古今将相在何方，荒冢一堆草没了
──大陆游记之七：从秦朝到民国的时光之旅──
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日期：
2015.11.26
本日行程：
酒店->华清池->秦始皇兵马俑博物馆->西安城墙（永宁门）->永宁巷子地下美食城->
酒店
◎成就达成：成功搭游5路公交没被骗、第一次看兵马俑、第一次登上西安城墙
早上七点多起床，随便吃了点早餐就出门。这天天气依旧不错，气温约十来度，
雾霾似乎从昨天就暂时离开了西安城，清晨的天空呈现一片浅蓝。我搭公交车前往火
车站，打算在西安火车站前广场搭乘游5（306路）公交车前往华清池与兵马俑，这便
是今天的行程。
根据事前查到的资料与当地友人的警告，这边黑车也相当猖獗，许多冒称游5路
的假车会不断吆喝着乘客上车，再好好宰他们一番。由于有前人惨痛的受害经历，让
我再度开启警戒模式，格外小心翼翼，打定主意依据事先做好的功课自己找出真车，
任何人来拉客都不理。
但其实拉客的人并没有想像中多，可能因为今天是星期四的关系，也可能是因为
现在还只是早上八点多，因此游客不多，拉客的人自然也只有稀疏一二人。而其实我
一到火车站广场就发现真车了，但根据先前获得的情报，真车的站牌前应该要排满了
人，而现在却没有人在排队，不禁又引起了我的疑心。我一边在附近四处游荡，一边
犹豫了十来分钟后，才决定搭上车。
上车后，一切都跟事先查到的资料相同。车掌（一位语气相当客气、讲解相当专
业的女性）先是说明该班公交车的路线与票价，又简介了一下华清池与兵马俑，才开
始在车上卖车票。她并提及，真正的游5路公交车全都是先上车，听完说明后再现场
买票，无法提前预约，也没有来回票。凡是声称能够提前预约提前购票、能买到来回
票，或是上车前就先要求付款者，大抵都是黑车。
游5路大约十五分钟一班，终点站是兵马俑（全称“秦始皇兵马俑博物馆”），
途经华清池，到华清池六块人民币，到兵马俑则是八块。由于下午从兵马俑发车回火
车站的公交车若是坐满了人就不停华清池，因此建议上午先玩华清池，下午再去兵马
俑，等兵马俑逛完直接搭车回火车站。从华清池前往兵马俑也可搭游5路，在哪下车
就在哪上车，票价三块人民币。
果然是淡季平日，车子出发时车上还有好多空座位，使我得以一人坐两个位子。
车子行驶了一个小时左右便抵达华清池，一样没什么人下车，导致我下车后没有人潮
可以跟随，还找售票处找了一会儿。华清池景区位于临潼区骊山北麓，在西安城区东
方约三十公里。说起华清池，最有名的该属白居易《长恨歌》那句“春寒赐浴华清池
，温泉水滑洗凝脂”了，华清池景区了最著名的舞剧表演《长恨车》便是以唐玄宗和
杨贵妃的爱情故事为主题（可惜这表演只在四月到十月演出，因此我无缘得见）；但
历史上，此处因为南倚骊山、北临渭水的绝佳地理位置，以及拥有温泉的优势，而成
为周、秦、汉、隋、唐等多朝帝王的行宫，唐玄宗亦不过是漫长历史洪流里的其中一
个帝王罢了。因此，此处虽以“华清池”命名，但除了众所皆知的长恨歌故事之外，
周幽王烽火戏诸侯的烽火台，以及民国初年西安事变的发生地点皆在此处，算来上下
历史跨度近三千年。三千年来，此处出过多少英雄豪杰，迎来多少帝王将相，而今却
成为一个平凡游客皆可进入的观光景点，想是当初那些历史人物所始料未及的吧。
