※ 引述《del680202 (HANA)》之铭言:
: 老头:昭和21年 美军以不卫生为理由 禁止日本人吃寿司
: 但那只是邪恶美帝为了卖他们的美牛的阴谋
: 连麦克阿瑟都来说服我们说寿司是不卫生的
: 我呔 那群人根本不懂江户前寿司
: 林北就捏了个寿司给麦克阿瑟吃
: https://i.imgur.com/apgXsaT.jpg
: 麦克阿瑟: OMG 我的舌头正在被寿司占领
: https://i.imgur.com/tYUyMNe.jpg
: 就这样 一个江户前寿司打败了美帝保留了日本生食文化
: 江户前寿司真的这么厉害?
江户前寿司真是很神奇的一道料理。怎么说? 我引用米其林三星寿司主厨斋藤孝司的话:
“寿司并不是会让人惊呼的料理。”
例如法国料理,上桌时犹如现代画的的鲜艳摆盘、入口时强烈具特色的冲击,
或是割烹、日本料理、怀石那具有禅意的八寸布置、韵味深远、引发食材特色的料理哲学
在在都能先声夺人。
但寿司就很奇怪。切个鱼、捏团饭放上去,就这两个完全不起眼的动作、完全不起眼的
食材,却有办法在不同人手中激发出完全不一样的味道。
那是因为,一套20~28贯的飨宴里,从白身鱼、鲔鱼、亮皮鱼、乌贼章鱼、贝类、鱼卵,
在每个时节都有着完全不同的风貌,厨师们必须明辨素材、加以调味,一切都在看不见
的后厨里借由时间的魔力偷偷完成了。“寿司之神”小野二郎这么说的,
“大家都以为寿司的握功决定美味,其实百分之九十的工作都在后场就完成了。”
在这时间的竞赛里,除了醋醃、还有盐味和酱油,有时酒渍、偶而糖提鲜,甚至炙烧催苦
接着让温度和湿度上场,在时间里慢慢发酵、熟成,美味和尸臭往往只有一线之隔。
而这一切都没有公式,唯有大将的经验、眼力和舌头可以精准把握。
在板前制作时,醋饭更是一切的灵魂。斋藤孝司说米七鱼三就是这个意思。选米不能怠慢
煮饭更是艺术,是要坚硬口感、还是柔软如棉?最后在出锅后还要来个シャリ切り,把赤醋
或白醋调好的密传酱汁和米饭充分调和,在最棒的温度呈上给客人。
每位寿司师傅的握功更是表演的一环。有的手法刚强、有的轻柔如诗,更有的潇洒飘逸,
极具观赏性。此外,中间穿插的酒肴更是寿司师傅征服客人最能展现厨艺的精华。
好的寿司要有空气感,在入口时米饭几乎化开,只留香味和触感跟着鱼肉一起合而为一,
不能有任何锯齿。这个过程不会有惊叹声,但你只会想着:“我要下一贯!”
我的寿司历程很曲折。九年前第一次去筑地排队,第一次知道寿司饭是温的时候原来可以
这么好吃,接着又看了寿司之神纪录片,对高级寿司非常有憧憬,结果就进了个大钱坑。
但在越级挑战次郎系寿司时却感觉寿司没有那么有感,大概整整两年没有花钱在高级寿司
上。但是当我在给了其他店家机会时,却发现“挖靠怎么差这么多!”
那是因为,每个人都有自己的寿司大将,只是要花时间金钱去追寻。
你看,就这么不起眼的料理文化:
在小野二郎手里,用强烈的调味逼出味蕾最敏感的一块,去感受素材的极致
在斋藤孝司手里,精准到可怕的调味和画龙点睛的盐味,还有他神乎其技的控场握功
在杉田孝明手里,是温和柔情却余韵超长的淡淡香气,还有他极具磁性的嗓音
木村康司可不这么认为,他喜欢超过四十天的熟成,发酵出极具邪道上瘾力的独特浓厚味
新井佑一则是正统名门出身,完全把寿司教科书的每一点都发挥得淋漓尽致。
中治胜的初音鮨、堺大悟的鮨さかい、山口尚亨的めぐみ,每一次推开暖帘,乍看一样的
食材:河豚白子、鲔鱼、小肌、さわら、鲹、さば、喉黑鱼、松叶蟹,就是有着完全不同
的特色展现。
所以当寿司师傅把最后一贯玉子烧放在我眼前,问我说:“还要加点吗?”时,
我总是偷喵一眼钱包,然后叹一口气。
“我还要。”