去年想要装厨下加热器
那时找了网络资料
列出一下当时的考量项目
大家参考参考
写得就不是很有系统
* 有压无压
我不知道结构上是怎么区分
有压才能依沸点煮沸, 但易爆缸
只知道是从水龙头排出蒸气凝水一定是无压式
大部份机种从原本的洗水枱下排水软管钻一个洞排蒸气凝水
这点似乎不能用来分辨有压无压
有的文案会直接标示有压无压
* 瞬热或有热缸
110V 瞬热一定来不及，220V 瞬热的水量其实也没让人觉得很大
瞬热的因为加热时温差太大热胀冷缩，加热棒易坏
220V 若插座只有110V，水电惯用的 220V 改法会漏电
https://www.courcasa.com/p/k7l?preview=true
（连结中的 "惯用的配线方式来布设 220V" )
若是瞬热的安装厂商来安装，他一定是只用惯用的方式 110V 改 220V
但绝对不会是多装110V->220V升压器，因为电流加倍
这样不是保险丝烧掉就是墙壁内的电线过热绝绿塑胶皮脆化
* 蒸气排放方式：
分成污水管排放, 内部回收和蒸气从水龙头排出
污水管排放就是接一根排气管到洗水枱下排水软管(钻一个洞)
要问清楚是否有装逆止阀防止沼气倒灌回机气）
内部回收则是机体内部有塑料的蒸气回收盒
但年限约２－３年要更换一次　因为塑料的会老化　有漏水的风险 (3M)
* 加热棒
加热棒材质不锈钢比陶瓷/铜好
* 热胆
热胆（热水缸，瞬热式的没有这）是真空或保丽龙或其它材质隔热(保温)
* 出水龙头
机械式或触控
有的牌子触控易坏的样子，就要考量维修料件是国内厂商或国外厂商了
但我个人是觉得机械式的就足够了
生活上要各种水温自己凭感觉调
有触控龙头不代表出水温度可立刻调整出水温度
有的只是调热缸加热到几度，出水时最高温就只是热缸里的水的温度
但我觉得这也足够了
印象中有看过机种是热缸只加热到中间温度
出水时再瞬热加温调你要的温度
需要精准水温的需求（如咖啡泡茶泡奶粉)
就找特定机种，不然就自备厨房长探针温度计
或调几次以后就知道比例了
* 煮沸再出水或冷水推热水
大部份所有厨下加热器的前端应该都是要求生饮等级
(极少数是专卖加热器，然后说接自来水也可以）
有的瞬热加热器则是说不能搭配RO, 只能用滤心（或者只能用搭售的滤心）
（不能搭配RO的应该是水压问题，如 voca ）
有的会搭售RO （或强制搭售?)
会要求生饮等级是因为大部份的加热器都不是煮沸再出水（含瞬热式）
既然相信生饮等级的水可以喝了，触控出水龙头要出温水
就是热水混冷水调你要的温水给你
若你觉得不煮沸就是怪怪的，或你的身体对生饮等级的水还是不如煮沸过的水
可以买双热缸的，这类机种很少，如 普德(长江饮水的副牌) 部份机种, Aqua 沛宸
或者不买双热缸可以拿水壶装装热水放凉，要温水自己调
（但冷水应要一两天内喝完）
另外 AQ802 不是双热缸，也不会冷水推热水（出水时不进水）（所以是有压?)
我个人是都触控龙头调80度出水放凉，要温水再自己调
（所以我觉得机械式龙头也足够）
杀菌不需要煮到沸点（巴斯德杀菌法）
三卤甲烷/氯则是前端净水就该滤掉了
* 生饮等级
净水器可以 google 找这三篇文章，写得很详细，也觉得太详细了
关于家用净水器（上）
关于家用净水器（中）
关于家用净水器（下）
生饮等级是整机过 NSF 53 cyst reduction
只有滤心过生饮等级我不确定算不算
似乎很多人都觉得 RO 就不需整机过生饮等级 ?
奇异净水的技术很特别
https://www.generalwater.com.tw/
原香港商 Ennopure （崔屹博士创立） 和 奇异 GWT 合并
https://generalwatertech.com
https://generalwatertech.com/en/index.aspx
但找不到什么分享心得
* 清缸
使用久了水垢若积在热胆或加热棒
要怎么清缸 ?
绝大部份都不能自行拆机，拆了也可能漏水?
应该只能外灌柠檬酸
RO 在这应是能最不会清水垢
* 厨下加热器到出水龙头这段热水出水管的材质
有的会用耐高温铁氟龙管（应该是软管本身不耐高温）
以前看锅具爬文印象，铁氟龙涂层若脱落对吃进人体没问题（惰性很高）
有毒的是锅具本体和铁氟龙之间的材质在刮伤后露出 ?
铁氟龙在超过260度有问题，在锅具应用上很难达到，在热水出水管则是不可能
* 漏水时
要怎么避免淹水
忘了有没有机器也做到断电
* 国内或国外厂牌
因为我个人不喜欢洗水枱下排水软管钻一个洞排蒸气凝水(即使有逆止阀）
再加上一些考量, 剩下选择就很少，最后选了美是德（MAXTEC）
用这几个月下来OK