前面一直淡季、淡季地写，但其实西安大部分景区所定义的“淡季”为十二月到
二月，而现在虽然已经是十一月底，却仍属“旺季”，需收较贵的旺季门票，而此处
只售华清池景区加骊山景区的套票，旺季一百五十人民币。虽然若有学生身份便可获
半价优惠，可惜我已在两个月前毕业，只好忍痛买下全票。
从公共汽车站所在的“秦唐大道”到华清池景区入口中间，会经过“大唐华清城”，
是布置成唐代风格的综合商业街区。大唐华清城并设有四个广场，分别命名为“长恨
歌广场”、“霓裳羽衣广场”、“温泉铭广场”、“春寒赐浴广场”，除“温泉铭广
场”外，每个广场设有一座主题雕塑：“霓裳羽衣广场”是杨贵妃独舞、唐玄宗在一
旁击鼓的景象，“春寒赐浴广场”是杨贵妃出浴的景象，而最大的“长恨歌广场”则
中央设一水池，水池上唐玄宗与杨贵妃共舞，群臣侍奉周围（一旁少不了一群大妈在
跳广场舞）。“长恨歌广场”与另外三个广场相对，呈“一轴三幅”状。而“温泉铭
广场”作为三个广场正中间的广场，则放置了一块刻有唐太宗《温泉铭》全文的巨大
石板，石板另一边上书“大唐华清城”五字，广场边石墙上则书有“华清宫”三个书
法字，地板上不知为何还写有毛泽东〈沁园春‧雪〉的行书全文。碰巧今日天气极佳
，因此这一切景色看来都相当秀丽，使我还未正式踏进华清池景区，心里便已兴奋了
起来。作为一个景区前的广场，我觉得这规划得是相当不错的。
我从西边的“望京门”进入景区，一进入景区便有许多导览人员不断跟上来问要
不要解说。由于我想一个人悠闲地逛，加上导览费用实在太贵（好像是八十块人民币
），便拒绝了，但她们仍锲而不舍地说些诸如“这地方是历史建筑，不同于风景区，
妳这样走马看花是看不懂的啦”的话，令人有些不舒服。当然这些导览人员肯定是受
过训练的，并非黑心导游，我也尊重他们的专业，但这样子强迫推销的态度实在使人
不悦。
不过撇开这个，我一踏进景区，便为眼前的美景感动了：眼前是一片“芙蓉湖”
，湖的对岸是堂皇的“长生殿”，湖的四周则有小桥垂柳，并有一名为“芙蓉榭”的
方亭。芙蓉湖湖水显然是温泉水，湖面冒着朦胧氤氲的蒸气，长生殿后远方则可见高
耸的骊山，配上淡蓝色的天空，这一切的构图实在美得无以复加，使我在此处徘徊许
久不忍离去。
从曲桥绕过芙蓉榭以及一旁的芙蓉殿后来到湖的另一端，也就是长生殿前，从这
里望向望京门又是另一番景象（可惜“望京门”三字字体不佳，且竟由左往右写，违
反传统书写方向）。长生殿内有“玄境长生殿”电影表演，每场表演长四十分钟，间
隔三十分钟一场。碰巧表演时间快到了，我便前往排队。今天人真的不多，在我去排
队时还没几个人，一度让我以为是不是表演取消了，向工作人员确认照常上演后才放
心排队。
“玄境长生殿”号称6D电影，其实就只是有六个银幕分别以不同角度投射出电影
场景罢了，并不算新奇；电影内容也就是把白居易《长恨歌》演一遍，中规中矩而没
什么出人意表之处（一旁大陆游客还不断吐槽演员挑得烂、唐玄宗没有霸气等等）。
不过反正也就是个不用另外花钱买门票的表演，其实也没什么好挑剔的，能满足一点
对大唐盛世、安史之乱以及《长恨歌》缠绵悱恻的想像，也就够了。
离开长生殿后顺着路信步游园，欣赏园内山水花草与仿唐的亭台楼阁。此地各处
景观都有个相当好听的名称，诸如月华门、连理枝、凝翠轩、晨旭亭、九龙桥、紫极
苑、迎阳苑等，虽然知道这些都是今人修建，但也逛得相当开心。随着时间推迟，游
