老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题
──大陆游记之八：蓦然回首千古事，忽惊苍狗换白云──
有美图无音乐好读网志版：
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日期：
2015.11.27
本日行程：
酒店->大明宫国家遗址公园->陕西历史博物馆->大雁塔广场->骡马街->酒店
◎成就达成：漫游大唐宫殿遗址、隔几步路便是两个世界
　　早上赖了一点床，搭公交车到达今天的第一站──大明宫国家遗址公园时，已经
九点半左右。
　　大明宫为唐代三座主要宫殿（“东内”大明宫、“西内／大内”太极宫、“南内
”兴庆宫）之一，位于古长安城东北方，以今日西安城来说，也在明城墙之外，位于
西安城北郊。大明宫始建于唐太宗贞观八年（634年），原本是太宗李世民规划为其
父李渊所建之避暑行宫，但635年李渊逝世，大明宫也只能停工。唐高宗龙朔二年（
662年），高宗李治因患有风痹之症，无法忍受原本的皇宫太极宫的潮湿闷热的恶劣
气候，时任皇后的武则天也常为其害死的萧淑妃与王皇后的恶梦所扰，因此便重开大
明宫的建筑工程，欲将其作为新皇宫。此次工程征调数十万工匠，甚至拨了关中十五
州税收、停发长安各级官员一个月俸禄以助兴建，才在翌年完工。大明宫于三座宫殿
里规模最大，面积为3.11平方公里（太极宫1.9平方公里，兴庆宫1.35平方公里，清
代紫禁城也才0.72平方公里），工程规模之浩大几乎只有秦始皇的阿房宫可与之媲美
。自高宗李治起，大多数皇帝在此居住并处理政务，为唐朝政治中心，直到唐末整座
宫殿毁于战火，终成废墟。
　　自唐朝灭亡迄今已超过一千年，宫殿自然是一点也不剩了。不只如此，大明宫曾
经矗立的此处，在现代还曾是贫穷庶民集居之所，甚至有极为简陋的民间小学设在此
处。中共政府经过一段时间的规划与拆迁，才在2010年将之规划为今日巨大的“大明
宫国家遗址公园”并对外开放。曾经是政治中心、耸立著巍峨宫殿的此处，今日成为
一座人人可进入游走的公园，早晨还可看到许多或慢跑、或骑车的居民。当然，“公
园”两字意味着今日的大明宫其实大部分只剩下一片绿地，因此对许多游客来讲，此
处或许不值得一游；但我却无论怎么也想来此发发思古之幽情。
　　“大明宫国家遗址公园”分为可免费区与收费区，收费区门票六十人民币（这真
的很贵），里头有较多复原景观，此处主要看点──大明宫微缩景观（缩小版的唐代
大明宫复原模型）──也在里面。我从公园东侧的太华路走进公园，在浩渺无边的公
园里略迷了一会儿路后，终于找到门口罗雀的售票亭，买下价值不斐的门票，再从人
烟渺茫的剪票口进入收费区──如果在西安厌倦了车水马龙的城市，此处绝对是放松
散步的好去处，放眼望去几乎不见人影。我从东向西信步绕过太液池（长恨歌的“归
来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳”的“太液”就是这里了），勾搭了一个四川女孩替
我拍了几张照，之后便走了一段路聊了会儿天（听到我来自台湾，她说她爷爷就是随
国民党撤退来台，直到几年前才回去故乡与家人重聚），后来才因游园步调不同而分
别。
　　园中四处立著许多说明板，写着那些地方在千年前曾矗立著什么宫殿，并介绍著
一两段发生于此的逸事，一边游园一边阅读，想像著千年前君臣于此生活办公的情景
，就像是神游唐代一样。从太液池往西行经蓬莱殿（复原了部分骨架），再折向梨园
（立著梨园子弟载歌载舞的金色雕像），路经“佛荫含凉”（含凉殿原址，袭武则天
因生子李旦而建白玉佛像一事，此处亦立了一尊佛像），然后由于时间关系，一路朝
南向微缩景观前进。
　　本来先备知识不足的我，还以为所谓“微缩景观”大概会放在玻璃柜里展示；但
事实上，占地面积三平方多公里的大明宫，即使微缩，又怎可能找得到那么大的玻璃
柜容纳？真正的“大明宫微缩景观”就立在园内一处，没有任何遮蔽，四周还筑有高
台，方便游客登台俯瞰整座大明宫──但即使如此仍无法一眼望尽。微缩景观的比例
约为一比十五，算起来大约占地13822平方公尺。模型里，草地树木池苑历历在目，
光建筑就有一千一百座，极为壮观。试想若是实物，那该是怎样的一个景象？
　　即使大明宫的全貌今日只能借由微缩模型来怀想，但古大明宫的正南门──丹凤
