时，钟楼上的钟被敲响。
　　只是那么一瞬间。清亮有力的钟当当响起。
引申阅读：
法国最美村庄：协斯河畔的世外桃源－蒙克吕（Montclus）
http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/584895349
法国最美村庄：协斯河畔拉罗克（La Roque-sur-Cèze）
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