客也渐渐多了起来，但也不算特别多。在走过一个祭祀大禹的禹王殿后，便来到了华
清池的重点──唐御汤遗址，这是此处唯一真正的唐代史蹟了。
御汤遗址分为“莲花汤”、“海棠汤”、“星辰汤”、“太子汤”、“尚食汤”
五个汤池，其中莲花汤为唐玄宗入浴汤殿；海棠汤又称芙蓉汤，俗称贵妃池，因其形
状得名，为杨贵妃入浴处；星辰汤为唐太宗入浴处，尚食汤则为供应御膳的官员沐浴
处。这些浴池都各自位于一栋栋建筑之内，浴池为真正的唐代遗迹，宫殿建筑则是今
人所建。虽然这些唐代浴池以今日标准来看已相当不起眼，杨贵妃的海棠汤看来甚至
没有一般日本家用浴缸大，但一想到这几处汤池是穿越了一千三百年的岁月保存至今
的，便仍有种不可思议的感觉。
御汤遗址游客相较别处多了许多，也有好几团旅行团，使我得以蹭在一旁偷听讲
解。令我印象深刻的是，某位带团导游在星辰汤宫殿外提到，星辰汤宫殿是奠基于真
正的唐代宫殿遗迹之上，宫殿下方的几块基石是真正的唐代遗迹时，几位旅行团团员
一面发出几声赞叹：“所以这是唐朝的石头喔！？”，一面一脸稀奇地抚摸那几块基
石。这给我一种不可思议的感觉：那不过就是石头而已，金石之物本可历千年而不衰
，有何稀罕？但转念一想，是呀，假如这些基石真的是当初唐代宫殿的基石，那么它
们虽无心无眼，却也见证了大唐盛世的兴起与衰亡。一千三百年岁月，说来不过短短
几字，但实际上却是多么漫长的时间之流？仔细想想，当我站在万里长城之上时，我
以为那是秦代遗迹，实际上那些是明代修筑的；当我望向西安古城墙，我以为那是唐
代旧城墙，实际上那也是明代古城墙（却已是现存最古老的城墙）；当我置身华清池
景区之中，望着一栋栋仿唐宫殿时，我陷入一种梦回大唐的错觉之中，而实际上那些
都是今人修建的。就连令我大大感动的紫禁城，其历史也不过数百年，且都经过了多
次人工整修。而要穿越一千三百年兴衰交替的岁月，从大唐盛世历经数度烽火保存至
今，即便只是一砖一瓦，又谈何容易？何况此处并不是博物馆，这些石头也并未躺在
玻璃橱窗内，而是裸露于外能让游人自由触碰，这岂不罕见？何况，雄霸天下的大唐
盛世又是中国人皆心向往之的一个幻梦。如此一想，便也能理解眼前几位观光客的心
情了。
离开御汤遗址后，又绕过碑林（集结了许多书法大家所书的歌咏华清池的诗词名
句）、山水唐音（一块大石板上刻“何必丝与竹，山水有清音”）、御净轩（据说是
古代皇帝厕所的美称，园内洗手间皆用此名）、按歌台（一个戏台）后，便告别大唐
盛世，转身走入环园、五间厅，面对民国近代史。
基于一种奇怪的心态，我喜欢中国古代史是远胜过近代史的。或许那是因为古代
史（鸦片战争以前）对我来讲太过遥远，加以许多小说游戏电视剧的影响，让我对之
得以沉浸在一种美好的幻想之中；而近代史除了中国不断遭受外国侵扰的悲惨命运之
外，更是直接血淋淋地影响到现在的国际局势乃至于个人生活，所以怎么也无法喜欢
。当然我也知道这样的心态毫无逻辑可言，因为即便是被称为盛世的唐朝，权力斗争
、阶级差距、天灾人祸、战争纷扰也从未少过，其残酷程度大概也不下于现代。但逻
辑是一回事，情感又是另一回事。
不管如何，环园内保存的是民国以来的一些史蹟，包括蒋介石沐浴室以及西安事
变枪战弹孔等等，五间厅内还贴著国民党党旗与中华民国国旗──对中共而言，中华
