你讲的这个跟实际路跑时的光不太一样
请注意，你的影片中的拍摄棚于拍摄时的光源 远远低于 路跑时的光源
一般路跑活动大约是 06：00 起跑，这时候就算是冬天，环境光源都不会如此低光
夏天来说， 06：00 早已天亮，但因为太阳没有很高，所以清晨的光不会很亮
冬天来说，虽然 06：00 才刚刚日出，但天已经是亮了，且一般而言仍会有路灯之类的在
旁边照射。
那个环境光的亮度绝对远大于你影片中摄影棚的环境亮度。
你这里影片讲的东西，是因为即使快门不快，但是因为光源只有从闪灯来，所以
你凝结的东西是由闪灯的凝结时间曝光出来的景象。
（其他时间没光照不出东西，所以画面由闪灯凝结时间决定而非快门时间）
可是实际路跑活动，因为环境光虽然属于低光，但仍然远大于摄影棚里的那种低光。
你可以试试看晚上路灯亮起后，你让跑者跑道路灯下时按下快门。
你会发现因为有环境光，如果快门不够快，当跑者速度快时，你的画面没办法瞬间凝结
，如果要凝结看的是快门速度而不是闪灯的凝结时间。
（因为有环境光，当你闪灯闪完了，仍有足够环境光持续对主体曝光并进入你的感应器）
早上路跑的光源，就算是冬天，其环境光源仍然大于晚上只有路灯时的光源亮度
（因为这时候有了太阳，即使不太亮，但还是有）
你可以找一天早点起来，06：00看看窗户外面的环境亮度。
你文中提到的这个技巧，在夜晚的低光地区，例如河滨公园之类的，拍摄汽车，就可以达
到这样高速凝结的效果，且搭配快门前后廉同步，会有不同的效果。
回到原 PO 的问题，
如果你要拍路跑，建议可以找个 LED 持续灯，站在路旁以 45 度的角度照射，因为此时
太阳已经慢慢升起，LED 持续灯的灯光不会对路跑者造成太大的影响。
反之如果你拿大 GN 的闪光灯闪，因为是突然性的光源，反而会对跑者造成影响。
RoCkyBRIGHT 大大的站位有个问题是拍摄者无法拍到跑者正面。
以下这样拍起来效果会比较好
↙拍摄者（距离被拍摄之跑者约 2～3 公尺）
跑者→
↖灯光手 （距离被拍摄者约 1～2 公尺，斜侧面打光）
推 D600dust: @ceaserman 快来嘘一下喔 人家在说凝结不是看快门速度耶12/19 17:17
YO～ Man～
※ 引述《RoCkyBRIGHT (布莱特)》之铭言：
: 其实这个呢,如果要凝结主体的动作
: 不用用到什么高速同步，只需要维持快门速度1/200
: 闪灯有个另一个能力指标叫"凝结速度"(Duration)
: 在这个状况下,能不能凝结主体动作是看它,而不是快门速度
: 通常棚内的大灯凝结速度比小闪灯还差
: 但进年来有些大灯开始也注意到这个需求,所以开发出凝结速度快的大灯
: 差别在哪里呢,同样都可以凝结主体,但在边缘的地方会有些残影(主体移动模糊)
: https://www.youtube.com/watch?v=YQm-lizptL0
: 这边有个示范影片可以参考一下
: 回到实际应用上
: 这样的路跑活动,如果你要打出具有立体感的光
: 其实你最好带个助手,站成三角位
: ↙灯光助手
: 跑者→
: ↑拍摄者
: 大概用等效35~85左右的焦段就很好拍了，我会选择用B2裸灯
: 这样大概还可以撑到早上9点可以用全出力，灯的距离约1-2公尺左右
: 稍微压一下光都可以拍得很漂亮
: 大灯毕竟出力还是大一点，适用的时间比较长，至于主体的动态模糊,其实没有那么糟的
: 而且大灯发光面积大,即使是裸灯,因为够近发光面积还是比小闪灯大,因而比较柔