门，在公园正南方出口处可见其原尺寸复原景观，也可以提供一点材料，让游人想像
古大明宫的气派雄壮。丹凤门之规制也相当巨大，不同于一般城门只有三道城门，此
门有五道城门，加上宏伟的楼阙，或许是中国史上最宏伟的城门。“丹凤”自是凤凰
之意，史书未载明此门命名者，但从武则天常以凤凰为自身象征一事想之，或许此门
之命名与武则天亦有关联。
　　从正南门离开公园时已经快十二点半，在园内踅了三个小时，我大概也只逛了不
到四分之一的面积，可见其巨大。
　　然而走出大明宫后完全就是另一个世界，我被迫从大唐的幻梦中被拉回残酷的新
中国。大明宫南方是一区计画拆迁的区域，政府为了都市规划而强迫当地居民迁离居
所，四处悬著类似“高高兴兴离旧家，欢欢喜喜迁新居”、“今日精心绘蓝图，明朝
西安现美景”的红布条（可以想见这对不愿迁居的住户会造成多少压力），道路两边
全是断瓦颓垣，即使天晴如今日，地上仍是泥泞不堪（我不小心将手套掉到地上一秒
钟，捡起来时已是惨不忍睹）。此处仍有行人来来往往，看来大都风尘仆仆；也有少
数卖食物的摊贩和小店家，可见此处仍是有人居住的。这大概是当今中国唯一还像社
会──或是共产──主义的地方。当今的中国虽然仍宣扬所谓“社会主义核心价值观
”（富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善
），其实四处都嗅得到资本主义的气味，唯有政府仍可以因为建设规划等种种理由，
而以强硬手段要求人民配合拆迁（至于政府给了人民什么样的补偿，我就不得而知了
）。当然我也明白，若不实行拆迁就没办法进行新的规划；我当然也明白，前一刻让
我花了三小时逛得很开心的大明宫公园之所以存在，也是因为当初拆建的结果。然而
当强迫拆迁的荒凉景象出现在眼前时，我却无法不对当地住户兴起一阵同情之意，同
时对强制拆迁感到一阵厌恶。
　　再往南走，便可经由地下道（阴暗潮湿阴森，还有尿骚味，路边有乞丐，也有随
地摆摊的小贩，我终于理解为什么网络上的游记都说火车站治安不好了）来到火车站
前广场。穿过城墙北面的“解放门”进入古城区，我随便找一间店填饱肚子后，便搭
公交前往陕西历史博物馆。
　　陕西历史博物馆是西安众多昂贵景点中性价比（CP值）最高的一处，馆内藏着自
夏至今四千余年的历史文物，门票却只要──零元。和这一比，方才要价六十元的大
明宫门票简直是场笑话。
　　陕博实施“免费不免票”，每天免费发放四千张（上午两千五百张，下午一千五
百张）免费门票，凭有效证件领票，发完就不再放人入场。根据网络上的游记，在旺
季尖峰时段，领票人会大排长龙，因此建议使用网络上的预约系统先行预约，如此就
不用和现场领票的人一起排队，既可加快拿票速度，又可确保有票。另外，若馆内有
要额外收费的特展，也可直接购买特展票，一样不用排队领票直接进场。
　　然而今天却完全没有这个问题，可能是因为淡季，也可能是周五下午之故，虽不
到人烟稀少，但也无须大排长龙。我几分钟内便领到门票，在陕博石碑上方那飘扬的
五星旗下，等待H前来会合。过了不久H也到了（她拿陕西旅游年票，也不用排队领票
），我们便一起进馆。
　　陕博的常设展依时代分为“中国古代文明”、“东方帝国”、“大汉雄风”、“
冲突融合”、“盛唐气象”、“告别帝都”六区，以陕西的观点，展示这块地灵人杰
的土地在悠悠的历史长河中遗留下的种种痕迹与史蹟。毫无疑问地，文学、游戏或电
视剧带给我们幻想，而博物馆则呈现给我们真实──一种因未经想像美化而不落入贵
古薄今窠臼的历史真实。比如说，在各个时代的华人心中，周公制礼作乐，代纣而立
的周可谓一理想朝代（所以武则天代唐还要立国号为周），但若以今日人道主义与平
等精神审视，则周朝也有其相当残酷的一面──一个“它盘”显示了这个事实。这个
“它盘”的四只盘足雕成四个受过刖刑（砍掉小腿）的裸身男子，据西周刑罚规定，
受刖刑者贬为奴终身服苦役，这个器皿便是这种残酷法律的写照。
　　但只要不对历史有过度美化的想像，发发思古之幽情还是无妨的。陕博像是替我
把整部中国文化史钜细靡遗地复习了一遍，其中不时还有许多新发现。比如说，若舍
弃东夷西戎南蛮北狄的大汉族主义，便可发现汉朝与匈奴的对抗、张骞出西域、魏晋
南北朝乃至于各族并存、兼容并蓄的唐代，中国的历史其实经历了一次又一次与异文
化的交流与融合，而这些交流往往带给中国文化一个崭新的面貌。从历史便可得知，