民国已经成为历史了。一旁有西安事变照片展，展着张学良、杨虎城等人的照片，以
及当时报纸对西安事变的报导等。西安事变发生在国民政府即将歼灭共产党之时，而
给了共产党机会，使其在抗日战争中能日益壮大兵力，因此中共政权对西安事变自然
是采取肯定的看法。
从五间听要往上到张学良捉住蒋介石的地点兵谏亭（旧称捉蒋亭）必须往上爬山
，但此时走了一上午的我已经没剩多少体力，因此只往上走了一小段路，到棋亭便原
路返回，不再往上爬了。我回头走出环园，又在华清池园内略绕了绕，向长生殿望了
最后一眼后走出华清池景区。
由于还是想看看烽火戏诸侯的烽火台，因此我走向一旁的骊山索道售票处，搭乘
缆车可以到骊山山上的老母殿，从那边再往上登上烽火台。但到了售票处后才发现骊
山索道的票价比我想像的贵上许多，我便只好放弃，循原路返回公交战，朝长恨歌广
场与骊山望了最后一眼后搭上了公共汽车，半小时后便抵达兵马俑。
兵马俑的黑车也是恶名昭彰，听说下了公交车之后便会有一堆黑车招客员围上来
骗游客说这边离兵马俑三个坑还很远走不到，必须要搭车等等，若游客真搭上了车当
然就会是被宰的命运。不过我下车时倒没什么人跑来拉我，大概是因为我独自一人且
浑身散发戾气（进入高度警戒模式XD）的缘故吧。一旁一群四人的游客则被几个黑车
骗子给围住拉客，上天保佑他们。
不过要说“兵马俑三个坑还很远走不到”真的是睁眼说瞎话，因为我才走没几步
路，便看到了指示牌，以及一座巨大的秦始皇像，再向前走一段便是售票处了（门票
一百五十人民币）。此处也聚集了一堆导览人员，一个个围上来问我要不要讲解，而
因为我打定主意要自己慢慢逛，加上导览费实在太贵，因此便拒绝了，只租了个导览
器。
“秦始皇帝陵博物院”分为展示兵马俑的“秦始皇兵马俑博物馆”，以及秦始皇
陵中心部所在的“骊山园”。其实举世闻名的兵马俑只不过是秦始皇陵寝的小小一部
份，位于秦始皇陵封土东侧。作为世界上最大的地下帝陵（世界上最大的地上帝陵为
金字塔），秦始皇陵的全貌至今尚未被世人所知，传说其地宫雄伟浩大，并收藏了无
数珍宝。《史记》曾载：“始皇初即位，穿治郦山，及并天下，天下徒送诣七十余万
人，穿三泉，下铜而致椁，宫观百官奇器怪徙藏满之。令匠作机弩矢，有所穿近者辄
射之。以水银为百川江河大海，机相灌输，上具天文，下具地理。以人鱼膏为烛，度
不灭者久之”，这段叙述引发了无数后人的想像，今日也有许多小说、游戏、电视剧
讲到秦始皇陵，总强调其机关重重，并提及致命的毒水银（如近来看的《古剑奇谭》
电视剧）。但《史记》这段叙述实在太过夸张，导致历来史家多视为荒唐，直到中国
地质调查研究院进行物理探查，发现秦陵地宫的确存在着异常的高汞区，《史记》这
段叙述才得到初步证实──不过也有人认为高汞区不过是当地的工业污染。究竟真相
为何？而秦陵地宫又到底有多深？埋藏了些什么样的珍宝？这些至今仍是秦陵的不解
之谜，也是所有着迷于中国历史的人驰骋想像的对象──想想，光是秦陵一小部分的
兵马俑便可成为世界第八大奇蹟，那么若秦陵全部开挖，其全貌该有多惊人？可惜的
是，由于当今技术尚不足以将开挖的秦陵地宫妥善保存，因此中国政府也暂时并没有
开挖秦陵的打算。不知道有生之年能不能见到秦陵开挖，以解开这两千年来的谜团？
而我现在所在的“秦始皇兵马俑博物馆”分成一号坑、二号坑与三号坑。说起兵
马俑的发现，那也相当具有传奇色彩──一九七四年某天，西杨村一群杨姓农民在打
井时意外发现一些陶俑，送去化验后才发现不得了了，竟是两千多年前的兵马俑，从
此开启了兵马俑的挖掘工作，当地农村也因此而一夕致富，纷纷弃农从商。根据我蹭
讲解时听到的情报，当地人即便已是老迈高龄，为了赚观光客的钱仍至少会三国语言
（会到什么程度就不知道了）；而当地一到过年，家家户户贴的对联都是“翻身不忘
共产党，致富全靠秦始皇”，横批“感谢老杨”──情报真假不得而知，或有过度渲
染之嫌，但无论如何，兵马俑的发现也实在是够传奇的。而当年发现兵马俑的凿井原
址就在今一号坑的一个边角，还有特别标示出来。
即使华清池没太多游客，兵马俑这边却挤满了人，且明显地外国游客比例高上许
多。此前我还以为兵马俑本就是这样灰扑扑的样子，且一开挖出来便是一整尊完整的
陶俑。到此处听了讲解才知道，其实兵马俑原本是有以颜料上色的，根据化验结果，
原本的色彩应是相当丰富，但毕竟经过了两千年岁月，且开挖时保存不慎，致使陶俑
出土时颜料全都剥落，才成为今天看到的样子；而陶俑出土时也并非如此完整，而是
碎成数十块碎片的，还靠考古学家与技术人员一片一片地捡拾，并经历拼合、上胶等
繁复程序，才成为一座完整的秦俑。看着那些复原程序的介绍，实在对这些专家们的
毅力、耐性与专业肃然起敬。
相较于一万四千两百六十平方公尺的一号坑，二号坑与三号坑规模便比较小了。
二号坑面积约六千平方公尺，仿古代军阵而建，由此可知秦代军阵编制。三号坑最小
，仅五百二十四平方公尺，似乎是军队的指挥系统。虽然我对兵事军武没什么兴趣，
但一想到眼前浩大的军容，每一座秦俑都有两千多年的历史，仍有种不可思议的感觉
。不论是兵马俑或长城，都能看出秦帝国的巨大与强盛；然而同时，却业只有一个极
端专制且独裁的帝国，才有办法成此功业。
走到户外时已是下午四点多，天色依旧明亮，一号坑建筑旁一条小路上种了一排
树，秋天的红叶在蓝天之下看来相当美丽，微风拂拭之下有种悠闲的感觉。远方仍可
见骊山的山势起伏，那是在城市内看不到的景象。我本还想搭车前去骊山园看看秦始
皇陵封土，但考虑到回西安城还要一个多小时，怕时间不够，因而只好放弃。
穿过一排卖纪念品的商店街回到停车场，跳上一辆公交车，一个多小时后回到西
安火车站时，天已全黑，城墙也点起了灯光。我一边联络H，一边从火车站搭乘拥挤
的公交车前往西安城墙正南方的永宁门──只有这个们才开放夜间登上城墙。H是在
PTT大陆旅游板上认识的朋友，也就读台大，目前正在西安交换留学，并人很好地愿
意陪我逛西安，也提供了许多情报给我。
我在永宁门外与她会合，她用她的学生身分替我买到城墙的学生票（二十七人民
币，全票五十四人民币），在我登上城墙游览期间她便在附近的地下道里等。
从西安城墙上可俯瞰西安城内外。在西安古城墙内的区域，当地人惯称为古城区
，面积约十一平方公里，城墙周长则为十四公里。现存西安城墙又称为西安明城墙，
是于明太祖年间在隋、唐皇城的基础上修筑而成的，而现今的古城区则大约等于唐代
的皇城与宫城（皇城并非皇宫所在地，宫城才是，有东宫、太极宫、掖庭宫）。明代
城墙共有四城门，在东、西、南、北方，分别名为长乐、安定、永宁、安远门；民国
以后为方便进出，便加开了十四道城门，成为今天的十八门的形制。
从城墙上俯瞰现代西安城，再怀想唐代皇城景象，有种说不出的复杂感觉：有唐