对于多样性的包容是如何重要，然而时至今日，却仍有许多保守份子无法接受新的事
物、文化或价值观，并予以排斥甚至歧视，实在令人费解（看看那精美的日本网络右
翼份子啊）。
　　既是位于西安的陕博，则大唐盛世的展览自是其主要看点。除了唐三彩、唐代货
币、唐代化妆样式等展示，此处最有趣的，大概是古长安城与今日西安城的地图叠图
。从此叠图可以看出，虽然今日西安的街道仍大抵方正，但其街道经过千余年时光递
嬗，自然已不是古长安的街道。游客可在此寻找自己所住之处是古长安城的何处，例
如我所下榻的酒店，在古长安城便位于皇城与兴庆宫之间。从古长安地图上也可看出
唐代之兼容并蓄，例如地图上可找到波斯胡寺与祆祠等异族寺庙。
　　隋朝参考《周易》理论筑大兴城，唐长安城则大抵沿袭隋大兴城规制，由外郭城
（“青山郭外斜”的“郭”就是这个了）、皇城、宫城组成，面积共八十四平方公里
，在当时为世界第一大都市。城内南北向十一条大街，东西向十四条大街，将之分为
一百一十个坊，并设有东、西市两个商业区。始自皇城正南的朱雀门的朱雀大街南北
横贯长安城，此条大街长5020公尺，宽150公尺（一说110公尺），可容四辆马车并驱
，其繁华景象可想而知。唐长安城也影响了同时代日本平城京（奈良时代的京都）的
规制。此处亦展示著日本平城京的平面图，一看就能发现，平城京毫无疑问是唐长安
城的影子，包括东西向、南北向道路的设计、南北贯穿的朱雀大路、东西市的安排，
乃至于东南隅的越田池，岂不是唐代曲江的翻版？中国曾经有过如此璀璨的时代，这
历史倒是毋庸置疑──可惜时移事迁，若将今日西安与奈良做一比较，谁还会想到，
千年之前，奈良不过是西安的缩影？现代中国整天宣扬著“中国梦”，西安更是四处
看得到“梦回大唐”、“梦回长安”的宣传，然而梦终究只是幻梦了。悠久的历史与
璀璨的文化是中国的幸，也是中国的不幸──它是中国人自信的来源，却也是中国人
抛不开的历史包袱。
　　由于观展的节奏没掌握好，在先秦文物花了太久的时间，导致我走到“告别帝都
”区域时，已接近闭馆时间的五点，馆方人员屡次来催人加快看展脚步，我与H只得
加快脚步赶在闭馆时间前离去，也因此没能仔细看到宋代后代展览，博物馆商店更是
没能逛到。附带一提，陕博的另一个魅力是可看到一群大学生义工，在此义务担任导
览员讲解文物，看得出其中也有许多人还在实习，手里拿着讲解资料练习向游客讲解
。我深深觉得他们的渊博学识，以及对中华文化、对陕西的热情值得钦佩。
　　出了陕博后，我与H向东步行至大雁塔广场，时已傍晚，天色渐暗。大雁塔位于
大慈恩寺内，又称慈恩寺塔，为今日西安硕果仅存的唐代建筑了。大雁塔藏有从天竺
取回的贝多罗树叶梵文经，以及舍利子（佛陀与高僧圆寂后火化的骨灰）万余颗，是
佛教著名景点，但引起我怀想的自然还是唐代进士“雁塔题名”的风俗，白居易那句
“慈恩塔下题名处，十七人中年最少”是极其有名的。说起科举取士，后来我在南京
江南贡院观看科举展时，才深刻体会到古时考生有多么不容易，他们需要具备多高的
才学以及多强的意志力，方能在科举史上留名。如此，则当年那些新科进士的意气风
发，也就可想而知了。
　　大雁塔南北各设一个大广场，北面广场设有广大的喷泉区，每天会有数次音乐喷
泉（水舞）表演。大雁塔东西两边是行人徒步区连接南北面，行人徒步区周遭是许多
热闹的店家，贩买各种纪念品与小吃，徒步区上每隔两三公尺就立有一四面灯柱，每
座灯柱的每面上印有一首旧诗，多与长安、曲江有关，使此处弥漫着浓厚的文艺气息
。可惜若仔细观看，便会发现这些灯柱上的诗词多有重复，且格式毫不统一，有的有
标点有的没标点，有的简体有的繁体，更别提字型的不同了。显然官方欲使用唐诗为
此处营造唐代氛围，却缺乏整体规划，至为可惜。大雁塔北广场上还有几座唐代名人
的石雕与简介，如韩愈、孙思邈等。
　　在大雁塔广场略踅了踅，逛了几间纪念品店（可惜没看到什么特别的东西），我
们便搭车前往骡马市。骡马市古为牲畜交易街市，在今天则是西安第一条商业步行街
，卖著各种小吃以及品牌服饰等，颇有台北西门町之感。这里人潮汹涌、小贩群集，
但除了逛街之外、吃小吃外，倒也没什么特别之处。值得一提的是小吃价格便宜，且
从西域特色小吃到台湾小吃、手摇杯饮料等可算是一应俱全。我与H分别买了些小吃
下肚，又随便绕了绕，约在晚上八点多时离开此处，分别搭上各自的公交车打道回府
，结束了一天的行程。