一代，此处曾是世界的中心，是世界上面积最大，也是最国际化的都市，东至日本，
西至西亚，许多国家的商人乃至官员纷纷聚集此地，或贸易或朝贡，各种文化融合共
同创造了大唐的繁荣；然而千年之后，此处早已没落，皇城地位拱手让人已久，纵有
得天独厚的观光资源，也仅余一座空壳，别说世界了，即便是在大陆也只勉强跻身二
线城市。历史与人生的无常总使人唏嘘。
漫步于城墙之上，西安的夜景以及点起灯后的城墙仍是相当美的，这是一种专属
于现代的美，大唐盛世再如何繁荣也无法夜夜见到如此景象。在西安城墙上，游人可
以租脚踏车绕行城墙，但此时气温只有五、六度，相当寒冷，因而我也并未兴起此念
头，只在永宁门附近散步了两个敌台的距离（敌台是为了射杀爬城的敌人所设，每一
百二十公尺一座，上皆设有敌楼）。无巧不巧，今天不仅天气良好毫无雾霾，可见度
极高，且竟又刚好遇上满月。望着那一轮又大又圆的明月挂在城墙上方，不禁又兴起
“今人不见古时月，今月曾经照古人”之叹。当古时的文人墨客仰望明月时，他们绝
想不到千年之后长安的景象；而后之视今亦如今之视昔，我们连明年、下个月乃至明
日的命运尚无法预测。在漫长的时间之流中，一己之身是多么渺小。
下了城墙，一旁有关于西安城墙的解说，除了基本形制之外，也有其防御外敌功
能的解说。城墙并不单单是一道墙，在城门处还设有护城河、吊桥、月城、闸楼、瓮
城、城楼等防御体系，城墙四角还设有角楼，方便瞭望以防御来自四面八方之敌，其
结构之谨严实在令人赞叹。
出了城门之后再次与H会合，在她的带领之下，我们到永宁门内一处叫“永宁巷
子”的地下美食街吃晚餐。这地方就像台湾百货公司地下美食街那样，在店家那边点
餐后自己找位子那种，不同的是点餐时不能用现金结帐，必须先购买美食街专用的储
值卡片，结帐时刷卡结帐，颇为特殊。我后来才发现这在西安似乎颇为普遍，许多地
方的美食街皆采用这种方式，似乎是为了防止现金交易带来的细菌污染，但我猜或许
也有让美食街管理者掌握各个店家销售额的功能在吧。
吃饭时（我点了一份炒饭加一杯热红豆奶茶，她则点了一份辣炒面）和H聊天，
她提到她是九月来到西安交通大学交换，期间为半年，而她九月与十月都在外地旅行
，甚至去过新疆与西藏等，使我打从心底佩服她的行动力（除此之外还去过北京内蒙
云南长沙武汉张家界南京等等等等等）。虽然我的大陆旅游经历远不如她丰富，不过
我们一致认为，这几年大陆的进步是看得出来的。我回想我2010年去上海世博时的恐
怖情景：插队的、吐痰的、违规拍照的、随地就躺的、大吵大闹的，再对照此次北京
和西安的经验，也由衷地同意大陆人民的素质的确是在进步的（至少我没再在排队时
被插队过）。事实上若理性些思考，我认为台湾和日本对大陆游客的坏印象其实都是
少数人造成的，特别是中年以上未受过什么文明教育的世代（偏偏暴发户都是这个世
代）；但大陆由于人口基数多，那怕只是那百分之一的人有不文明的举动，那也已超
过台湾一半的人口，因此才特别显眼，所以实在没必要以偏概全。
吃完饭后我们一起走到永宁门外，约了隔日再同游后便分别搭上各自的公交车。
回到酒店时约是晚上九点半。回顾一天的行程，扣除周代的烽火台没去成，从秦代的
兵马俑到唐代华清池、明代城墙、民国五间厅，就像是进行了一次穿越了两千年的时
光之旅。然而西安这座古都还有好多值得一去的景点。我一边怀想着西安城墙上那一
轮明月，一边便趁早睡下了。